чем покрыть деревянную полку
Как сделать деревянную полку
Сегодня я расскажу, как сделать деревянную полку используя минимальное количество материала и времени. Не буду придумывать разнообразные формы полки, просто сегодня с вами разберем метод изготовления обыкновенной деревянной полки.
И так, как сделать деревянную полку для дома или для дачи. Сначала следует продумать будущие размеры, и место где она будут находиться. Конечно, часто мы подстраиваемся под размеры материала, что у нас уже имеются, например старые доски в гараже или на даче.
Инструмент и материал чтобы сделать деревянную полку
Разумеется, что для изготовления такого атрибута мебели, нам понадобиться электроинструмент. У кого-то его много, а у кого-то только пара отверток и плоскозубцы. Тем неимение без данного инструмента нм не обойтись.
Лобзик или ручная пила послужит для заготовления заготовок для нашей полки. Удобнее будет пользоваться лобзиком, но если у вас его нет, то берем стандартную ножовку.
Шлифмашинка или набор шкурок разной зернистости, будут необходимы для ошкуривания поверхности, перед тем как нанести на нее слой лака или другой раствор.
Электродрель нужна для подготовки отверстий в вертикальных и горизонтальных элементах для скрепления всего в одно целое. Также пригодится, чтобы установить специальные крепления сзади, для последующего крепления на стенку.
Сделать деревянную полку красивой можно и с помощью ручного фрезера, который способен создать разнообразные декоративные узоры на углах, в торцах и посередине изделия.
Саморезы для дерева в количестве 16 штук и удобная отвертка под данный вид шляпки самореза. Еще рекомендую купить специальные заглушки для саморезов, которые устанавливаются в его шляпку.
Лак паркетный и кисточка средних размеров, подойдет от 40 до 80 мм. Еще советую приобрести уайт спирит и пару медицинских перчаток, чтобы не замарать руки во время лакирования изделия.
Заготовка материала
Перед тем как сделать деревянную полку, следует подготовить весь необходимый материал. В качестве породы дерева советую использовать сосну или ель, так как это самый распространенный и дешевый вид. Разумеется, вы можете купить бук или лиственницу, но если вы впервые что-то изготавливаете своими руками, то не советую покупать дорогие породы дерева, дабы ошибки на первых порах неизбежны.
В качестве размеров я возьму стандартные габариты, это 500 мм в ширину и 500 мм в высоту. Полка будет сделана из 5 элементов, из которых 2 вертикальных и 3 горизонтальных. Думаю, по рисункам, что я представил к данной статье, вам все понятно, что мы с вами будем делать.
И так, как сделать деревянную полку, а чтобы сделать ее требуется начать с покупки древесины. Я пошел в ближайший строительный магазин, где продают пиломатериалы. Сразу же приметил доски размерами 25/130/3000мм., думаю, что не стоит расшифровать, тут все понятно. Выбрал подходящую доску без сучков и с красивой текстурой и направился на свой балкон.
После того как вы купили древесину, следует ее осмотреть, и прикинуть как все это будет выглядеть у вас на стенке. Каждая доска имеет свой узор в виде текстуры, поэтому при последующем нанесение лака, темные места будут соответственно более ярко проявляться, чем светлые места. Поэтому советую продумать, как лучше расположить каждый элемент, чтобы впоследствии, все выглядело аккуратно и красиво.
Как сделать деревянную полку ровной и прямой. Для этого необходимо иметь линейку с угольником, и обыкновенную длинную стальную столярную линейку. Находим самую ровную сторону у нашей доски, прикладывая к ней угольник, прорисовываем линии для того чтобы у нас получилось 5 элементов по 50 сантиметров.
Далее берем лобзик или пилу и ровно отпиливаем данные заготовки. Старайтесь ровно все отпиливать, иначе при сборке будут щели в стыковочных местах. Если пилите лобзиком, то используйте полотно для прямого и чистого реза, маятник можно не использовать.
Теперь у нас получилось пять дощечек, которые необходимо между собой соединить. На рисунке я представил стандартный тип крепления, дабы не ломать голову и придумывать что-то сложное.
