чем покрасить капот изнутри
Покраска капота своими руками
Всем привет! Вот и дождался я своего отпуска, немного повалявшись дома решил, что пора бы убрать сколы, мелкие вмятинки и царапины с капота.
Убирается это только полной перекраской капота. Опыта у меня в покраски ноль, страшно, но как говорится глаза бояться, а руки делают)) Спасибо другу, подсказывал как и что делать, плюс просмотрел кучу уроков по покраске в интернете. Выбрал и купил краскопульт, кучу наждачки разной зернистости, растворитель, обезжириватель, фильтры для краски, заказал на подбор 200 грамм краски с разбавителем. Чёрный грунт, шпатлёвка и лак у меня были, заморачиваться с этим не пришлось. Взял у друга компрессор и понеслось))
Убирал старое лкп наждачкой Р180, потом Р240, посмотрел где какие косяки,
обезжирил и зашпатлевал,
тёр шпатлёвку с водой наждачкой Р320, посмотрел на наличие косяков, все сразу не убрались, зашпатлевал и опять стёр. В местах, где были сколики, они были до металла и на металле образовались ржавые пятнышки, пришлось их все зачищать и покрывать тонким слоем шпатлёвки, если их не убрать, то они потом вылезут на краске и их будет видно. Дело это нудное и времени много уходит на затирку и шпатлвание.
После того, как всё зашпатлёвано и выровнено, обезжирил весь капот, развёл грунт, покрыл в 3 слоя. Первый слой напылом, межслойная сушка 10-15минут, покрывыл мокрым слоем просушил и ещё один мокрый слой. Вынес капот на солнышко и оставил сохнуть до следующего дня.
На утро следующего деня замыл грунт, просушил на солнышке и покрыл в 3 слоя краской затем лаком, так же в 3 слоя по принципу нанесения грунта.
На весь процесс ушло 4 дня, и вот что из этого всего получилось
Покраска капота изнутри.
Доброго времени суток гости и те кто подписан на авто.
В предыдущем блоге шел рассказ об покраске авто и тогда что-то упустили момент с покраской капота изнутри. В этот раз решил все исправить.
Капот снят с машины и с него еще нужно снять все то что мешает покраски.
С погодой подгадали так как авто стояло на улице без капота…
Пока занимались капотом я смаковал кальянчик на грей фрукте.
Что касается капота, то его сначала протерли от пыли и заматовали подготовив к покраске.
После уже его облили краской и покрыли в три слоя лаком. и оставили сушиться.
Когда краска высохла то его собрали и установили на место, а уже дома поставил уплотнители и утеплитель капота (шумка).
Кстати еще пока ждал обратил внимание на то что много сейчас стало появляться Toyota Land Cruiser 200 в последнем рестайлинге, а это оказывается все очень элементарно… Покупается на него рестайлинговый комплект и меняется… Вот как на этом авто и смотрится очень красиво.
Готовим к покраске капот автомобиля
Подготовка к покраске капота автомобиля, нахождение неровностей, устранение загрязнений на грунте плюс подготовка к грунту…
Приветствую, автолюбитель уважаемый читатель блога RtiIvaz.ru!
Сегодня рассмотрим видео урок (часть #23) о подготовке капота и крышки багажника под грунт и краску.
Сегодняшнее видео будет продолжением темы – полный перекрас подержанного авто. Ведутся работы по ремонту капота автомобиля и крышки багажника.
На деталях машины есть явные повреждения – коцки, царапины, ямки и прочее. Все эти недостатки надо устранить, прошпаклевать и подготовить под грунт.
Капот — это ответственная деталь и лицевая часть автомашины…
Будет нелишним повторить, как производить все работы по ремонту капота автомобиля и по его восстановлению.
На крышке багажника имеются следы загрязнения нефтяного характера, видимо, запачкано каким-то мазутом. Мастер объяснит и покажет, как убрать подобные загрязнения с крышки багажника.
Все это пригодится в работе. Возможно, грунтованная деталь чем-то испачкана, и не знаете, как все это исправить.
