что нельзя сажать рядом с гранатом
Хурма, инжир, гранат: выращивание в открытом грунте
Хурму, инжир и гранат можно выращивать в открытом грунте, тем более, что климат в Крыму потеплел — лето стало сухим и жарким, а зима значительно мягче. Теперь у садоводов, которые не боятся экспериментов, появилась возможность выращивать субтропические культуры в северных регионах.
После многолетних опытов с субтропическими растениями я разработал методику выращивания инжира, граната, миндаля, хурмы и фейхоа в открытом грунте, которая показала хороший практический результат.
Как же можно вырастить эти замечательные растения в открытом грунте и добиться того, чтобы они не только радовали глаз экзотическими листьями и цветением, но и давали качественные урожаи?
В России и Украине субтропические растения культивируют в самых южных областях, где много солнца и тепла, а зимы с отрицательными температурами очень короткие. В этом регионе они растут в открытом грунте, без укрытия на зиму, и хотя в отдельные холодные годы (сильные морозы приходят раз в подмерзают, однако быстро восстанавливаются. Тем, кто хочет выращивать субтропические культуры в северных областях, придется укрывать их на зиму, как виноград.
На фото агроном Анатолий Солдатенков. Фото: www.segodnya.ua
Конечно, не во всех регионах можно выращивать субтропические культуры в открытом грунте, а только в тех, где сумма активных температур составляет не менее 3000 С° в год и длительность солнечной радиации — не менее 2000 ч в год большая часть которых приходится на летний период. Садоводы, проживающие в этих регионах, могут смело сажать традиционно южные культуры — хурму, инжир, гранат, миндаль.
Выбор места для посадки
Что же для этого нужно? Прежде всего надо подобрать участок, подходящий для выращивания субтропических культур — в хорошо освещаемом солнцем и защищённом от ветров месте (можно оградить его лесополосами или высоким забором).
Залегание грунтовых вод не должно быть выше 3 м к поверхности. Правильный выбор участка — залог успеха. Участки, находящиеся в местах, где собирается холодный воздух, на северных и восточных склонах, в балках, поймах рек засоленные, заболоченные не подходят для южных культур.
Лучшие участки — возвышенности южной, юго-западной экспозиции или равнины, которые меньше подвергаются осенним и весенним заморозкам
Подготовка почвы и посадка
Выбранный участок нужно удобрить перегноем, вскопать, забороновать и обеспечить полив. Для этого на участке можно установить бак вместимостью м 3 и покрасить его в черный цвет, чтобы солнце подогревало воду. Поливают из шланга в лунки или капельным способом
Теперь, когда почва подготовлена, можно заняться разметкой участка под посадочные ямы. Если вы планируете высаживать деревья в один ряд, ямы надо размечать через каждых 3 метра. Центр посадочной ямы отмечают колышком. Копают ямы глубиной и шириной 50×50 см. отбрасывая верхний слой почвы в одну сторону, а остальную землю в другую. Выкопанные посадочные ямы заправляют удобрением перепревшего навоза и 200 г нитроаммофоски) перемешивают с землей, выливают ведро воды, чтобы «осадить» землю, сверху насыпают слой земли в 15 см и устанавливают дерево кроной на юг наклонно (под углом
Перед посадкой корешки обрезают до живой древесины, расправляют и засыпают верхним слоем земли. Место посадки обильно поливают ведра на яму), когда вода впитается, засыпают лунку землей, легко утрамбовывают ее ногой, чтобы не осталось пустот между корнями.
Несколько рядов лучше высаживать квадратно-гнездовым способом. Высадив ряд саженцев в наклонном положении (на юг под углом по обе стороны от стволов забивают деревянные колья длиной 1,5 м (70 см должно находиться в земле, 30 см — на поверхности).
Формировка (обрезка) кроны
Закрепив саженцы, их накрывают черной пленкой из полиэтилена. Обычно ее ширина — 3 м. Пленку разрезают пополам и прикрывают корневую систему деревьев. Края пленки придавливают металлическими прутьями либо присыпают землей. После посадки саженцы обрабатывают 3%-ным раствором бордоской жидкости для защиты от ожогов и болезней.