Сборка деревянной полки
Как сделать деревянную полку своими руками, и мы уже подошли к скреплению всех элементов. Для этого берем две дощечки, которые у нас будут вертикальными, и предварительно замерив нужные размеры, просверлим в них отверстия, для крепления в них горизонтальных дощечек. Отмеряем все правильно, и проверяем каждый замер повторно, «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
После берем саморезы для дерева и начинаем процесс сборки. Когда будите закручивать саморезы, советую не слишком сильно их затягивать, та как возможны небольшие расхождения в размерах. После того как все собрали, осматриваем нашу полку на наличие возможных дефектов, которые небыли замечены сразу, такое часто бывает.
После того как у нас все готово необходимо придать всему завершенный и красивый вид, для этого покрываем лаком или морилкой, кому как нравиться.
Как покрыть лаком деревянную полку
Как сделать деревянную полку красивой и изящной, для этого следует покрыть все слоем лака. Для того чтобы правильно покрыть дерево лаком, дам несколько советов. Перед нанесением следует всю поверхность очистить от пыли грязи. После нанесения первого слоя, следует еще раз все ошкурить абразивной губкой, дабы убрать ворсинки, которые скорее всего, появились после первого слоя. Если вы боитесь, что у вас будут оставаться следы от кисточки, немного разбавьте лак уайт спиритом, чтобы раствор получился более жидким.
Необходимо сделать 3 слоя, с периодичностью в 48 часов, и каждый раз проверяйте поверхность на бугорки и мелкие камушки, при необходимости все сразу же шлифуйте абразивной губкой. Ну а вообще про лакировку древесину у меня иметься большое количество статей, которые можете найти, если зайдете на карту сайта.
На этом статья «как сделать деревянную полку» подошла к концу, буду рад вашим комментариям и отзывам, и до новых встреч.
Чем лучше покрывать деревянную поверхность мебели?
Если использовать доступные на общестроительном рынке материалы, то алгоритм видится такой: лессирующий состав + лак. Лессирующий (то есть не скрывющий фактуры древесины материал) придаст тон, лак придаст желаемый блеск. Можно попробовать так же связку колерованный лак + финишный лак, но по своим внутренним убеждениям, я советую остановиться на первом варианте.
По лессирующим составам и лакам: ассортимент безграничен; выбирайте под свой кошелек. Продукты отличаются по составу: м.б органорастворяемые и содержать уайт-спирит, т.е пахнуть; могут быть водоразбавляемые, чаще всего сополимер-акриловые, непахнущие при работе. Вторые встречаются в меньшем разнообразии, стоят в среднем подороже.
Пример связки алкидных продуктов (органорастворимых): 1. Aura Ekotex Etalon (производство Эскаро Кемикал АС, либо стандартные цвета, либо отколерованый в системе бесцветный) + лак алкидный Eskaro Marinelakk 90 (высокоглянцевый) или Eskaro Marinelakk 40 (полуглянцевый) 2 Tikkurila Valti Color + Уника супер глянцевый или полуглянцевый Примеров можно приводить бесконечно много, я бы ориентировался на единственно весомое обстоятельство- западные производители применяют западный же лак и настоящий (по отечественным меркам невонючий) растворитель, выбирайте по доступности и своим эстетическим предпочтениям
Пример связки ВД продуктов (только для мебели, которая будет эксплуатироваться внутри помещений): 1. Tikkurila Валти Акваколор (либо стандартные цвета, либо отколерованый в системе бесцветный) + лак Кива (высокоглянцевый, полуглянцевый или матовый) Вместо лака Кива, можно так же использовать лак Eskaro Kabinet 70 (глянцевый) или Kabinet 10 (полуматовый) или любые другие аналогичные продукты
15 способов чем и как покрасить дерево: пошаговый мастер-класс
«Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. «
Добрый день! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле. Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все приемы, которые я показала, можно сочетать друг с другом и подбирать любые цвета.
Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.
