в сильные морозы обрезку деревьев проводить нельзя мерзлая древесина
Обрезка деревьев зимой: правила и тонкости
Обрезку деревьев в саду можно проводить не только в теплое время года, но и зимой. Но чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо знать о некоторых нюансах. Если допустить ошибки, можно сильно навредить растению.
Распространенные ошибки
Рассмотрим ошибки, которые допускаются при зимней обрезке.
Преимущества
Обрезая деревья в своем саду зимой, вы значительно уменьшаете риск занесения вредных микроорганизмов в срезы. Кроме того, в это время у вас нет никаких других занятий в саду, и вы не будете спешить.
Цели обрезки в зимний период могут заключаться в следующем.
Молодые деревья зимой обрезать не стоит.
Выбор времени
Предпочтительнее выполнять эту процедуру в конце зимы.В это время еще лежит снег и сохраняются заморозки, но не сильные. Желательно, чтобы на будущие несколько дней не прогнозировались сильные морозы.
Разные виды деревьев следует обрезать в разное время. Это зависит от степени зимостойкости вида.
Технология обрезки зимой
Традиционным методом выполнять обрезку зимой нельзя. Ее проводят в несколько этапов.
Обрезка кустарников
Время выбирается в зависимости от зимостойкости. Выполняются следующие действия.
Побеги, на которых есть цветочные почки, убирать нельзя.
Актуальные вопросы
Допускается ли в зимний период делать прививки
Опытные садоводы утверждают, что прививку можно сделать и зимой. Очень хорошо они приживаются на яблонях. Но нужно правильно подобрать время, а срез сделать чистым. Нужно выбрать время, когда морозы уже практически отступили.
Обрабатывают ли срезы сделанные зимой, садовым варом
Если процедура выполняется зимой, то не нужно. Ведь садовый вар используется для того, чтобы предотвратить выделение сока и смолы, а также не занести инфекцию. Зимой же это не произойдет. Кроме того, садовый вар не защитит камбий от промерзания. Когда вы будете делать доработку обрезки весной, можно будет воспользоваться варом.
Можно ли воспользоваться бензопилой, чтобы удалить очень толстую ветвь
Если это не засохшая, а живая ветка, то делать этого нельзя. Если древесина живая, срезают ее очень осторожно. Ветку спиливают максимально ровно и чисто.Если пользоваться бензопилой, этого очень трудно будет достичь. Но если ветка сухая, то бензопилу вполне можно использовать. В других случаях следует пользоваться садовой пилой.
Необходимо ли дезинфицировать секатор
При обрезке зимой риск заражения очень невысок, но он все же есть. Поэтому в обязательном порядке необходимо сделать дезинфекцию секатора. На коре и в дереве могут быть споры, которые весной прорастут. Если вы обрезали больные ветви, инструмент после этого обрабатывают.
Когда допускается зимняя стрижка деревьев
Обычно крону плодовых и декоративных деревьев формируют весной и осенью. В Средней полосе зимнюю обрезку проводят редко. С ее помощью спасают поврежденные бурей, снегом, ледяным дождем кустарники и деревья. В регионах с мягким климатом работы по формированию кроны часто проводят в зимние месяцы.
Можно ли деревья обрезать зимой
Зимой времени у дачников много, поэтому возникает мысль, а не обрезать ли деревья. Они находятся в глубоком покое, сокодвижение отсутствует. Листьев нет, поэтому крона хорошо просматривается. Легко оценить ее состояние. Определить и вырезать неправильно растущие ветви:
Правильно сформированная крона хорошо освещена, вентилируется. У плодовых деревьев, за которыми грамотно ухаживают, нет избыточной нагрузки, летом сучья не ломаются под тяжестью урожая.
[good]Важно!
Обрезку проводят в январе-феврале, если хотят повысить урожайность плодовых деревьев, удалить сучья, поврежденные вредителями, инфекцией, непогодой. Выбирают подходящий по погоде день. Свежие раны обрабатывают краской. Садовый вар при минусовых температурах твердеет.
Минусов больше чем плюсов. Снег, лед, плохая погода, короткий световой день затрудняют работу. Теплая одежда мешает двигаться. Электрические и бензиновые инструменты при минусовых температурах работают хуже, приходится вырезать сучья ручным инструментом (сучкорез, секатор).