Когда начнется вегетация, все побеги, направленные вертикально, вырезают на кольцо, а остальные — прореживают, оставляя их на расстоянии друг от друга.
Зеленые операции проводят реза за сезон, на 2— год после посадки большинство саженцев вступает в плодоношение. Регулируя нагрузку, на гранате надо оставить на хурме — на деревьях миндаля, инжира, фейхоа и зизифуса можно сохранить все плоды, так как у них происходит саморегуляция урожая.
Способ формирования деревьев по моей системе удобен, надежен и доступен каждому садоводу. Ветви наклонных деревьев, посаженные под углом направлены горизонтально и находятся на расстоянии от земли.
В припочвенном слое воздуха температура выше, влажность больше, ветер значительно слабее. листья меньше испаряют влагу. Черная пленка держит тепло и влагу вокруг корневой системы и препятствует развитию сорняков.
Припочвенное тепло и климат создают благоприятные условия для развития не зимостойких пород, обеспечивают своевременное вызревание древесины, раннее начало вегетации, осеннюю закалку, хорошее вызревание почек и побегов, а значит — стабильные, хорошие урожаи. При такой посадке деревья вступают в плодоношение на 2–3-й год жизни.
Единственный минус — при такой формировке междурядья нельзя обрабатывать трактором, можно либо мотоблоком небольшой мощности, либо вручную тяпкой. Зато удобно собирать урожай, проводить обрезку и опрыскивание.
Уход в осенне-зимний период
Осенью после сбора урожая деревья обильно поливают и подкармливают фосфорно-калийными удобрениями для лучшего вызревания плодовых почек и побегов. Когда наступит поздняя осень и начнутся заморозки, деревья отвязывают от жерди, связывают ветки шпагатом в пучок, а затем обрабатывают нитрофеном ложки на ведро воды).
Для сохранения плодовых почек от вымерзания зимой деревья нужно прижать к земле, что удобно делать при наклонной форме выращивания растений, и присыпать землей слоем в
Весной саженцы открывают, продвигаясь по стволу, и снова подвязывают к конструкции из реек, а затем обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью (15 мин уходит на присыпку одного дерева и 10 мин — на открытие).
Плохие пары садовых растений: что нельзя сочетать
Даже при правильном уходе растения могут заметно отставать в развитии, что выразится в потере темпов роста, заболеваниях и снижении урожайности. Одна из неявных причин – неблагоприятное соседство с культурами, которые отнимают воду, питательные вещества, служат переносчиками вредителей или даже выделяют в почву вредные соединения. Поэтому при посадке многолетников нужно тщательно выбирать не только место, но и соседей. Далее мы подобрали шпаргалку о том, какие растения нельзя сажать рядом друг с другом.
Критерии совместимости растений
Далеко не каждые растения совместимы друг с другом. По этому показателю можно выделить 3 группы:
Барбарис мешает нормально расти практически всем культурам, поэтому его лучше высаживать на расстоянии не менее 2 м
Основной вред из-за посадки несовместимых растений связан с несколькими неблагоприятными последствиями:
Поэтому перед посадкой рекомендуется изучить такие моменты:
Таким образом, при планировании посадок многолетников нужно всегда учитывать не только уровень освещенности, влажность, состав почвы, но также и соседей. В описании культуры и конкретного сорта следует обратить внимание на то, с какими растениями она совместима, а с какими – нет.
Плодовые ягоды и деревья
Плодовые деревья и ягодные кустарники нуждаются в большом количестве влаги и питательных веществ. Поэтому соседей к ним нужно подбирать с особым вниманием – в противном случае урожай заметно уменьшится. К тому же неудачные сочетания растений могут привести к заболеваниям и снижению стойкости к неблагоприятным погодным условиям.
