чем покрыть мебельный щит для столешницы кухни
Можно ли мебельный щит использовать как столешницу?
Как бы не менялась мода, стол из натурального дерева в кабинете, гостиной или на кухне остаётся классикой. В большинстве случаев для производства такой мебели применяются мебельные щиты. Мебельный щит – современный качественный материал.
Преимущества применения мебельных щитов для столешниц
У этого материала есть ряд неоспоримых достоинств:
Изготовление столешниц
По внешнему виду мебель, изготовленная из щитового материала, не сильно отличается от изделий из цельного дерева, при этом стоит значительно дешевле. Столешница на кухне подвергается воздействию воды, пара, ударов, например, при отбивании мяса. Ещё в более экстремальных условиях находится столешница в ванной комнате, добавляются влажность, возможность попадания на поверхность бытовой химии.
Для изготовления столешниц лучше всего использовать мебельные щиты толщиной 40 мм, изготовленные из дуба или бука, также иногда используют ясень или лиственницу.
Столешница из ценных пород древа привлекает своими качествами:
Можно подобрать один из трех вариантов мебельного щита:
Если в маркировке сорта используется две буквы например AA или AB, то это означает что одна сторона щита отвечает требования сорта А друга В.
Столешница из экстра–класса и сорта А смотрится дорого и изысканно, а сорта В более натурально. Последний вариант можно использовать, например, для стиля LOFT.
Чем покрыть столешницу из дерева на кухне
Интерьерные изделия из натурального массива дерева красивы, экологически безопасны и при должной защитной обработке служат своим владельцам десятилетиями. Эксплуатация столешниц зависит от правильно выбранного покрытия, должного ухода за мебелью, удачно подобранной древесины. Продлить срок службы еще больше вполне реально, если знать, как ухаживать за деревянной столешницей.
Из всех существующих видов покрытия поверхностей из дерева наиболее практичными являются лак или масло. Оба вида обработки несут защитную функцию и в то же время создают определенный эстетический эффект. Выбор покрытия в определяющей степени зависит от условий эксплуатации и вкусовых предпочтений владельца.
Из какого дерева лучше выбирать столешницу
Отдавая предпочтение дереву в интерьере дома, следует определиться с породой и конструктивными особенностями материала. В основном, столешницы изготавливают из массива дерева, который распиливается на слэбы, доски либо ламели. Пиломатериал раскраивается в любых формах и переклеивается на прессовальном станке при необходимости достичь нестандартных размеров и конфигураций.
Дерево для столешницы обязано выдерживать планируемую нагрузку, хорошо подвергаться столярной обработке, в том числе строганию, шлифовке, тонировке с тем, чтобы из него получилось эстетически привлекательное, крепкое и стильное изделие.
Из всех доступных в ценовом сегменте пород деревьев мы рекомендуем:
Столешницы также изготавливаются из ценных пород деревьев. К ним относятся: карагач, мербау, ирокко, орех, тик. Из бюджетных вариантов можно применять лиственницу, однако следует учитывать, что порода обладает неравномерной текстурной плотностью волокон.
При всем многообразии пород, выбирать дерево необходимо с учетом условий эксплуатации. Исходя из этих же условий, выбирают покрытие.
Масло или лак?
Благодаря лаку или маслу с твердым воском, поверхность дерева становится надежно защищенной от механических, температурных воздействий и влаги. Обработанные поверхности не деформируются, не меняют форму, не разбухают и не ссыхаются.
Масло и лак придают изделиям красивый блеск различной интенсивности, подчеркивают текстуру, могут менять естественный цвет массива, вплоть до ярких цветовых композиций.
Защитная обработка столешниц из дерева в определяющей степени зависит от условий эксплуатации. Рекомендуем деревянные поверхности покрыть лаком, если:
Маслом с твердым воском рекомендуем обработать поверхности, предназначенные:
Особенности ухода
Ухаживать за деревянной столешницей не составляет труда. Природный материал, обработанный лаком или маслом, служит долгие годы, при условии соблюдения простых правил ухода за ним:
Как восстановить поверхность
Если вы решили пропитать деревянную поверхность на кухне маслом с твердым воском, изделие легко восстановить, в случае появления потертостей и царапин. Для профилактики рекомендуется покрывать поверхность масляной пропиткой в среднем раз в году. С какой периодичностью понадобится повторно обработать столешницу, зависит от интенсивности ее использования и климатических условий.
Для восстановления защитных и эстетических функций желательно использовать масло с твердым воском хорошего качества. Технология обработки следующая:
Если вы решили восстановить лаковую поверхность, то самостоятельно это сделать не получится. При наличии царапин или потертостей, необходимо сошкурить и заново покрыть лаком всю поверхность изделия. Для этого вам потребуется помощь профессионалов, имеющих необходимое оборудование.
Советы специалистов
Принимая решение о выборе защитного покрытия, руководствуйтесь рекомендациями профессионалов и собственными эстетическими предпочтениями.
Для обработки используйте:
Краткие выводы
Используя качественное покрытие и следуя минимальным правилам ухода, пользоваться столешницей из дерева можно долгие годы. Для защитной обработки применяется масло с твердым воском и лак. Древесный материал, обработанный маслом, легко восстанавливается самостоятельно. Для восстановления лаковых изделий требуются заводские условия. При затруднении с выбором отделочного покрытия, рекомендуем обратиться за консультацией к профессионалам.
Столешница из мебельного щита своими руками
Мы вас научим изготовливать столешницу из мебельного щита своими руками в домашних условиях. БОНУС — Выбор мебельного щита для столешницы.
Мебель изготовленная из целой широкой деревянной доски подвержена внешним атмосферным факторам, при которых она будет трескаться и деформироваться. К таким факторам относят солнечные лучи, температуру воздуха, изменение влажности воздуха. Чем больше размеры доски, тем серьезнее будут негативные последствия.
Но если делать деревянную мебель из мебельного щита, вы напрочь забываете о этих недостатках. Мебельный щит — широкая панель переклеенная пропорциональными ламелями, согласно толщине листа. В настоящее время для мебельного производства, мебельные щиты просто необходимы. Правильно изготовленные деревянные панели-листы для столешницы, прослужат вам долгие годы без реставрации.