Просмотрев эту серию видео, будет понятно, как правильно подготовить плоскость и затем узнаете, как производится окраска капота авто.
Обзор деталей и предстоящая работа
Итак, приступим. Как говорилось ранее, сегодня будем ремонтировать крышку багажника и капот автомобиля.
На этой машине крышка двигателя довольно ровная, то есть, нет каких-либо явно выраженных неровностей, но имеются нюансы. На этот момент крышку загрунтовали и частично зашлифовали.
Однако, несмотря на то, что передняя крышка загрунтована, есть некоторые нюансы. Имеются следы грязи и пятна неизвестного происхождения. Все эти пятна надо будет убрать, так как неясно, что это такое, может быть просто грязь, а возможно и следы масла.
Если это следы масла, то после процесса грунтования и покраски, все это вылезет наружу, а также вероятно произойдет отторжение материала.
На этой детали к тому же имеется большое количество сколов. Так как это капот двигателя, то, как правило, всегда, когда автомобиль едет по трассе часто попадается гравий.
Камни в основном летят с протекторов колёс движущихся машин, выбивают частицы краски и получаются сколы. Поэтому на капоте автомобиля всегда много сколов и грубых царапин.
В процессе работы с капотом, надо ошлифовать частично или полностью, имеющийся грунт. Шлифуем в зависимости от того, как уберутся следы имеющихся пятен и насколько ровной будет сама плоскость детали.
Все сколы надо вычистить до краски, если необходимо зашпаклевать, а затем весь капот будет грунтоваться. Подобная работа выполняется и с крышкой багажника. С задней крышкой, возможно, проще, так как там имеются только небольшие загрязнения на грунтованной поверхности, и может быть, не придётся заново грунтовать.
Разбор нюансов на плоскости капота
В первую очередь обращаем внимание на видимые глубокие грубые царапины. Это уже не от попадания гравия на дороге, а где-то зацепили капот, когда его снимали либо другие причины.
Подобные грубые царапины надо ошлифовать, то есть сбить глянец и растушевать торцы и, конечно же, надо будет прошпаклевать.
Видео мастера Влада ЩЧ:
На видео показано, что рядом с грубой царапиной имеются сколы на краске. Небольшие сколы убираются достаточно легко, их надо только зашлифовать, зачистить до металла и свести на нет, и далее загрунтовать.
Затем видим, что на детали существуют и другие проблемы, а именно шелушится грунт. Наверное, это от того, что грунтовку нанесли по глянцу или были другие причины. Все места шелушения надо обработать, то есть снять имеющийся грунт до заводской краски, обработать и нанести грунтовку заново.
Можно видеть на видео и небольшие ямки, сколы. В целом подобные нюансы есть на всей плоскости капота. На торцах имеются разные виды сколов, на плоскости видимые поры от шпаклёвки.
После осмотра капота, определили, что он имеет небольшие проблемы в виде сколов, царапин, небольших ямок, как следы от эксплуатации авто, это естественно для такой детали. Как устранять подобные проблемы подробно рассматривали в предыдущих частях видео, когда вышлифовывали грунт и подготавливали плоскости под покраску.
Так что будет произведена подобная подготовительная работа, только сам капот имеет большую плоскость и это самая визитная деталь автомобиля. Поэтому надо очень внимательно выявлять и устранять все его неровности.
Начальная шлифовка ЛКП для поиска неровностей
Итак, с проблемами детали и ходом работы мы разобрались и приступим непосредственно к самой работе.
Для этого нам потребуется наждачная бумага Р220 и жёсткий брусок, чтобы подготовить деталь под грунт. Так как в этом случае на капоте имеется ряд мелких неровностей, пятна грязи, поэтому деталь необходимо перегрунтовать полностью.
В целом сама деталь довольно ровная и наждачка с бруском «покажет» нам все ямки и неровности, а также даст возможность понять, что это за непонятные пятна. Затем сколы и неровности будут обрабатываться под наждачную бумагу Р150, шпаклеваться и подготавливаться под грунт.