Неудачные сочетания цветов
Многие цветы плохо сочетаются друг с другом. Если посадить их рядом, цветение станет менее пышным и не таким продолжительным. Поэтому при планировании клумбы, цветника, композиций стоит учесть, какие пары являются плохими друг для друга:
Некоторые цветы категорически не сочетаются вместе – например, розы и пионы стоит сажать отдельно друг от друга
Растения-агрессоры: обратить внимание
Агрессоры – это растения, которые мешают практически всем обитателям сада. Причем это могут быть не только сорняки, но и культуры. Они очень быстро растут, отнимают воду и питательные вещества и буквально захватывают пространства. Таких растений довольно много, поэтому обычно их классифицируют по нескольким группам.
Распространяющиеся самосевом
Самосевом распространяются не только сорняки, но и многие культуры:
Эти растения обильно цветут и дают множество семян, которые сами падают в почву в конце лета или в начале осени. После этого они зимуют, а уже на следующую весну дают массовые всходы. Поэтому все цветоносы нужно срезать по мере их увядания.
Быстро растущие
Другие культуры опасны не самосевом, а быстрыми темпами роста. Они активно захватывают как почву (корневая система), так и пространство вокруг (наземная часть). Наиболее распространенные примеры:
Эти растения рекомендуется прореживать каждые 2-3 года. В начале весны кустики выкапывают и разделяют на несколько частей. При этом у каждой деленки должна быть здоровая корневая система и минимум 3 почки для дальнейшего роста.
Сдержать активный рост можно и с помощью механических преград. Например, для создания бордюров можно декорировать границы клумб деревянными, металлическими листами. Они должны быть закопаны на глубину не менее 35 см.
С ползучим корнем
Ползучий корень имеют такие культуры, как:
Все эти растения неприхотливы и растут даже на обедненных почвах. При этом из-за ползучего корня со временем они могут укорениться далеко от изначального места посадки. Чтобы предотвратить это, рекомендуется:
Со столонами
Это растения с вытянутым боковым побегом, на котором образуются довольно длинные междоузлия. Этот побег дает слаборазвитые листья, практически полностью отнимая у них воду и питательные вещества. Причем некоторые столоны формируются под землей, а другие – над ней (дают усы). Популярные растения со столонами – это, например, лапчатка индийская и окопник лекарственный. Основная мера профилактики – установка бордюров глубиной не менее 15 см.
Лютиковые
Наконец, в отдельную категорию можно выделить растения, принадлежащие семейству Лютиковые (Ranunculaceae). Практически все они относятся к агрессорам, поскольку активно отнимают из почвы воду и питательные вещества. Поэтому при выращивании нужно внимательно следить за их распространением, устанавливая бордюры и другие преграды.
Декоративные лютики лучше выращивать в отдельных емкостях
Таким образом, для благоприятного роста садовых, овощных культур, декоративных растений необходимо позаботиться о том, чтобы подобрать правильные сочетания. Специально окружать культуры полезными соседями получается не всегда. Но позаботиться о том, чтобы не дать распространиться агрессорам, вполне можно.
Опасное соседство: никогда не сажайте эти деревья и кустарники рядом!
Добавление статьи в новую подборку
Правильное размещение плодовых деревьев и кустарников – это один из ключевых моментов, которые нужно учитывать при планировании сада. Малейшая оплошность может привести к болезни или гибели растения. Мы расскажем, как не допустить ошибок!
Выбирая плодово-ягодные культуры для высадки на участок, нужно ориентироваться не только на их агротехнические требования и свои личные предпочтения, но и потенциальную совместимость растений. Совершенно безобидные сами по себе, некоторые из них могут стать проблемой для своих соседей. Причем чаще всего угрозу представляют не только индивидуальные особенности культуры, например, способность к выделению в почву опасных веществ или склонность корней к разрастанию, но и менее очевидные качества. Рассмотрим самые частые причины, из-за которых растения могут становиться плохими соседями.
Почему некоторые растения нельзя сажать рядом
Общие болезни и вредители. Одна из самых распространенных причин, почему некоторые плодово-ягодные культуры не рекомендуется высаживать близко друг к другу является наличие типичных болезней и вредителей. И хотя стопроцентной защиты от инфекции это не гарантирует, деревья и кустарники, которые могут заразить соседние растения, стоит размещать на почтительном расстоянии друг от друга.