Какие деревья обрезают зимой
Морозостойкие культуры не боятся зимней обрезки. Лучше всего ее переносят яблони. С взрослыми, зимостойкими сортами, которые уже плодоносят, работают с конца января по конец февраля. Саженцы и молодые деревца не трогают. Зимостойкость у них низкая, зимуют они плохо.
[good]Замечание!
Важно знать прогноз погоды на ближайшие дни. Отложить садовые работы, если ожидается резкая оттепель или похолодание.[/good]
Кроны склонных к подмерзанию груш, слив формируют в конце февраля. Удаляют сучья, ветки, когда минует угроза сильных морозов. Теплолюбивые садовые культуры (черешня, вишня, абрикос, персик) в зимние месяцы не трогают. Ненужные ветки удаляют в начале весны.
Что можно вырезать зимой
Сначала определяют, что точно нельзя вырезать в январе-феврале. Запрещено укорачивать молодые побеги – прошлогодний прирост. Часть древесины и ближайшая к срезу почка подмерзнут. Весной придется корректировать, срезать ветку до живой ткани и почки.
Нельзя в зимние месяцы обрезать ветки на кольцо, делая срез вплотную к стволу. Нужно оставлять пенек высотой в 2 см, а в начале весны срезать его на кольцо. Причину двойной работы легко объяснить.
Дерево находится в покое, поэтому процессы заживления отсутствуют. Камбий не формируется, вокруг раны не образуется наплыв, состоящий из коры. Ткани под срезом перемерзнут, рана не заживет. На ее месте образуется язва, которая через какое-то время загниет. Запас ткани в виде пенька предохраняет камбий ствола (ветки) от вымерзания.
[good]Совет!
Толстые сучья вырезают в несколько приемов. Небольшие куски легко выпутывать из переплетения побегов. Во время работы тяжелые ветки не обламываются, оставляя на стволе задир.[/good]
Зимой в первую очередь вырезают толстые (скелетные) ветви, которые отходят от ствола под углом Зимняя омолаживающая обрезка
Старые, плохо плодоносящие деревья зимой омолаживают. Обрезку проводят одним из трех способов:
Чем обработать срезы
Камедетечения, паразитов, спор грибов в зимнее время не бывает, но раны все равно обрабатывают. Вар не используют. На морозе он теряет пластичность, к древесине не прилипает, крошится. Спилы замазывают краской. Садоводы берут белую.
Этот цвет отражает от поврежденной ткани солнечный свет. Она не перегревается днем, поэтому не сжимается ночью, поэтому на ней не появляются трещины. Срезы, обработанные белой краской, весной легко найти, оценить состояние ран, провести чистовую обрезку.
Зимой зимостойкие деревья можно обрезать, соблюдая правила. Но весной работы не убавится. Придется осмотреть крону, удалить подмороженные побеги, вырезать пеньки. Свежие раны обработать 1% раствором медного купороса.
Все, что вы хотели знать о зимней обрезке
Добавление статьи в новую подборку
Как насладиться обильным цветением и богатым урожаем в следующем сезоне? Одним из вариантов таких инвестиций в будущее является зимняя обрезка. Она позволяет сформировать здоровую и продуваемую крону, а также ликвидировать очаги болезней и укрытия вредителей.
Большинство деревьев и кустарников лиственных пород ближе к зиме нуждаются в обрезке и формировке. В это время растения входят в состояние покоя и сбрасывают последние листья. С «голыми» деревьями работать проще, ведь так лучше заметны все разветвления, лишние и поврежденные побеги, которые нужно удалять. Зимняя обрезка, в том числе и толстых веток, идет на пользу и самому дереву или кусту, поскольку весной они начинают активно наращивать древесную массу, и снижает воздействие болезней и насекомых.
Первое правило обрезки гласит – обойдитесь без обрезки, кроме случаев, когда у вас есть веские основания. Самым главным поводом для обрезки является резкий рост и загущение побегов. Если вы хотите придать растению красивую форму и избежать чрезмерного разрастания, тогда вам обязательно стоит заняться формирующей обрезкой. Ее также выполняют для стимуляции цветения и плодоношения. Мертвые и сломанные, а также низко свисающие над землей ветки выглядят неэстетично, к тому же это небезопасно как для растения, так и для вас.