Какие бывают мебельные щиты
Толщина изделий 16, 18, 20 и 40мм. В наше время можно встретить мебельные щиты для столешницы из дерева следующих пород:
Липа встречается крайне редко.
Мебельный щит бывает цельноламельный и сращенный.
Цельноламельный — используются ламели дерева во всю длину листа, ширина рассчитывается от толщины. Такие полотна очень трудно отличить от целого куска дерева. 
Сращенный — полотно переклеивается по длине небольшими ламелями в шахматном порядке. Щит получается намного крепче цельноламельного, но выделяет исскуственно созданную текстуру листа.
Различие согласно сорту
Выбор мебельного щита для столешницы
С выбором щита по дизайну, мы вам тут не поможем. Мебельный щит подбирается зависимости от стиля интерьераи дальнейшей обработки поверхности. А вот какие должны быть требования к качеству древесного изделия смотрите:
Это минимальные требования к выбору мебельного щита для столешниц.
Изготовление столешницы из мебельного щита своими руками
Щит выбран. Переходим к след.этапу. Будем делать прямую столешницу из мебельного щита своими руками. Отрезаем от щита нужный нам размер будущей столешницы. Отрезать можно либо при наличии паркетки, либо попросить отрезать в ближайшем мебельном производстве. С этим решили. Практически все готово.
Внимание! Только ненадо резать столешницу из мебельного щита лобзиком. Ровно у вас не получится, а накосячите не исправите.
Далее нам понадобится фрезер. Для придания красоты и оригинальности, фрезеруем лицевой торец столешницы. Фрезу подбираем согласно характеристикам фрезера и тех.заданию. Для более сложного рисунка кромки столешницы, можно использовать 2 фрезы. Также фрезером можно и даже будет лучше сделать отверстия для мойки и варочной панели.
Как делать фрезером отверстия под мойку и варочную панель смотрите здесь.
После фрезерования столешница обретает еще более благородный вид. Будем красить. Красить будем в домашних условиях, а значит с использованием соответствующих лакокрасочных материалов. Нам понадобится лак и морилка, соответственно все материалы должны подходить к деревянным изделиям. Чтобы придать цвет нашей столешницы из мебельного щита, наносим морилку.
Перед тем как наносить морилку на готовое изделие, потренеруйтесь на каком нибудь не нужном кусочке
Добились цвета. Перед тем как нанести лак, надо отшлифовать всю поверхность наждачкой Р180. На подготовленную поверхность наносим лак. Для лака лучше взять тряпочный валик, который не оставляет ворсинок и других субстанций на поверхности столешницы.
Если после покрытие лаком, поверхность неприятная на ощупь, следует еще раз отшлифовать, убрав все неровности и еще раз покрыть лаком.
Как изготовить кухонную столешницу и полки из массива дуба
Хочу рассказать Вам о процессе изготовления и установки кухонной столешницы и полок.
Для начала работ был закуплен мебельный щит из массива дуба, срощенный по длине ламелей (данный вид склейки обходится дешевле и более устойчив к деформации).
Для столешницы из двух отрезков 2780 мм и 800 мм был приобретен щит размерами 40 мм толщины, 600 мм глубиной и 4000 мм длинной.
Он был отпилен по торцам в нужный размер и выровнен по одной из длинных сторон, было убрано несколько миллиметров, так как он имел неровности при производстве.
Для полок был приобретен лист щита толщиной 20 мм, он был раскроен на 3 равных куска с размерами 300 мм на 800 мм.
Лист 40 мм толщиной.
Лист 20 мм толщиной.
Раскрой материала производился на месте покупки на форматно-раскроечном станке.
Далее были произведены разметка отверстий под мойку и варочную панель. Был использован малярный скотч, чтобы не оставлять следы от карандаша, выходящие за контур отпила, которые будет невозможно убрать!
После определения угловых точек были прочерчены (с помощью угольника 90 градусов) контуры нужного выпила.
Далее были высверлены отверстия в углах контура выпила.
Будущее место варочной панели.
Будущее место мойки.
Затем циркулярной пилой были изготовлены максимально возможные пропилы.
Циркулярная пила, используемая для пропилов.
Так выглядят пропилы. Рядом видна рейка, закрепленная струбцинами, для упора пилы.
Лобзиком завершаем изготовление отверстий под мойку и варочную панель. Необходимо использовать длинную пилку «для твердой древесины».
Теперь можно вынуть отпиленные части и получить столешницу, готовую вместить в себя мойку и варочную панель.
Столешница полегчала на десяток килограмм, ее стало легче кантовать (переворачивать).
Вынутые части получились довольно большие,из них можно в будущем изготовить кофейный столик или разделочные доски. 🙂
Отверстие под диспенсер (дозатор жидкого мыла) изготовлено путем сверления центрального отверстия сверлом 5 мм и перьевым сверлом 30 мм. Данное сверло отлично проходит сквозь твердую древесину.
Теперь дело дошло до покрытия древесины льняным маслом. Перед этим необходимо зашлифовать все отпиленные и просверленные кромки, я использовал для этого наждачную бумагу с зерном 120 и для плоских поверхностей — с зерном 180.
Малый лист столешницы.
На небольшом обрезке древесины нужно произвести пробный выкрас.
Затем наносим масло на само изделие. Я использовал кисть, покрывая тонким слоем в разных направлениях, так как масло не оставляет следов от кисти. Далее, нанеся масло на всю видимую часть,сразу же убираем остатки масла хлопчатобумажной тканью, тщательно растирая состав и убирая лишнее.
Масло, пропитывая древесину, выявляет волокна и делает ее красивой и гладкой, забивая поры, заодно защищает от влажности.
Для защиты при хранении и перевозке были изготовлены конструкции из фанеры и сосновых брусков. Они удерживают древесину в заданных параметрах,так как удаление больших фрагментов делает конструкцию более хрупкой.
Теперь приступим к изготовлению полок.
Разметка паза под алюминиевый профиль для диодной ленты.
На нижней из трех полок необходимо было выбрать паз фрезером в несколько проходов по глубине и ширине, используя параллельный упор.