1. Полное окрашивание краской
Для любого вида окрашивания без выделения фактуры дерева, необходимо хорошо подготовить поверхность к работе. Я специально выбрала деревяшку, у которой есть трещина в сучке и явные неровности. Чтобы сделать поверхность гладкой, необходимо заделать трещины. Я использую грунт Левкас, также подойдёт обычная шпатлёвка.
Шпателем состав затирается в глубину неровностей, а излишки снимаются. Обратите внимание, что водный состав может после высыхания немного просесть в глубоких трещинах и понадобится повторное шпаклевание. После высыхания я ошкуриваю грунт Левкас до идеальной гладкости.
Дальше, чтобы сэкономить расход краски и облегчить её нанесение нужно закрыть впитывающую поверхность древесины и Левкаса грунтом, недорогой краской или лаком. Я наношу белый акриловый грунт, разбавленный водой. Дальше широкой плоской кистью наносится краска выбранного цвета.
Как бы ни хотелось закончить этот процесс побыстрее, помните, что лучше нанести несколько тонких слоёв с просушкой, чем один толстый. Это поможет избежать явных следов от кисти и сделать окрашивание равномерным. В этом способе я максимально прячу фактуру дерева, но если вы хотите её сохранить, то нужно обойтись без шпатлевания и грунтовки.
2. Морилка | градиентное тонирование
Морилка — самый простой способ тонировать древесину, но при этом сохранить просвечивающий древесный рисунок.
Первый этап в морении — смачивание древесины чистой водой. После высыхания ворсинки дерева поднимаются и их надо сошкурить мелкозернистой наждачной бумагой.
3. Морилка из акриловых красок | градиентное окрашивание
Классические покупные морилки чаще всего соответствуют цветам ценных пород деревьев. Но иногда хочется тонировать дерево в какой-нибудь нестандартный цвет, и при этом сохранить его фактуру. В таком случае морилку можно сделать самому из акриловых красок.
Я снова буду делать градиент, просто чтобы сразу показать несколько цветов. Беру белила, турецкую зелёную и марганцевую голубую. Развожу их с водой до жидкого состояния.
Если краска густая, как у меня, то хорошо перетереть её, чтобы не осталось комочков. Как и в случае с обычной морилкой сперва смачиваю досочку чистой водой, а после высыхания ошкуриваю поднявшиеся волокна. Затем снова смачиваю поверхность водой и поочередно наношу цвета, делая плавные переходы между ними. Наносить можно в один или несколько слоёв.
В финале после высыхания я слегка ошкуриваю досочку, местами обнажаю натуральный цвет дерева, это тоже даёт интересный эффект. Можно создать морилку любого цвета!
4. Омбре красками
Омбре — это один из видов градиента, который подразумевает не переход из цвета в цвет, а переход из светлого в тёмное или наоборот. Кстати, у меня есть подробное видео. Эффект омбре часто используется в декоре мебели, например, чтобы затемнить края ящичков, или сделать переход на ножках.
Сначала как и в первом случае делаем обычное окрашивание. Затем, после высыхания краски берём более тёмный или наоборот более светлый по тону цвет и начинаем окрашивать край. Очень важно не оставить резкой границы, поэтому по мере приближения к центру краска всё сильнее разбавляется, а самый нижний край просто размывается чистой водой.
В зависимости от того, насколько сильно вы хотите осветлить или затемнить край, можно наносить несколько слоёв краски или ограничиться одним-двумя. Я решила показать, как будет выглядеть переход омбре от всех краёв к центру. У меня получается строго прямоугольная форма градиента, но можно делать её более плавной, например, круглой или овальной.
5. Тонирование лаками
Ещё один способ придать дереву благородный оттенок — это использование лаков. Перед нанесением важно хорошенько пошкурить дерево. В деревообработке используются шеллачные лаки, они придают древесине приятные золотистые оттенки.
У ТАИРа в ассортименте есть два вида: шеллачный спиртовой и спиртовой осветлённый. Спиртовой лак в баночке выглядит очень тёмным, почти как битумный, но в работе он чуть более золотистый, чем осветлённый лак. Показываю их на одной доске. Мне результат очень нравится.