Как правильно проводить зимнюю обрезку
Обрезка пугает начинающих садоводов мнимой сложностью и чувством жалости к дереву. Неудачно сформированную крону сравнивают с неудачной стрижкой в парикмахерской. Что ж, некоторое время это действительно будет выглядеть слегка нелепо – ровно до тех пор, пока дерево или куст не обрастут заново. Наши простые советы помогут вам побороть страх перед первой обрезкой и провести ее правильно:
При обрезке учитывайте возраст, состояние и сорт кустарников и деревьев – это может повлиять на результаты обрезки
Чего не стоит делать во время зимней обрезки
Есть несколько типичных ошибок, которые совершают все те, кто решил заняться зимней обрезкой.
При обрезке побегов вплотную к стволу возможно появление морозобоин и повреждений
Также не забывайте омолаживать старые кустарники. Если по каким-то причинам вы отложили уход за многолетними кустарниками на участке, то наступающая зима – лучшее время для омоложения сирени, форзиции и дерена. Не срезайте все побеги под корень, сокращайте их постепенно, начиная с удаления одной четверти или одной трети старых побегов (от общего числа), а затем за несколько лет полностью омолаживая растение.
Какие растения можно обрезать зимой
Зимой можно обрезать не все растения, особенно учитывая, что многие из них находятся под укрытием.
Отцветающие летом деревья и кустарники: розу Шарона (гибискус сирийский), лагерстремию (сирень индийскую), лапчатку, скумпию, летнюю сирень, красивоплодник. Они хорошо отзываются на зимнюю обрезку, в следующем сезоне формируя большое количество почек. Сюда же можно отнести барбарис, бирючину и бересклет.
Лиственные плодовые деревья: яблони, груши, вишни и сливы. Удаляя часть побегов, вы вовсе не лишаете себя урожая, а открываете доступ солнцу и свету, делая вклад в укрупнение плодов и будущее фруктовое изобилие.
Плодовые кустарники: голубику высокорослую, смородину и крыжовник. Удаляйте старые побеги практически до уровня земли, чтобы простимулировать рост новых веток для плодоношения.
Лиственные деревья: дуб, липа и др.
Плодовые деревья можно обрезать при температуре не ниже −5°C
Какие растения не рекомендуется обрезать зимой
Отдельные растения лучше оставить в покое до весны, поскольку зимняя обрезка может им только навредить.
Деревья и кустарники, цветущие весной: форзицию, сирень, айву, гортензию крупнолистную, рододендроны, азалии. Их лучше обрезать после весеннего цветения.
Лиственные деревья с «тяжелым» сокодвижением: клены, кизил и березы. Потеря сока в месте образования раны после обрезки не вредит дереву, но все же лучше проводить ее в середине лета, когда сокодвижение замедляется.
Большинство хвойных деревьев также обрезают в конце весны, после пика активного роста.
Иногда лучше отказаться от зимней обрезки любого растения и позаботиться о его укрытии
Благодаря зимней обрезке удается простимулировать некоторые растения и обеспечить богатый урожай на будущий год. Не повторяйте чужих ошибок и внимательно следите за состоянием растений и вы обеспечите им долгое существование.
Обрезка плодовых деревьев, поврежденных морозами
Обрезка плодовых деревьев, поврежденных морозами, приносит наибольший эффект для растений. Морозы, периодически повторяющиеся в суровые зимы, наносят большой ущерб садам, который, как правило, невосполним.
В комплексе мер по восстановлению подмерзших деревьев важное место отводят обрезке. Учет степени и характера зимних повреждений, которые, в свою очередь, связаны с особенностями пород и сортов, типами подвоев, возрастом и состоянием деревьев, местоположением сада, условиями ухода и многими другими причинами, позволяет использовать ее с наибольшим эффектом.
Результаты перезимовки зависят во многом от подготовленности насаждений к суровой зиме, от погодных условий предшествующего сезона, от обеспеченности растений влагой и, в особенности от перегрузки деревьев урожаем.
Запоздалый рост всегда отрицательно сказывается на развитии морозоустойчивости деревьев. Объективный признак подготовленности сада к зиме — осенний листопад, своевременное завершение которого свидетельствует о достаточном накоплении запасов углеводов и вызревании тканей. Незавершенность процесса закаливания плодовых растений — одна из главных и частых причин снижения устойчивости тканей к зимнему высушиванию и морозным повреждениям.