Сам паз имеет размер 7 на 16 мм.
Теперь изготовим крепления столешниц к напольным шкафам кухни.
Для этого я использовал влагостойкую 18 мм березовую фанеру, распустив ее на полосы по 50 мм.
Предварительно были подготовлены сквозные отверстия 4 мм. Далее я зенковал их для утапливания шляпки саморезов. Отверстия в узкой части реек предназначены для крепежа саморезами к нижней плоскости столешниц. А в широких частях рейки — для крепежа саморезами (уже закрепленной рейки на столешнице) к стенкам напольных шкафов кухни, на которые опирается столешница. Данные рейки предназначены для предотвращения деформации столешниц.
Для этой кухни были изготовлены данные столешницы и полки.
Это место установки мойки, виден диспенсер для жидкого мыла. Крепление длинной и короткой столешниц друг к другу было произведено «глухими» саморезами через узкую часть выпила под мойкой.
На фото представлена готовая столешница, прикрепленная к шкафам.
Варочная панель установлена и подключена.
А вот и конечный результат моего труда: мойка, вклеенная на прозрачный силикон. Этим же материалом был загерметизирован стык двух столешниц. Предварительно установлены в мойку кран и кнопка измельчителя отходов. Последним этапом были смонтированы полки и нанесен воск на столешницу.
На стену будет уложен фартук из белой плитки, что дополнительно придаст контраст и уют.
Спасибо за внимание и возможность поделиться своей работой!
Как правильно покрасить мебель из сосны. Чем покрыть мебельный щит из сосны
Особенности покраски
Использование качественного лакокрасочного состава улучшает устойчивость дерева к повышенной влажности или сухости воздуха в помещении. Это также сохраняет геометрию и предотвращает деформацию пиломатериала.
Перед покраской мебельного щита рекомендуется устранить сколы и другие изъяны с применением шпатлевки. Далее поверхность шлифуется мелким абразивом. После этого наносится грунтовка.
Есть четыре типа окрашивания, используемых для мебельных щитов:
• нанесение водных лакокрасочных средств на твердые породы древесины; • покрытие поверхностей органическими лакокрасочными составами; • нанесение укрывной эмали; • тонирование маслом, морилкой.
Последний способ покраски с применением колерованного масла подчеркивает природный рисунок дерева. Для этого используются натуральные масла. Излишки средства рекомендуется удалять с помощью ветоши.
Еще рекомендуется применять органические лакокрасочные составы, которые не приводят к деформации древесины. При этом важно провести промежуточную шлифовку.
Рекомендации по уходу
Чтобы деревянная столешница дольше сохраняла вид, необходимо за ней правильно ухаживать:
Порядок работ:
Убрала из шкафа лишние вещи, все убирать не стала ( как-то хотелось передвигаться в квартире более-менее свободно), просто затолкала их поглубже и накрыла полиэтиленом.
Открутила ручки. Сняла двери с петель.
Сначала хотела красить так, не снимая дверцы, потом поняла, что неудобно будет. Поэтому рискнула… и сняла. Оказалось, не сложно. Правда, переживания о том, как надеть их обратно, присутствовали до последнего момента. В итоге прикрутила тоже сама, терпения не хватило дождаться мужа))).
Вытащила встроенные светильники и в подвешенном состоянии обмотала их малярным скотчем.
Этим же скотчем защитила стены по бокам от шкафа, пол, зеркала на дверках.
Подготовила рабочее место. Красить решила … на кровати)))! Закрыла ее тщательно полиэтиленом. И ни разу об этом выборе не пожалела. Кровать большая и высокая, все помещалось, наклоняться и ползать на четвереньках не надо было. Подготовила приблизительно равные стопки книг, обернула их пищевой пленкой. Они нужны в качестве подложек, чтобы дверки приподнять и красить как бы на весу, окрашенные края не будут соприкасаться с ровной поверхностью.
Зашкурила все поверхности, которые надо красить. Шкурить надо слегка, без фанатизма, самой мелкой наждачкой. Легкими круговыми движениями. Цель: создать шероховатость, не снимая ламинированный слой. Если есть вмятины и царапины, то на этом этапе их надо зашпаклевать. После шкурения тщательно протереть все поверхности обезжиривателем. Он уберет грязь, жировые следы, всё то, что может нарушить сцепление с грунтовкой и краской.
Грунтовка. Труднодоступные места прошла кистью, остальное – валиком. Толстый слой совершенно не нужен, грунтом надо покрывать без потеков и тонким слоем. Неравномерность окраски не страшна, а вот пропусков не должно быть. Ротанговые вставки грунтовать не стала, краска и так на них ложится хорошо.
Это основная часть – работа краской. Красить надо в два слоя. Валик обязательно откатывать на лотке, чтобы убрать излишки краски. Лучше больше тонких слоев, чем один с потеками. Трудные места прокрашивала кисточкой. Внутреннюю часть шкафа решила не красить, но поскольку “поженить” ее с наружной стороной было надо, то прокрасила наружные торцы полок и фасады ящиков.
Красить их легко – просто откатать валиком, кистью сложнее не выйти за края. Огрехи сразу вытереть тряпкой. Каждый слой просушивала, как рекомендует производитель, “на отлип” акрил высыхает за час и, в принципе, можно аккуратно переворачивать и красить дверку с другой стороны.
Собрала шкаф. Прикрутила дверки и ручки. Убрала малярный скотч и все подчистила. Дверки сначала планировала двое суток подержать открытыми, боялась, что залипнут. Ничего подобного – можно сразу закрывать.
Комод.
Вытащила ящики. Оградила окрашиваемую поверхность малярным скотчем. Поскольку комод уже был окрашен, грунтовать его не стала, просто слегка зашкурила и прошла обезжиривателем. Красила уже быстрее, обнаглела и не ждала положенное время для нанесения второго слоя. Первый просох (где-то час) и сразу второй. В итоге всё нормально.
Ручки новые не покупала, перекрасила имеющиеся из балончика черной аэрозольной акриловой краской.
Зеркало.