Но раз уж заговорила про битумный, покажу и его. Использование битумного лака — это уже из области состаривания. Я наношу лак по краям и деревяшка сразу кажется как будто обожжённой. Я наношу битумный лак с помощью губки. Снимается битумный лак уайт-спиритом, так что если вы случайно капнули больше битума, чем нужно, его легко убрать с лакированной или окрашенной поверхности.
Можно наносить битумный лак и напрямую на дерево, но в дерево он очень активно впитывается и его уже не стереть. Также обратите внимание, что битумный лак очень глянцевый и липкий, его рекомендуется закрывать сверху шеллачным лаком. Кисти после битума и шеллачных лаком нужно отмывать в растворителях.
6. Многослойное окрашивание резиновым шпателем
Беру следующую загрунтованную досочку. Окрашиваю её в цвет, который будет проглядывать из-под других. У меня это фиолетово-красный из линейки Акрил-Арт. Обратите внимание, когда нанесен в один слой — он имеет такой нежный розовый подтон, а когда наносишь следующие слои он темнеет до благородного коричневого!
Я обожаю этот цвет использовать в живописи!
Затем набираю на резиновый шпатель следующие цвета, можно сразу по два. Я беру кобальт зелёный светлый холодный, кобальт тёмный и марганцовую голубую. Лучше предварительно смочить поверхность, тогда цвета будут вплывать друг в друга более плавно.
Финальным аккордом добавляю яркую ноту лимонного цвета. Так как работа идет по сырому, краски довольно интересно вплывают друг в друга.
7. Многослойное окрашивание с «продирами». Использование металлического скребка.
Следующий способ прост, но очень эффектен для тех, кто любит техники состаривания. На загрунтованное дерево наносится первый цвет. Я взяла серый льняной. В этом случае можно наносить цвет одним толстым слоем и старой щетинной кистью, которая оставляет следы.
Слегка подсушиваю краску феном, но не до конца. Беру металлический шпатель и начинаю сдирать краску.
В тех местах, где она не просохла, она очень хорошо снимается целыми пластами. Следующий цвет — шалфей. Наношу его хаотично, делая мазки в разных направлениях. Снова подсушиваю и сдираю шпателем. В некоторых местах можно приложить усилие и процарапать даже грунт до самого дерева.
8. Одношаговый кракелюр
Окрашиваю грунтованную деревяшку в золотой цвет. Одношаговый кракелюр — это имитация трещин в краске, которые со временем возникают от изменения температуры и влажности. Первый цвет — тот, что останется проглядывать сквозь трещины, можно придумать много интересных вариантов, делать его темнее или светлее основного, использовать металлики или перламутры. После высыхания краски на поверхность наносится толстый слой кракелюрного лака.
Оставляю высыхать до состояния, чуть липкого на ощупь. Беру красный цвет, потому что очень люблю благородное сочетание красного и золотого и широкой плоской кистью начинаю окрашивать всю досочку.
Очень важно! Наносить краску поверх кракелюрного лака можно только один раз, поэтому важно, чтобы краска сразу была достаточно укрывистая и хорошо разносимой консистенции. Если попробовать нанести краску вторым слоем, то она просто начнет некрасиво скатываться. Окрашиваем стык в стык! Как вы видите, трещины проявляются сразу же. После высыхания краски кракелюр обязательно закрывается шеллачным лаком.
9. Двухшаговый кракелюр
Двухшаговый кракелюр имитирует трещины, со временем возникающие в лаке. Я покажу создание таких трещин, не закрывая дерево краской или грунтом, чтобы фактура дерева осталась видна. Но, разумеется, создавать такие трещины можно и поверх окрашенной поверхности, и поверх декупажа, или росписи, или даже живописи.
Сперва наношу несколько слоёв шеллачного лака. Я взяла неосветленный, потому что он очень понравился мне в одном из предыдущих способов. Дерево — очень впитывающий материал, так что первый слой лака можно даже не брать в расчет, он полностью впитается. После него лучше нанести ещё 3-4 слоя шеллачного лака с промежуточной просушкой.