В период покоя сердцевина у дерева — наименее стойкая к обмерзанию ткань, самая устойчивая — камбий; кора и древесина занимают промежуточное положение. Если дерево и его части сравнительно легко переносят обмерзание сердцевины, то поражение камбия означает гибель растения. И напротив, сохранившаяся прослойка камбия, способного в благоприятных условиях к активной регенерации,— хорошая предпосылка к восстановлению дерева. Из-за недооценки состояния камбия и его морозоустойчивости в период покоя нередко допускают ошибки, преждевременно удаляя ветви и даже деревья, которые можно было бы восстановить. Трудно установить состояние камбия сразу же после сильных морозов. Для этого необходимо некоторое время. В период вегетации камбий обладает слабой морозоустойчивостью. Поэтому последствия обмерзаний в период активного состояния дерева (весной и осенью) часто оказываются наиболее тяжелыми.
Восстановление подмерзших деревьев имеет прямую связь с состоянием корневой системы, что необходимо выяснять с особой тщательностью после малоснежных суровых зим. Подземная система дерева особенно чувствительна к воздействию морозов. При промерзании почвы до минус 8°C возможны повреждения корней клоновых подвоев яблони и груши, а также черешни, алычи, персика, абрикоса и других косточковых пород. С понижением температуры почвы до минус 12—13°C возникает угроза поражения и корней семенного происхождения у яблони, груши, вишни. При сильном обмерзании камбия, тканей прикамбиальной зоны и коры корней деревья плохо восстанавливаются и погибают. Если повреждены лишь тонкие мочковатые корни, а проводящая система и камбий целы, такие деревья обычно подлежат восстановлению.
Внешне обмерзание обнаруживают, прежде всего, по изменению окраски коры, древесины и сердцевины, которая становится более выразительной после оттепелей. Например, у яблони окраска древесины и коры варьирует от стекловидного светло-зеленого оттенка (при начальной степени поражения) до коричневой, бурой, темно-бурой (при сильном обмерзании). У груши, персика и других косточковых пород потемнение может быть особенно интенсивным (до черного цвета). При значительных повреждениях ощущается запах спиртового брожения, кора отслаивается продольными полосами.
Однако даже резкое изменение окраски тканей не всегда свидетельствует об их гибели и в благоприятных условиях при сохранности камбия возможно восстановление.
Наиболее распространенное повреждение — частичная или полная гибель генеративных почек. При устойчивых морозах поражаются обрастающая часть и отдельные ветви. Особенно опасны и нередко губительны повреждения развилок основных ветвей, стволов и штамбов деревьев.
Степень и характер подмерзания деревьев определяют в несколько этапов. В первый раз — спустя дней после критических морозов, повторно — после распускания почек и в начале лета, когда кроны обрастают листвой. На поперечных разрезах, сделанных на штамбах с разных сторон, в развилках сучьев, вдоль ветвей, по потемнению тканей выявляют очаги и границы поражения коры, древесины и камбия.
Для установления состояния почек обращаются к традиционному способу — проращиванию веток. Чтобы полнее оценить степень обмерзания генеративных почек, на нескольких типичных для сада деревьях разного сорта косточковых пород отбирают по 100 почек и по 30 — с яблони и груши. На поперечных срезах поврежденных почек обнаруживают потемнения тканей. Учитывают число погибших и сохранившихся зачатков цветков в почках семечковых и мелкокосточковых пород. У персика и абрикоса подсчитывают количество погибших почек, поскольку в них только по одному зачатку цветка. Генеративные почки в большем количестве повреждаются в нижней половине кроны, в то время как наверху нередко сохраняется их значительная часть.
У мелкокосточковых пород (вишня, черешня) подмерзшие почки иногда не опадают, деревья цветут, но плодов не образуют, так как пестики повреждены. Надо всегда внимательно следить за состоянием пестиков, поскольку эта часть цветка наиболее уязвима, а частичная и даже полная гибель пестиков нередко остается незамеченной.