Зеркало покрыла белой акриловой краской, она у меня была в наличии, и слегка патинировала (состарила) сухой кистью при помощи серебристой краски.
Акриловые краски довольно быстро сохнут “на отлип”, но полимеризуются не меньше месяца, с грунтовкой процесс может идти еще дольше. Покрашенным изделием почти сразу (а лучше всё-таки 2 суток подождать) можно пользоваться и даже протирать влажной тряпкой. Но в течение месяца покрытие остается очень ранимым, обращаться с ним надо осторожно, не царапать и не тереть с усилием. Если покрашены полки или горизонтальные поверхности, то на них лучше сразу не ставить вещи, которые могут “залипнуть”, подождать пока краска “встанет”. Хотя на комод я сразу поставила все, что мне нужно, ничего не залипло).
Ну вот…работа трудоемкая, но результат меня порадовал. Покраска в итоге выглядит не хуже фабричной, следов кисти не видно. Держится тоже хорошо. Царапать не пробовала, пользуюсь мебелью в обычном режиме. А обычно я ее не царапаю))). Хотя через месяц эксперимент проведу. Комната изрядно обновилась). Увы, фотографии после сжатия оставляют желать лучшего, на самом деле цвета ярче и чище, но это не так важно.
Если есть желание тоже переделать мебель и возникнут вопросы, пишите – отвечу. И если кому-то такая переделка покажется сложной, уверяю, это не так, трудозатратно – да, но вполне выполнимо без всякого опыта. Просто начинать можно с внутренних малозаметных частей, или с маленькой мебели, стула, например. По времени переделка заняла три дня. При этом я успевала готовить и … болеть бронхитом + у меня после гипса до сих пор слегка хромая нога. “Маляр-инвалид” смог покрасить, значит и Вы сможете))).
Без загонов – как обработать и покрыть мебельный щит. Подготовка поверхности.
Сотворил тут на днях по просьбе одной хорошей знакомой такую вот полочку по образу и подобию уже имеющихся. Размер примерно 270 на 200 мм, материал – мебельный щит и кусок сосновой доски для ноги. Нравятся такие некоторым – мелочь какую поставить или еще что-нибудь.
А рассказать хочу о том, как обработать такую поделку не только для придания товарного вида, но и с целью улучшить стойкость к воздействию внешней среды – в первую очередь воды и влаги, т.к. полка предназначена для «кухонного» нетбука. Причем обработать можно ведь не только полочку – ту же разделочную доску, красивую деревянную ложку, да хоть простой спил ствола, который используется как подставка для горячего или для чашек.
Делая рукояти ножам из очень красивых и дорогих материалов типа аризонского железного дерева и амбойны подсмотрел на тематических форумах несколько простых и эффективных рецептов обработки древесины с целью подчеркивания ее красоты и защиты от влаги. Ими и поделюсь.
Во-первых, речь не будет идти о лаках. Я не противник этого, но никакой лак, по моему (и не только) мнению, не даст такой красоты рисунка древесины и легкости в восстановлении механических повреждений, которую дает использование различных масел. Во-вторых, необходимо учитывать факт, что фотографии сделаны с обыкновенного соснового мебельного щита, у которого изначально красота рисунка стремится к нулю. Кому интересно – у меня в журнале есть записи о ножах, рукояти которых сделаны из более благородных материалов и обработаны таким же образом. Первый этап назовем подготовительным – поверхность изделия подготавливается к покрытию. Т.е. делается максимально гладкой. Тут все понятно – наждачная шкурка и довольно много терпения. Но, как и в самом простом деле, есть свои хитрости. Как, например, номер наждачной бумаги. Он определяет размер абразивного зерна и, если не изменяет память, измеряется в количестве ячеек сита на квадратный сантиметр, через которые просеивается абразив. Т.е. бумага с номером 40 является очень «злой», а с номером 600 – «мягкой» доходя до нежно-бархатной в 2500 единиц, которая используется для полировки.
Второе правило – каждая последующая наждачная бумага должна полностью убирать риски от предыдущей. И никак иначе. Отсюда же можно сделать вывод и о качестве самой бумаги. Всего несколько крупиц более крупного абразива, попавшего на лист бумаги, могут оставить заметные риски на поверхности, которые этим же листом уже не затрешь. Но это, скорее, для фанатиков идеальной отделки.
Правило номер три – при обработке поверхностей стараться не держать наждачку «на пальце». Если она крупная, то запросто можно протереть незапланированное углубление на мелкой детали или завальцевать необходимую грань. Поэтому в таких случаях проще обернуть ей пару раз подходящий по размер предмет (хоть тот же карандаш) и орудовать им как напильником.
Еще один важный момент в технологии – поднятие ворса. Поверхность древесины, как бы гладко зашкурена не была, немного ворсится при смачивании. Тоненькие волокна поднимаются как щетина и, высыхая, так и остаются стоять сухой стерней. То же самое произойдет и при покрытии поверхности лаком, морилкой или еще чем. Поэтому надо просто смочить поверхность водой (тряпкой или из пульверизатора), дать высохнуть и пройтись еще раз мелкой шкуркой (примерно 800-1000 номером), убирая волоски. При необходимости операцию можно повторить до тех пор, пока после смачивания волоски не перестанут подниматься. Вместо воды можно использовать более летучие вещи – спирт или водку.
Вот теперь поверхность готова к финишной отделке. Об этом в следующий раз.
Для примера один из моих ножей, рукоять которого обрабатывалась почти что по описанной технологии.
Скандинав Mjollnir. Рукоять – рог лося, корень дуба, амбойна, фибра и латунь как декорация.
Что даёт покрытие мебели?
Обработка древесины производится в различных целях: придания нужного цвета, повышения качественных характеристик, улучшения влаго- и термостойкости. К примеру, сочетание колерующего состава (морилки) и паркетного или яхтного лака сделает гарнитур прочным, красивым и долговечным.
Сегодня производители наладили выпуск мебели из сосны, тонированной под вишню, бук, дуб, орех и другие породы. Однако эти технологии могут удовлетворить лишь определенную группу потребителей, так как представленная на рынке продукция не отличается ни широтой цветовой гаммы, ни разнообразием эстетических образов. Именно поэтому многие ценители натурального материала решаются на сложный шаг: самостоятельную покраску деревянной мебели и предметов интерьера. И здесь возникает резонный вопрос: чем покрыть мебельный щит из сосны?