Тюльпаны, лилии и мускари поражают одни и те же вредители, поэтому цветы не рекомендуется сажать рядом
Аллелопатия. Изначально этим термином обозначали свойства различных растений и животных выделять в процессе своей жизнедеятельности химические вещества, которые негативно влияют на развитие других организмов. Причем первое время этим понятием обозначали только отрицательное воздействие культур. Однако с течением времени аллелопатией начали называть любые взаимодействия между растениями.
Каштан и дуб – деревья с высокой аллелопатией
У деревьев ярким примером негативной аллелопатии является «отравление» почвы опавшими листьями каштана, ореха, дуба и большинства хвойных видов. Вещества, вырабатывающиеся в процессе разложения листвы, делают грунт непригодным для деревьев других видов. Положительной аллелопатией называют такое соседство, при котором растение выделяет вещества, угнетающие рост сорняков и препятствующие распространению вредителей и заболеваний среди соседей. Наглядный пример – высаживание лука между рядами картофеля или томатов в целях профилактики фитофтороза.
Яблоня + картофель
Яблони на карликовых подвоях, а также молодые саженцы имеют слабую корневую систему, поэтому в междурядьях сада с такими деревьями нельзя высаживать картофель. Это связано с тем, что в процессе роста овощ потребляет большое количество питательных веществ, что в условиях недостаточного полива и отсутствия дополнительных подкормок может привести к болезни и даже гибели яблони.
Яблоня + пихта
Пихта и другие хвойные культуры в процессе жизнедеятельности выделяют смолы и другие вещества, которые закисляют грунт. Негативное влияние этих химических соединений сохраняется в течение нескольких лет. Чтобы высадить на место хвойного растения яблоню, нужно подождать не менее трех лет.
Яблоня + персик или вишня
Не менее неприятным, но по другой причине, окажется для яблони и соседство с персиком или вишней. Эти культуры растут довольно быстро, а значит, и полезные вещества из почвы они получают гораздо активнее. В результате растущие рядом с ними яблони начинают испытывать дефицит питания. По этой же причине не менее опасна для молодых деревьев и корневая поросль, которая является частой спутницей вишен.
Яблоня + черешня
Соседство с черешней также не сулит яблоне ничего хорошего. Корневая система черешни может, в прямом смысле, вытеснить корни яблони в более глубокие почвенные слои. В результате чего растение начнет испытывать недостаток влаги и питательных веществ.
Вишня + абрикос, смородина, малина, ранние сорта яблонь
Абрикос считается очень непростым соседом из-за того, что его корни выделяют большое количество токсичных веществ. Смородина и малина должны расти как можно дальше от вишни, иначе растения начнут «обмениваться» болезнями и вредителями.
Яблоня + калина
Для роста калины требуется большое количество влаги, поэтому если растению не обеспечивать надлежащий полив, оно может начать «оттягивать» на себя всю жидкость, находящуюся в почве. Стоит добавить, что калина привлекает к себе тлю, которая в дальнейшем может переселиться и на другие растения сада.
Персик + яблоня, груша, вишня и черешня
Соседство с персиком грозит растущим неподалеку от него яблоням и грушам не только возможностью заражения общими болезнями, но также чревато для последних гибелью корневой системы. А сам персик может пострадать из-за нехватки солнца, которое будут перекрывать раскидистые кроны яблони или груши.
Яблоня + рябина, боярышник, можжевельник или сирень
1 – рябина; 2 – боярышник; 3 – можжевельник; 4 – сирень
Растущие неподалеку от яблони боярышник, рябина или сирень могут стать настоящими рассадниками болезней и вредителей, большинство которых у этих растений общие. Высаженный возле яблони можжевельник может заразить дерево ржавчиной.
Слива + груша, малина, черная смородина или яблоня
Яблони, малинники и кусты черной смородины – далеко не самые лучшие соседи для сливы. Во-первых, они заражаются одинаковыми болезнями и вредители у них одни и те же, а, во-вторых, близкое соседство спровоцирует среди них конкуренцию за «пищевые» ресурсы.