Погибшие генеративные почки персика, абрикоса и сливы буреют и, не раскрываясь, в начале вегетации осыпаются. У семечковых пород обмерзание только почек — явление редкое и обнаруживают его часто лишь после поражения других органов надземной части.
Как предупредить повреждение деревьев морозами
Чтобы предупредить повреждения деревьев, необходимо предусмотреть меры эффективного противодействия морозам, в том числе и элементы обрезки, благоприятно влияющие на повышение морозоустойчивости деревьев.
Рациональная обрезка должна способствовать раннему развертыванию ассимилирующего аппарата, интенсивному фотосинтезу и накоплению запасных веществ в раннелетний и летний периоды. Осенью надо предельно ограничить расход отложенных в запас пластических элементов на затянувшийся рост, который нередко бывает вызван излишне сильным укорачиванием.
Особенно страдают от морозов основные ветви в развилках с острыми углами отхождения, которые следует избегать при формировании крон деревьев. Углы отхождения до только повышают морозоустойчивость в местах развилин, но и способствуют лучшей облиственности и равномерному обрастанию ветвей по их длине, предохраняя этим в некоторой степени остов кроны от зимних повреждений. Всегда более уязвимы открытые оголенные участки ветвей, что необходимо предупреждать обрезкой.
Стойкость деревьев к низким температурам ослабляется после обрезки в первой половине зимы при нанесении большого числа крупных ран. Следовательно, даже на юге, где обрезкой занимаются и в зимнее время, такие работы надо начинать с наиболее выносливых к морозам деревьев летних и осенних сортов яблони.
Анализ обмерзания дерева
Началу обрезки должен предшествовать анализ состояния каждого дерева в баллах, отражающих характер повреждений. Только в этом случае мероприятия по восстановительной обрезке будут эффективными.
Таксационные шкалы обмерзаний применительно к особенностям отдельных морозных зим обычно корректируются. Ниже приведена шкала для установления степени обмерзания надземной части деревьев, применявшаяся в восстановительной обрезке.
1 балл — внешних признаков повреждений нет, на срезах ветвей разного возраста отсутствует потемнение тканей коры, древесины и камбия;
2 балла — слабые повреждения, погибает масть генеративных почек, плодушек, однолетних веток. На срезах двухлетних и трехлетних ветвей отмечается подмерзание сердцевины и частично древесины. Кора и камбий здоровые;
3 балла — повреждения средней степени, у деревьев подмерзают основные и полускелетные ветви. Погибало около 1/3 ветвей. На срезах трех-, пятилетних ветвей заметны поражения сердцевины, древесины и коры. Поврежденная древесина составляет менее 50% площади среза;
4 балла — сильные повреждения, отмирает свыше 1/3 основных ветвей кроны, а поврежденная часть древесины на срезах трех-, пятилетних ветвей достигает более 50%;
5 баллов — от морозов полностью погибает (включая камбий) крона и штамб до места прививки или только штамб.
Восстановление дерева в зависимости от возраста
Восстановление подмерзших деревьев обычно относят к трем возрастным группам плодовых деревьев.
Молодые деревья. Концевые части ветвей, поврежденные морозом, удаляют до здоровой древесины. При средней степени подмерзания коры, древесины и частичном повреждении корней обрезку усиливают, чтобы сократить испаряющую поверхность и объем надземной части дерева.
После значительного обмерзания крон (до уровня снежного покрова), когда восстановительные побеги растут главным образом у основания штамба, обрезкой снимают всю поврежденную часть. Наиболее сильному здоровому побегу придают вертикальное направление роста, чтобы в будущем на его основе восстановить крону дерева.
Если обмерзание надземной части сопровождается резким изменением окраски тканей, покраснением луба, крону срезают «на пень».
При сохранившейся корневой системе и незначительных повреждениях древесины проводят обычную обрезку, свойственную сорту, подвою и типу сада.
Деревья с нарастающими урожаями обычно лучше других групп переносят морозные зимы. При среднем и слабом подмерзании у боковых ответвлений выполняют подрезку ветвей по типу легкого омолаживания. При неповрежденных коре и камбии процесс восстановления сильно подмерзшей древесины часто продолжается несколько лет. Периодическая обрезка состоит в вырезке или подавлении (наклонами, подрезкой) части волчков, которые, отвлекая на себя питательные вещества, препятствуют восстановительному росту во внешней зоне кроны.