На сегодняшний день существует три основных технологии обработки древесины:
Огнеупорные пропитки
Изделия из дерева и его производных являются горючими материалами. Чтобы предохранить древесину от внезапного возгорания, необходимо повысить ее огнеупорные качества. Для этого используют специальные составы, противостоящие возгоранию, ― огнеупорные пропитки. Такие мероприятия обязательно проводить в домах с печным обогревом, в банях и саунах с электрическим нагревом. Стандартно деревянную поверхность обрабатывают несколько раз, минимум 2 раза, и каждый слой ответственно высушивают.
В качестве огнеупорных составов используют различные средства, в том числе канцелярский клей или жидкое стекло, смешанное с небольшим количеством алюминиевой пудры. Комбинаций по производству таких составов множество:
Такие составы не только защищают от возгорания, но и препятствуют возникновению дымовой плесени.
Содержание
ХОТИТЕ САМУЮ КРУТУЮ КУХНЮ?
Ещё больше фото и идей ищите в наших группах в социальных сетях. Подписывайтесь, вдохновляйтесь и делитесь своим мнением. Возможно, благодаря Вашей мысли появится новый и очень интересный материал. А в дальнейшем он поможет читателям сделать свою идеальную кухню!
| VK | OK | Facebook | Instagram | Блог | Основной сайт |
Какие плюсы в покраске старой мебели
Чем же хороша индивидуальная работа над изменением имиджа домашней обстановки:
Когда что-то делаешь нестандартное, получаешь море положительных эмоций. Главное – продумать все нюансы работы.
Разновидности породы
Первостепенное значение имеет место заготовки леса. Каждому строителю известно, что древесина, привезенная с севера, будет существенно прочнее южной. Это обусловлено короткой продолжительностью лета. Расстояние между годовыми кольцами таких деревьев минимальное, и по размеру они толще. Вместе с тем, определенную пользу приносят суровые климатические условия, соответственно, доска не покоробится при потере влаги. Для производства мебели чаще всего используются такие виды сосны:
Преимущества и недостатки мебели из клена, основные ее оттенки
Плотность обыкновенной сосны составляет всего 470 кг/м³. Она хорошо держит тепло, но хуже переносит повышенную влажность. Северная разновидность является ее подвидом. Отличается более высокой плотностью — 513 кг/м³, но имеет склонность к растрескиванию.
Все виды сосен имеют слегка розоватый цвет, который со временем меняется на бурый, с красноватым оттенком. Волокна прямые, текстура средне-грубая.
Обыкновенная
Северная
Ангарская
Карельская
ЖИДКОЕ СТЕКЛО
Так называют эпоксидную смолу — прозрачный полимер, который изобрёл в начале девятнадцатого века Иоганн Фукс. В его составе — силикаты калия, натрия.
Лучше всего для оформления деревянной столешницы подойдёт именно натриевое стекло.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ
Жидкое стекло разводится обыкновенной водой из водопровода. Чтобы покрытие выглядело как настоящее стекло, дерево необходимо очистить и хорошо отшлифовать.
Материал можно использовать не только для столешниц на кухне.
Материал можно использовать не только для столешниц на кухне.
Состав наносится спиралевидными движениями, выравнивается при помощи шпателя по направлению от центра к краям. Важно успеть придать нужную форму до того, как жидкое стекло застынет.
Для создания цветного покрытия в состав жидкого стекла можно добавить краситель.
Правильная шлифовка
Поэтапно проверенный способ, как правильно отшлифовать сосновую доску:
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЁНКА
Самый простой способ покрытия. Позволяет обновить столешницу, которая успела состариться.
Прежде чем приступить к отделке, хорошо зачистите обрабатываемую зону наждачной бумагой. Добейтесь идеально гладкой поверхности.
Внимание! Тщательно зачистите поверхность. Не допускайте образования пузырьков воздуха под плёнкой!
В магазинах можно найти огромный ассортимент самоклеящихся плёнок с разнообразным дизайном — имитациями камней, древесных массивов любых пород, однотонные, с узором.
Дёшево и сердито. Но эффективно.
Дёшево и сердито. Но эффективно.
Поверхность с такой плёнкой легко очищается от загрязнений, способна служить долгий срок без износа, выцветания.
Варианты покраски мебели из сосны
Для начала ответьте себе на несколько вопросов:
От ответов на эти вопросы зависит выбор способа и средств покрытия деревянного гарнитура или отдельных предметов.
Тонировка мебели
Сосна отличается натуральным цветом, в котором преобладают янтарно-золотистые тона. Мебель из этого дерева «дышит» и гармонирует с любым интерьером, от гостиной до детской комнаты.
Тонировка подчеркивает природный цвет материала и скрывает его дефекты, выделяет структуру древесины и выравнивает неоднородные оттенки. Кроме того, эта технология может придать сырью нестандартные цвета, а также эффект имитации ценных пород деревьев.
Думаете, чем покрыть мебель из мебельного щита? Обработка производится, как правило, анилиновыми красителями и водными растворами солей, дубильных веществ и кислот. Эти средства отлично взаимодействуют с водой и быстро впитываются в материал.
В процессе тонировки древесины следует учесть ряд важных критериев:
Лакирование и покраска мебели
При желании можно покрыть мебельный щит лаком или просто окрасить. В общем виде эти работы сводятся к следующим действиям:
Древесина сосны обладает неоднородностью, что усложняет процесс окрашивания. В частности, ее высокая смолистость не позволяет равномерно покрыть всю поверхность изделия. Для решения этой проблемы мебельный щит следует обессмолить.
Обессмоливание мебели из сосны
Удаление излишков смолы – это не только залог качественной обработки материала, но и забота об эстетичности деревянной мебели. Дело в том, что смоляные потеки со временем приобретают темный цвет и портят внешний вид изделия или предмета интерьера. Но все же их главный недостаток заключается в невозможности равномерно нанести грунтовку, краску и лаки – смола создает неровности на рабочей поверхности и выделяет липкую пленку, препятствующую впитыванию наносимых средств.