Затем, как в одношаговом кракелюре распределяю по поверхности толстый слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на сутки. На утро на просвет проявляются вот такие шикарные трещины. Если в вашем помещении влажно или прохладно, трещин может быть меньше, тогда нужно прогреть поверхность тёплым воздухом из фена. Кракелюр любит сухость и тепло. Чтобы проявить трещины затираю в них масляную краску. Закрываю кракелюр шеллачным лаком.
10. Лодочная доска | многослойное окрашивание с использованием восковой свечи
Окрашиваю всё жидко разведенной коричневой краской. После высыхания в некоторых местах натираю досочку восковой свечой. Учитывайте, что в этих местах краска потом снимется! Затем одну половину окрашиваю цветом краплак, а другую — тёмно-зелёным. Главное не забыться и не начать сушить феном, иначе воск начнёт таять!
После высыхания краски беру металлический скребок и начинаю снимать краску. В местах, покрытых воском она снимается очень легко. Дальше беру свечу и затираю ей новые участки.
Стараюсь, чтобы туда попали и новые цвета, и тот цвет, который мы продрали из-под второго слоя. Одну половину закрываю оранжевым цветом, а другую кобальтом зелёным светлым. Точно также сушу естественным путем, затем скребком сдираю краску. Снова закрываю некоторые части воском от свечи.
Окрашиваю все одним цветом — персидким бирюзовым из линейки Акрил Де Люкс. Сушу и продираю краску скребком. Это ещё один способ состаривания.
12. С использованием влажной бумаги
Это также один из способов многослойного окрашивания. Первым слоем я наношу жидко разведённую охру и просушиваю феном. Дальше беру лист бумаги и рву его на кусочки разных форм и размеров. Старайтесь, чтобы это были сложные формы, а не просто ровные полоски. Смачиваю бумагу водой и размещаю кусочки на моей деревяшке. Следующий цвет наносится мастихином. Я выбрала серый тёплый.
Наносить нужно так, чтобы кусочки бумаги не съезжали в процессе. Смело можно оставлять в нанесении небольшую неаккуратность, неравномерную толщину мазков. Пока краска ещё свежая, аккуратно поддеваю мастихином бумагу и снимаю их. И оставляю на просушку.
Дальше нарываю следующую партию бумажек, смачиваю и выкладываю на доске. Старюсь, чтобы под бумагой оказались разные участки — и серые, и охристые. Наношу следующий цвет — охра тёмная, и снимаю бумагу не дожидаясь высыхания. Сушу краску. Дальше все этапы повторяются столько раз, сколько ещё цветов вы хотите ввести в работу.
Я наношу красную охру, а самым последним слоем — жжёную умбру. Этот способ отличается от других тем, что у каждого слоя появляется своя небольшая толщина, и кажется, будто от доски действительно отваливались целые пласты краски после многочисленных окрашиваний.
13. Золочение поталью
Под золочение поталью надо подготовить очень ровную и гладкую поверхность. Закрываю доску грунтом Левкас. Даю ему полностью просохнуть, а затем ошкуриваю мелкозернистой наждачной бумагой. После ошкуривания поверхность лучше выгладить кусочком натуральной ткани, например, льняной. Левскас обладает впитывающей поверхностью, поэтому первым слоем надо его закрыть.
В иконописных техниках, где для золочения также нужна гладкая поверхность для этого используют шеллачные лаки, и здесь я тоже использую именно шеллак. После этого, если остались следы от кисти, можно ещё раз пошкурить и выгладить поверхность. Затем я наношу ещё один слой шеллачного лака.
Если вы хотите получить идеальную гладкость, напоминающую ровный золотой слиток — лучше брать спиртовые составы для золочения. Я использую акриловый водный, с ним идеальной гладкости добиться не получится, но можно получить другой красивый эффект. После того как клей высох до прозрачности, можно наносить поталь. Я использую классическую.
В идеале для её переноса на поверхность используются специальные широкие кисти. Тогда поталь ляжет более гладко и ровно. Но я считаю, что в получившихся трещинах и заломах есть своя прелесть. Более того, сверху можно поцарапать поталь металлической щёткой (Хотя я уверена, за такое многие бы меня осудили!). Классическая поталь по технологии закрывается спиртовыми лаками, чтобы избежать окисливания. Я использую шеллачный лак.