Подмерзшая древесина долгое время остается ломкой, хрупкой, подвергается поражениям грибными болезнями. Предупредить поломы ветвей, нагруженных плодами, в эти годы позволяет нормирующая обрезка с удалением старых, оголенных, больных, обрастающих ветвей и плодушек, а вспышку грибковых болезней — дополнительные химические обработки подмерзших насаждений фунгицидами.
Плодоносящие деревья. С увеличением возраста деревьев и отдельных их органов труднее и медленнее идет процесс восстановления. Границы омолаживающей обрезки устанавливают по степени потемнения тканей, а позднее — по пробуждению почек и их прорастанию. При незначительном обмерзании древесины и обрастающей части во внешней зоне хороший эффект дает раннее (в первую весну) легкое омолаживание крон. С обрезкой сильно подмерзших деревьев спешить нельзя и лучше отложить ее до лета и даже до следующей весны, когда яснее обозначатся характер, границы и степень обмерзания. Обрезку косточковых пород полезно проводить уже после распускания почек.
По отношению к подмерзшим деревьям, особенно полновозрастным, надо всячески избегать шаблонных приемов. Например, не рекомендуют в один раз омолаживать непременно все ветви, а при переводах на молодые ответвления — последние укорачивать.
Следует учитывать биологические особенности и характер обмерзаний деревьев отдельных пород. Для сохранения в большем количестве пунктов плодоношения у вишни, черешни, абрикоса и сливы было предложено умеренное прореживание крон в начале распускания генеративных почек.
Если у деревьев косточковых пород ветви оказывались вымерзшими в сильной степени или полностью, наряду с прореживанием крон проводили их снижение, а при слабых приростах побегов — и омолаживающую обрезку. Укорачивали ветви на 2—3-летние сильные приросты длиной не менее 30 см. Соответственно степени обмерзания одновременно омолаживали и полускелетные ветви на 2—4-летнюю древесину.
Восстановительную обрезку начинали во взрослых насаждениях яблони и груши, затем вишни, сливы, черешни, абрикоса, персика и в последнюю очередь в молодых садах. При удалении сильно подмерзших ветвей у деревьев косточковых пород, особенно персика, оставляли защитные звенья длиной
Восстановительная обрезка после подмерзания
Приступая к восстановительной обрезке, исходят из того, что регенеративная способность подмерзших деревьев, наряду с характером повреждений, зависит от породносортовых особенностей, возраста, состояния насаждений. Наилучшим образом реагируют на обрезку и быстрее восстанавливаются, как правило, породы и сорта с выраженным побегообразованием.
В благоприятных условиях регенеративный процесс развивается успешнее, если не нарушены глубоко проводящие системы. Чем моложе дерево, тем больше возможностей для его оздоровления соответствующим уходом, в том числе и обрезкой.
Дифференцированному применению способов восстановительной обрезки помогает разделение деревьев на группы по характеру и степени наиболее типичных зимних обмерзаний.
Для отдельных зим условия такого разделения, естественно, меняются.
Сам ход оздоровления подмерзшего дерева — процесс сложный и нередко длительный: одни части кроны отмирают, другие — регенерируют, следовательно, восстановительную обрезку приходится приспосабливать к изменяющимся условиям. Правильная обрезка (регулярная вырезка усыхающих частей и сохранение удачно расположенных волчков, на основе которых предполагается возобновление остова кроны) облегчает естественное течение процесса. При этом более полезна омолаживающая обрезка, стимулирующая рост и одновременно сдерживающая закладку генеративных почек у ослабленных деревьев.
По возможности надо избегать нанесения крупных ран, медленно зарастающих на частях, поврежденных морозом.
Обрезку деревьев, пострадавших от морозов, необходимо начинать с удаления явно отмирающих, не подлежащих регенерации, а также сухих, сильно поврежденных болезнями и вредителями ветвей.
Основной вид обрезки подмерзших деревьев — легкое и среднее омолаживание. При проведении омолаживающей обрезки надо щадить обрастающую часть с молодыми ветками, которые несут наибольшее количество почек для раннего развертывания листьев у больного дерева.
Литературный источник: Черепахин В.И. Обрезка плодовых деревьев в интенсивных насаждениях, 1989