Как происходит обессмоливание древесины? Для начала необходимо приготовить специальную жидкость, состоящую из технического спирта (10 г), 25%-ного технического раствора ацетона (0,2 кг), карбоната калия (50 г), мыльных хлопьев (50 г), обычной пищевой соды (50 г) и одного литра горячей воды. Это средство наносится на поверхность, затем она тщательно промывается и просушивается. Слишком большие смоляные наросты можно вырезать ножом и зашпаклевать.
Таким образом, обработка древесины морилками, красками и лаками не только придаст мебели из массива сосны сочный насыщенный цвет, но и продлит срок ее службы. К тому же эти процессы можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов.
Стоит добавить, что прочностные и эстетические характеристики материала зависят не только от качества пропиток, но и от особенностей исходного сырья. производит мебельный щит из сосны 18, 25 и 40 мм, который сочетает в себе высокую практичность, экологичность и доступную стоимость.
*Обращаем Ваше внимание, что объем и площадь заказа округляются исходя из количества упаковок.
Основные моменты
Давайте обсудим несколько вопросов, которые неизбежно возникают при сооружении деревянной лестницы своими руками.
Выбор покрытия
Необходим ли поверхностный слой? Чем хуже лака или эмали разнообразные пропитки на масляной и восковой основе? Разве нельзя просто покрыть ступени, тетивы, балясины и поручни морилкой?
Морилки однозначно недостаточно. Любое покрытие должно создавать барьер для влаги: колебания атмосферной влажности, неизбежные в течение года, быстро заставят сравнительно рыхлую сосну растрескаться и покоробиться. Кроме того, не стоит забывать про гниение и древоточцев.
Пропитка вполне способна уберечь дерево от большей части неблагоприятных факторов. Однако здесь нас ждет одна ловушка: масло и воск не защитят поверхность ступеней от механического износа. Ходить по пропитанной лестнице лишь босиком или в мягких тапочках… вы уверены, что это удобно?
Выводы? Они, думается, очевидны.
Курица или яйцо
Что стоит сделать вначале – собрать лестницу или красить/лакировать ее детали?
Этот вопрос – вечный камень преткновения на тематических форумах. Можно привести весомые аргументы в пользу обеих точек зрения.
Продукция ТЕКС
Материалы ТЕКС подойдут для всех видов древесины. Мы предлагаем приобрести следующие составы.
Эмаль для дерева и металла «Профи». Отлично подходит для внутренних и внешних работ, окрашивания мебели, домов и так далее. Время высыхания от пыли равно примерно 6–8 часам. Покрытие будет долговечным (до 8 лет). Сам состав при работе практически не имеет запаха.
Сверхпрочный паркетный ЭКО-ЛАК BIOTEKS. Материал водоразбавляемый и износостойкий. Он имеет акриловую основу. Полностью эксплуатировать мебельное изделие можно через 12 часов после покраски. При соблюдении рекомендаций производителя расход будет экономичным.
К выбору покрытия для сосны и его нанесению следует относиться очень внимательно, поскольку эта мебель чувствительна к механическим воздействиям и иным факторам окружающей среды. Однако при качественной обработке мебель из этой древесины сможет прослужить много лет. Если есть вопросы по этой теме, вы можете обратиться к нашему специалисту. Он поможет подобрать оптимальный вариант, а также разъяснит нюансы работ.
Изделия из древесины – хороший выбор для тех, кто ценит натуральность, экологичность, уют и долговечность. Они практичны в быту, за ними легко ухаживать и они не требуют частых ремонтов. Но мало кто знает как правильно называется материал из которого сделаны эти изделия, много кто называет их досками, заготовками и еще как-то. В этой статье постараемся ответить на часто задаваемые вопросы, а также предлагаем вам ознакомится с товарами, представленными в нашем интернет-магазине. Все они изготовлены из деревянного мебельного щита и прошли качественную обработку. Поехали!
Мебельный щит. Что это такое?
Мебельный щит – натуральный, экологический чистый, прочный и долговечный полуфабрикат, который используется для производства большинства изделий из дерева. Благодаря своим качествам, он прекрасно подходит для изготовления предметов интерьера, обустройства дома и прочих мелочей, которые долго служат, даже при интенсивной эксплуатации, создают атмосферу тепла и уюта, а также позитивно влияют на организм, так они естественные и привычные для человеческой природы.
Выбираем краску
Совет: часто имеет смысл вначале хорошо очистить и подготовить вещь, чтобы видно было состояние и текстуру древесины. После этого, вам гораздо легче будет решить какого типа состав использовать.
Совет: приобретая состав в магазине, попросите консультанта подобрать к нему грунт. Каждый производитель выпускает для своей краски соответствующий грунт, и пользоваться лучше именно этим грунтом. В противном случае составы могут отторгаться.
На видео в этой статье показаны разновидности красок для древесины.
Подготовка древесины
Перед применением морилки поверхность необходимо смочить и высушить. Это не допустит деформации волокон непосредственно после обработки. После этих двух этапов дерево необходимо прошлифовать. Зернистость шлифовальных инструментов должна быть 120 – 150. После очистки от пыли – осуществить шлифовку абразивом зернистостью 150 – 180 и затем снова тщательно зачистить от пыли. Желательные параметры древесины: температура > +15 С°, влажность 8 – 12%.
Смолистую древесину сосны крайне желательно обработать средством для очистки ее от смол.
Что касается выбора прозрачных покрытий, оптимальным решением является паркетный лак. Он устойчив к истиранию, не боится мытья и воздействия солнечных лучей.
Также можно использовать яхтный лак. В отличие от паркетного, он может применяться как внутри помещения, так и снаружи.
Другими словами, лак хорошо переносит атмосферные воздействия и низкую температуру. Поэтому для обработки лестниц в дачных домах, которые посещаются сезонно или время от времени, он даже более предпочтителен, чем паркетный аналог.
