чем покрасить выпускной коллектор автомобиля
Покраска коллектора 16V 4-1 «STT» + доп.опора
Приветствую!)
В прошлый раз я рассказал о вставке конфигурации 4-1 в качестве выпускного коллектора. Сегодня немного о том, что с ней было сделано до установки на машину.
Из обязательных подготовительных операций планировалось следующее:
1) Дополнение опорой под штатные места поддержки выпускного коллектора.
2) Грунтовка вставки
3) Покраска вставки
4) Изготовление теплового экрана поверх выпускного коллектора.
Забегая вперед, скажу, что удалось сделать все, кроме нанесения слоя термостойкого грунта, т.к не нашлось подходящего ЛКМ. В данной записи об опоре и покраске, тепловой экран вынесу в отдельный материал.
Дополнительная опора для вставки выпускного коллектора 4-1 от STT.
С завода выпускные коллекторы имеют дополнительные точки опоры, которые поддерживают среднюю часть трубы до начала перехода к соединительному фланцу резонатора. Бывают в виде хомутов или как в моём случае, на катализаторе (с завода) есть крепёжные “уши”.
К ним подходят два кронштейна, которые прикручиваются непосредственно к блоку цилиндров.
Выпуска в комплекте с купленным двигателем у меня не было, но кронштейны с блока не снимались.
Номера новых деталей 11194-1203040-10 и соответственно 11194-1203046-10
Так выглядит вставка катализатора в исходном виде и без доработок:
Фланец к ГБЦ – единственная крепежная точка, далее только резонатор, висящий на двух резинках.
Примерка штатных кронштейнов и оценка положения относительно трубы:
Попадает вполне удачно для дальнейшей доработки)
Вначале планировали использовать какие-нибудь штампованные железки из вазовской кузовщины, но в нужный момент ничего подходящего не нашлось. Кат.коллектора тоже нет, покупать ради распила не выгодно. В итоге в расход пустили старую цельную стальную защиту двигателя и сделали крепежные уши из неё.
Может получилось и не так красиво, как хотелось, но просто и прочно. Кронштейн свою функцию выполняет – все ок!
Обработка выпускного коллектора термостойкой краской.
Работать планировал материалами от rust oleum.
Rust oleum high heat primer – грунт, Rust oleum high heat 2000F черного цвета.
Про грунт я написал в самом начале, что его мне найти, сожалению, не удалось…
Rust oleum high heat primer – штука очень редкая, я делал без праймера, но желательно в качестве первого слоя использовать именно его. P/s: обязательных рекомендаций на этот счет нет.
Краска Rust-Oleum High Heat (цвет черный)
Из описания:
Термостойкая матовая эмаль (до 2000 по F или 1093 по °С)
Образует защитное силиконовое покрытие, специально созданное для защиты и преображения поверхностей, нагревающихся максимально до температуры 1093°С.
• устойчива к высоким температурам, максимально до 1093°С;
• Stops Rust- формула обеспечивает мощные антикоррозионные свойства покрытия, предотвращая появление и блокируя развитие уже имеющейся ржавчины;
• атмосферостойкая и УФ-стойкая;
• устойчива к воздействию масел, бензина, влаги, соли и растворителей;
• уникальная технология распыления позволяет окрашивать под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном; для труднодоступных поверхностей;
• широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с краской, сводя к минимуму усталость пальца;
• для внутренних и наружных работ.
• отличная адгезия к любым металлическим поверхностям.
Применение: для покрытия каминов, мангалов, грилей, дровяных печей, радиаторов, защитных экранов, очагов, автомобильных деталей и механизмов, выпускных коллекторов и выхлопных систем; и других поверхностей, подвергающихся нагреву до1093°С.
Внимание: не использовать на металлических поверхностях, подвергающихся воздействию открытого огня или прямому контакту с пищевыми продуктами (например, решетки грилей).
Данную краску необходимо подвергать термической обработке – закалке.
Тут есть два варианта:
1) Снятые детали
Неавтомобильные части: запекайте при температуре 121°C в течение 30 минут, затем дайте остыть в течение 30 минут. Далее запекайте при 204°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут. Снова запекайте при 315°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут.
2) Детали, установленные на автомобиле
Части автомобиля (выпускные коллекторы или выхлопные системы): двигайтесь на автомобиле на малом газу в течение 10 минут (держите двигатель на холостых оборотах в течении 10 минут), затем дайте автомобилю остыть 20 минут. Снова двигайтесь на малом газу в течение 20 минут и дайте остыть 20 минут. Далее двигайтесь в течение 30 минут в нормальном рабочем режиме, затем дайте автомобилю остыть.
Фотографии в записи архивные, сам мотор уже успешно собран с доработанной опорой коллектора, все соединилось с первого раза. Пока побочных эффектов не обнаружено. Кстати, краску запекал в печи до этапа с 315°C, т.к машина тогда ещё была на стадии сборки. Докалка в движении при обкатке мотора. Сейчас отсутствие грунта не заметно, позже посмотрим)
Спасибо за внимание!
Покраска защиты выпускного коллектора
Дело было вечером, делать было нечего 🙂 Открыл капот и захотелось мне отпидорить защиту/кожух (кто как называет) выпускного коллектора. Открутил три болта и пошел в гараж. Сначала прошел Профамом 1000 для двигателей, смыл, посушил, взял шлиф машинку и пошел чистить.
Вот что получилось
Потом обезжирил, нагрел газовой горелкой и покрасил специальной высокотемпературной краской для двигателей, типа до 1093 градусов держит, не дешевая, баллон в районе 600рэ стоит, но мне бесплатно батя подогнал.
На горячую краска схватилась моментально, положил три слоя
Ну и поставил на место. Тоже самое проделал с болтами крепления кожуха.
Потихоньку буду приводить подкапотку в порядок, на днях буду красить клапанную крышку, и вот тут вопрос.
Можно заметить течь под болтом крепления крышки
Там сорвана резьба, горе сервисмэны пару лет назад при регулировки клапанов видимо сорвали, и из под прокладки переодически тоже мокрит. Перед мойкой решил устранить все течи, отрегулировать клапана и сделать резьбу.
Вопрос: кто как делал? меняли болт или резьбу нарезали по новой? как лучше сделать?
Заранее благодарю за советы.
Всем VTEC 🙂