14. Обжиг с брашированием и седое дерево
Для обжига с брашированием требуется газовая горелка, металлические щётки и соблюдение правил пожарной безопасности. Не бойтесь хорошенько обжигать деревяшку, если делаете обжиг первый раз. Обычно новички делают совсем слабенький обжиг, добиваясь едва коричневого цвета. При обжиге мы сжигаем мягкие волокна дерева, чтобы потом легко вычесать их и проявить рельефную фактуру. Для этого после обжига смачиваем досочку водой, чтобы пыль не летела во все стороны, берём металлические щетки и с нажимом причёсываем нашу деревяшку.
Часто эту технику называют «Амбарная доска» — это стремление состарить досочку до состояния доски, оставшейся от разобранного старого сарая. Здесь будут хороши все средства: гвоздодёром или молотком можно оставить глубокие вмятины, стамеской наметить и расширить трещины. Шило или гвоздь подойдёт для создания круглых дырочек. С помощью дрели и сверла можно проложить пути короедов. Пилой наметить какие-то старые пропилы.
Можно забить пару гвоздей и окислить их шляпки кислотой, но я не стала. Новую доску прежде всего выдаст гладкий срез, поэтому для достоверности стоит добавить ему неровностей, можно даже выпилить какие-то куски..
После всех этих ужасных издевательств над доской, беру горелку и ещё раз прожигаю новообразованные щели и выбоины. Снова вычёсываю сгоревшее дерево металлической щеткой. Дальше кистью выметаю остатки пыли и беру белую краску. Со временем дерево теряет свой цвет, выгорает на солнце, забивается пылью. Чтобы сымитировать такое седое дерево, нужно его патинировать. Наношу жидко разведенную белую краску, а затем сразу же стираю её мокрой тряпочкой. Просушиваю. Краска сразу протаивает. Наношу следующий слой.
Важно не переборщить с белым! Хорошенько стирайте краску после нанесения. Дерево должно казаться слегка припылённым. Заключительным этапом чуть-чуть подшкуриваю дерево наждачной бумагой.
15. Обжиг с брашированием и металлическая патина (сухая кисть)
У меня есть ещё одна досочка с обжигом и брашированием. Сочетая обжиг, браширование и сухую кисть можно получать разные визуальные эффекты, высветляя фактуру дерева или наоборот затемняя её. А я хочу показать в этом примере металлическую патину. Окрашиваю доску в глубокий чёрный цвет, использую бархатную чёрную из линейки Акрил Де Люкс.
Краски-металлики лучше всего смотрятся и переливаются именно на тёмной поверхности. Дальше беру краски-металлики Деколор и работаю в технике сухая кисть: набираю краску на кисть (лучше использовать плоскую грубую щетину), снимаю излишки об салфетку и начинаю окрашивать по направлению волокон дерева.
Важно не переборщить и вовремя остановиться. Получается вот такое изящное металлизированное напыление, которое подчеркивает древесный рисунок.
16. Браширование без обжига + техника вымывания
Конечно, брашировать дерево можно и без обжига, именно так я и делала до того, как купила горелку. Это можно делать специальными насадками для дрели, жесткими металлическими щётками. Или заниматься брашированием вручную, что я и делаю.
Это, конечно, отличный способ согреться, когда нет отопления) Обязательно нужно ошкуривать доску после браширования, чтобы не посадить заноз.
Дальше я приступаю к окрашиванию. Наношу фиолетовую и сразу же вымываю невпитавшуюся краску мокрой тряпкой. Ввожу в некоторых местах дополнительный цвет — ультрамарин — и с ним поступаю точно также.
Такая техника позволяет деликатно оттенить фактуру доски. Дальше беру краску-Хамелеон зелёного цвета, наношу её на всю поверхность, и также вымываю остатки, позволяя им остаться только в глубине пор. После высыхания получается нежный перламутровый эффект.