Как и масло, воск относится к природным, экологически чистым материалам. Но кроме водоотталкивающего покрытия он также создаёт защиту от царапин и потёртостей. Способен выдержать воздействие обычных кухонных чистящих средств.
Внимание! Воск довольно быстро истончается, поэтому полировать и обновлять покрытие придётся чаще, чем в случае масла. Перед каждым обновлением старый слой придётся зачищать.
Нанесения воска на часть барной стойки.
Нанесения воска на часть барной стойки.
Создание антикварного вида
Стили Винтаж и Прованс подразумевают придание состаривания во внешнем виде интерьера. Некоторые дизайнеры целенаправленно придают антикварное старение мебели, повышая ее ценность. Такого эффекта можно добиться с помощью краски или физически состарить мебель абразивным составом.
Искусственно состарить можно любую мебель и различными способами, но с помощью акрила и лака это сделать гораздо проще. Эффекта старины и выцветших деревянных стеллажей можно добиться посредством наложения цветовых гамм одной тональности. Стандартно используют белый цвет краски, которую тонируют внесением добавок.
Делается это очень просто. Достаточно на очищенную от грязи поверхность древесины, предварительно прогрунтованную, нанести темный цвет краски, а после просушивания слоя нанести второй светлый слой. После полного высыхания с помощью ошкуривания белый слой немного стереть до появления слегка темного цвета.
После обработки наждачкой изделие покрыть тонким слоем лака. Если наложить лак и акриловую краску, можно добиться эффекта потрескавшейся мебели. Для этого первым делом необходимо нанести лак и сразу, не дав просохнуть, положить слой акриловой краски. Потрескивание возникнет после высыхания из-за того, что временной интервал просушивания у составов различается, а по всей поверхности образуется сетка из трещин.
Как мы покрываем дерево маслом.
Работаю я на производстве. Изготавливаем столешницы, подоконники, лестницы, стеновые панели и прочие нужные вещи из мебельного щита. Мебельный щит — это деревянные бруски, которые склеиваются на особый клей. Щит бывает цельноламельный и сращенный. Разницу смотрите по фото:
Это сращенная лиственница
А это цельноламельный дуб
В общем, понятно, что цельноламельный щит не имеет поперечных стыков, в отличие от сращенного. Сращенный вариант надежнее, дешевле и стабильнее. Стараюсь предлагать людям его, чтобы не мучаться с рекламациями. Все выигрывают. В Москве я знаю только одного производителя щитов с бешеным ценником. В основном рулят перекупы, маскирующиеся под производителей. На просьбу показать производство отмазываются — у нас пропускной режим, отгрузка со склада не менее 10 кубометров и прочая ахинея. Показывать то нечего! Так же перекупы не будут отгружать день в день и обязательно потребуют предоплату (чтобы купить щит и перепродать Вам). Как правило, предоплата 70% (реальная стоимость), а остальное Вы доплатите при получении (заработок перекупа). Мы щиты не продаем, только изделия. Всегда отвечаю — мы производители столешниц? Да! Мы производители щитов? Нет. Ничего страшного, все закупают сырье и комплектующие. Мы покупаем щиты в Краснодаре, у небольшой фирмы. Покупаем много, поэтому качество дают отличное при невысокой цене. Это позволяет нам неплохо зарабатывать и не задирать цены. Изначально щит распиливаем в размер на циркулярке «Гриджио». Итальянская фирма, очень рекомендую. Покупали с рук за 200 000. Новая стоит почти 700 000. Затем идет фрезеровка. Выпиливаются все отверстия, закругляются углы, снимается фаска. Это делается ручным инструментом или ЧПУ. У нас есть и то и другое, причем ЧПУ самодельный. Вручную получается быстрее. ЧПУ применяем только в крайне сложных заказах, например при сборке мебели. Ручной инструмент у нас весь «Макита». Торцовочная пила «Девальт». За год работы с инструментом не было никаких проблем. После фрезеровки наступает самый ответственный момент — шлифовка. От этого зависит внешний вид изделия. Если шлифовщик криворукий, то получится что-то вроде
И это не свойство покрытия. Это вставшее дыбом волокно, после того как один имбецил отшлифовал трехметровую столешницу поперек волокон. Маляр сразу не заметил и покрыл. Шлифовщик был уволен. Шлифуется щит обязательно ленточной шлифмашинкой или калибровальным станком. У каждого способа есть плюсы и минусы. Мы шлифуем вручную, хотя калибровальный станок у нас тоже есть. Щит нельзя шлифовать вибрационной машинкой. Изделие получится полосатым, что выглядит довольно убого. Когда я монторил конкурентов, то видел и такое. Спросил — зачем делаете барахло? Ребята ответили, что один хрен никто ничего не понимает. У каждого свой подход к делу и свой клиент. После шлифовки изделие попадает в малярку. Вот так она у нас выглядит.
Процесс окрашивания
Итак, мы теперь знаем, чем покрасить лестницу из сосны. Остается выяснить как это сделать своими руками.
Приобретая лак для сосновой древесины, внимательно прочтите ее инструкцию
Весь процесс окрашивания делится на такие этапы:
Обработка лестничной конструкции должна происходить в четко определенной последовательности
Обезжиривание
Это первый шаг предварительных работ. Сосна, как известно, обладает смолянистой поверхностью, и для того, чтобы ее удалить, необходимо обработать изделие специальным растворителем. Для этих целей прекрасно подойдет обычный скипидар.
Для обезжиривания поверхности лестницы из сосны можно применить обычный скипидар
Шпаклевка
Для того, чтобы заделать все имеющиеся огрехи конструкции, ее необходимо прошпаклевать. В этом случае лучшим выбором будет специальная акриловая шпаклевка по дереву.
Перед покраской изделие требуется прошпаклевать, делая тем самым поверхность безупречно ровной
Шлифовка
Непосредственно перед покраской лестницы из сосны, для получения безупречной поверхности, изделие нужно подвергнуть шлифовке. Ступени лучше обрабатывать при помощи шлифмашинки, а балясины и перила вручную.
На хорошо отшлифованную поверхность краска ляжет ровным слоем
Окрашивание
Покраску сосновой конструкции лучше производить кистью. Алкидную эмаль либо тягучий лак краскопультом не распылить, для валика же поверхность лестницы имеет достаточно трудную форму.