Персик + вишня или черешня
Практика показывает, что персик, растущий недалеко от вишни или черешни, начинает расти в противоположную от них сторону, в то время как другая его сторона теряет листву и побеги. Это связывают с недостатком солнечного света, который может испытывать персик из-за соседства с широкими кронами деревьев.
Груша + барбарис, можжевельник, косточковые культуры и бук
1 – бук; 2 – боярышник; 3 – вишня; 4 – можжевельник
Что касается груши, то она так же, как и яблоня плохо переносит соседство с вишней, персиком и другими косточковыми культурами. Барбарис же страдает от сходных болезней и вредителей. Если говорить о декоративных культурах, то особую опасность для груши представляет бук. Его мощная корневая система мешает развитию корней плодового дерева, а массивная надземная часть нуждается в большом количестве питательных веществ, которые бук «забирает» у соседствующих с ним растений. Можжевельник опасен своей склонностью к заболеванию ржавчиной.
Не стоит забывать и об аллелопатии: корневые выделения груши токсичны и могут принести немало проблем растущей около нее черешне.
Рябину не рекомендуется высаживать возле яблони, однако она хорошо соседствует с грушей.
Вишня + абрикос, черная смородина, малина и ранние сорта яблонь
Выделения корневой системы абрикоса токсичны для вишен, поэтому эти культуры лучше размещать на расстоянии. Не менее опасны для вишни и корни черной смородины. Они могут сыграть роль сорняков, которые активно поглощают из грунта воду и питательные вещества. Груша, малина и смородина имеют общих вредителей, поэтому такие посадки доставят много проблем при выращивании. Не стоит забывать и о том, что большинство кустарниковых растений любит солнечный свет, с недостатком которого они могут столкнуться, если будут расти в тени кроны груши.
Барбарис + можжевельник или плодово-ягодные деревья и кустарники
Будучи растением, которое очень часто поражает ржавчина, можжевельник лучше высаживать подальше не только от груши и яблони, но и барбариса. В это же время сам кустарник очень неуживчив с другими растениями. Причиной всему – берберин, особое вещество, которое корни барбариса выделяют в почву. Это химическое соединение подавляет рост и развитие соседних растений.
Красная смородина + черная смородина, крыжовник или малина
1 – черная смородина; 2 – крыжовник; 3 – малина
Черная смородина – крайне неблагоприятный сосед для других ее разновидностей – красной и белой – т.к. обладает значительным химическим превосходством. Большое количество фитонцидов позволяет черной смородине получать гораздо больше питательных веществ в ущерб своим сородичам. Сама же черная смородина начинает страдать от дефицита питания при соседстве с малиной.
Крыжовник не следует высаживать возле черной смородины из-за того, что оба эти растения могут стать жертвой крыжовниковой огневки.
Вишня + пасленовые
Близкое соседство с растениями из семейства Пасленовые (картофель, томаты, баклажаны, перец) грозит активным распространением вертициллеза. Это заболевание может привести к очень тяжелым, даже фатальным для вишни последствиям. Одной из самых распространенных причин скоропостижной гибели дерева сразу после цветения является именно вертициллезное увядание (вилт).
Черная смородина + черемуха или крыжовник
1 – черемуха; 2 – крыжовник
Стеклянница – злейший враг черной смородины, любит селиться и на черемухе, а значит, эти растения нужно держать подальше друг от друга. Не лучший сосед для черной смородины и крыжовник. Виной всему – общие болезни и вредители.
Абрикос + яблоня, груша, слива и другие садовые культуры
Абрикос, пожалуй, самая капризная культура. Яблони, груши, сливы, вишня, персик, а с ними и все виды орехов – ни с одним из этих растений абрикос не сможет расти по соседству. Во многом это связано с тем, что корневые выделения абрикоса ядовиты для большинства плодовых деревьев и кустарников.
Размещайте деревья и кустарники правильно – и богатый урожай не заставит себя ждать!