Покраска осуществляется в три слоя, а полиуретановый лак может наноситься на ступеньки и в 6-7 слоев, поскольку он исполняет помимо эстетической функции, еще и защитную от механических повреждений.
Окрашивание следует выполнять в перчатках и с соблюдением всех норм безопасности
После нанесения первого слоя и его полной просушки, вся поверхность шлифуется наждачкой нулевкой.
Теперь вы знаете, как покрасить лестницу из сосны своими руками и осуществить выбор лака. Но, если вы по каким-то причинам не желаете самостоятельно возводить, а затем красить конструкцию, то вы всегда можете воспользоваться предложениями нашего интернет-магазина и купить у нас уже готовую лестницу из сосны либо любого другого материала
Выкрашенная аккуратно и с соблюдением всех правил лестница из сосны, смотрится чрезвычайно красиво и эффектно
Мебель из сосны является очень популярной благодаря своей приятной текстуре, приемлемой стоимости, и отличается длительным сроком эксплуатации. Понятно, что древесина требует соответствующего ухода, который повысит ее прочность и продлит срок службы. В большинстве случаев деревянные изделия из сосны не тонируют и не окрашивают, а просто покрывают лаком. На то есть несколько причин:
Кроме лака, для покраски мебели из сосны используются также краски и морилки. Так чем покрасить мебель из сосны лучше? Разберемся с этим в статье.
ДОСТОИНСТВА ДЕРЕВЯННЫХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Столешница — то, что всегда на виду на кухне. От её качества зависит красота, стойкость и срок службы всего гарнитура. Несложно догадаться, что именно поэтому заказчики элитных кухонь в первую очередь обращают внимание на столешницы из дерева.
Натуральная древесина украсит любую кухню.
Натуральная древесина украсит любую кухню.
Дерево — это благородство, изысканность и экологичность. Поэтому оно всегда пользовалось огромным спросом несмотря на внушительный ценник.
Также к преимуществам поверхностей из дерева относят:
Финальная обработка лаком
Под морилку определенного изготовителя желательно подбирать и лак той же фирмы. Работа с лаками на водной основе имеет особенность: такой вид продукции следует наносить распрыскивателем (пульверизатором), а не кисточкой или валиком. Это обуславливается особенностями их текучести: при нанесении водных/спиртовых лаков вручную очень сложно обеспечить равномерность, в то время как иные виды таких покрытий имеют густоту и тягучесть, позволяющую им распространиться по поверхности более ровно.
МЯГКОЕ СТЕКЛО
Можно застелить поверхность клеёнкой или скатертью, но они очень быстро изнашиваются.
Адекватная альтернатива — прозрачная плёнка из ПВХ. Её ещё называют мягким стеклом. Выдерживает бытовую химию, сравнительно высокие температуры, не пропитывается водой, не деформируется. Не остаётся царапин.
Как самоклеящаяся плёнка, только чуть потолще. На первое время сойдёт.
Как самоклеящаяся плёнка, только чуть потолще. На первое время сойдёт.
Подходит для деревянных, МДФ, ДСП, стеклянных, металлических, а также поверхностей из искусственного камня и агломерата.
Пропитки для детской мебели
Особое внимание стоит уделить краскам и пропиткам для обустройства детских помещений, обработки мебели в детских учреждениях, лагерях, садах и яслях. Краска для таких объектов выбирается особо тщательно с учетом всех возможных нюансов. Для столовых выбирают такие составы красок, которые легко поддаются обработке химическими средствами, невосприимчивыми к воде. После оттирания остатков каши и пятен от сока мебель не должна терять своего внешнего вида, поэтому стойкость к моющим средствам изделиям необходимо обеспечить.
В отдельном материале собрана информация, которая поможет определить чем покрасить детскую кроватку.
Немаловажным фактором является экологичность компонентов для обработки древесины. Состав не должен вызывать раздражений на коже детей и полностью соответствовать всем стандартам качества детских учреждений. Производители красок будут уверять вас в безопасности использования тех или иных составов, но не лишним будет ознакомиться с производителем поближе и прочитать инструкцию. В рекомендациях по использованию краски, должно быть указано, что содержимое на сто процентов нейтральное. Стандартно к таким продуктам прилагается соответствующий сертификат качества.
В заключение стоит отметить, что сегодня выпускается большое количество компонентов с антибактериальными свойствами. Чаще всего в составе присутствует серебро, и сама краска выполняет антибактериальную защиту. Детская мебель должна отличаться оригинальностью, и если нанести на поверхность специальную грифельную краску, то мебель будет выполнять функции примагничивания. Таким образом, на мебели можно рисовать и легко стирать рисунки, цеплять магниты подобно, как на холодильник.
Как видно, вариантов пропиток для мебели, стеллажей великое множество и все они свободно продаются на строительном рынке.
Загрунтуйте древесину.
Как видно на первых трёх образцах верхнего ряда, нанесение морилки на чистую сосновую древесину приводит к неравномерному тонированию и появлению пятен. Морилка-гель впитывается меньше, чем обычная жидкая, поэтому цвет поверхности получается более ровным. Однако доска всё равно выглядит пёстрой из-за слишком сильного контраста линий, образованных слоями ранней и поздней древесины. Чтобы положить конец неравномерному впитыванию морилки, необходимо загрунтовать поверхность.
Мы испытали четыре метода, начав с простой шлифовки наждачной бумагой № 320 и нанося три разных состава: шеллак, фабричный грунт-кондиционер, специально предназначенный для древесины с неравномерной впитывающей способностью, и полиуретановый состав для нанесения тампоном (так называемую политуру, которую вы можете приготовить сами, смешав равные части полиуретана и уайт-спирита).
Когда загрунтованные этими составами поверхности полностью высохли, мы слегка отшлифовали их вдоль волокон абразивной губкой № 320 и нанесли жидкую морилку. Образец, загрунтованный полиуретановой политурой (последний образец верхнего ряда) оказался окрашенным наиболее равномерно, и мы выбрали этот метод для подготовки поверхностей к следующему шагу.