В ваших же случаях, очень вероятно деталь ещё не прогрунтована и покрыта заводской краской. Необходимо также провести её доскональный осмотр и выявить все огрехи, как и в этом случае, чтобы определиться каким способом их устранять. Но также можно уже для себя уяснить либо деталь будет грунтоваться полностью, либо локально.
В каждом определенном случае принимается своё решение о работе. Так, если имеется много повреждений детали, больше 50%, то необходимо выполнять полное грунтование. Не надо делать из детали жирафа, то есть не покрывать её локальными пятнами грунта.
Работая с бруском и наждачкой Р220 вы, снимите лаковое покрытие с краски и выявите все неровности на вашей детали. И затем уже понятно, в каких местах необходимо нанести шпаклёвку, а где просто зачистить до металла.
В случае, когда на капоте имеется лишь небольшое повреждение, например, в передней части, то подготавливается только этот участок для нанесения грунта. Остальная плоскость не обрабатывается. Этот участок при необходимости шпаклюется, шлифуется, грунтуется и подготавливается под покраску. Затем уже подготавливается под покраску и весь капот.
Работа с крышкой двигателя
В этом случае капот имеет среднюю выделенную плоскость, с кантами перехода на соседние плоскости. Начнём работу именно со средней части. Действуем, как говорилось выше, с жёстким бруском и наждачкой Р220, выполняя движение бруска ёлочкой. Не надо тереть деталь на одном месте, чтобы не наделалась ямок.
Так как на этом капоте имеется кантик перехода плоскости, то надо работать осторожно, в этом районе, надавливая брусок на саму плоскость и ослабляя усилие у края. В противном случае, если сильно нажимать рукой в месте перехода, то можно «завалить» сам кантик.
При шлифовании соседней плоскости опять же помним про имеющийся кантик. Чтобы не испортить его, можно работать бруском не в сторону канта, а противоположно от него самого. Влад это наглядно показывает на видео (см. выше).
Работая по краю канта, движения должны быть выполнены предельно аккуратно, чтобы не испортить его форму.
При обработке капота, видно, что поверхность получается однородная без глянца, это «показывает» отсутствие ямок. Бывают плоскости, где брусок ямки не «видит» и на этих местах остаётся глянец.
Результат шлифовки и оценка неровностей детали
Видно, что после шлифовки капота, он сделался пятнистым, «показывая» неровности и некоторые ямки. А также проясняется, насколько ровные сами плоскости капота. Плюс к этому понятно, что видимые пятна были просто следами грязи, так как после шлифования их не осталось.
Грубая царапина, которую показывали ранее на краю капота, стала меньше, но все равно её необходимо зашпаклевать. Можно было бы вывести её полностью до голого металла, но тогда надо шпаклевать большую плоскость. После шлифовки открылись и мелкие сколы, их обвели простым карандашом, чтобы не пропустить в процессе работы, так как их все надо будет зашпаклевать.
Проявились и небольшие неровности как бы маленькие шишки, а также ямки, которые обвели контуром, чтобы видеть весь фронт работы.
А также нашлись неровности и после шпаклевания участка. Слой шпаклёвки не заполнил всю ямку и надо будет доработать это место, чтобы выровнять плоскость. Это хорошо видно после шлифовки. Брусок взял грунт вокруг, а в центре не тронут, что «подсказывает» о наличии ямки в этом месте.
Нашлись также следы от клювика рихтовочного молотка, которые ранее приняли за поры от шпаклёвки. Их также обработаем, то есть зашлифуем и нанесем шпаклёвку, так как существуют небольшая неровность.
Итак, мы проверили капот после шлифования, отметили все огрехи. Брусок «показал» имеющиеся ямки и неровности. Плюс к этому изъяны на плоскости можно почувствовать рукой, проведя по верху крышки.
Неровности можно выявить и с использованием проявочной пудры, которая имеет другой цвет, и будут видны очаги неровностей или ямок.
При работе со своим капотом, при обнаружении неровностей, отмечайте их, чтобы не пропустить в процессе работы. Лучше всего метить с помощью простого карандаша, который не даёт реакцию с материалами, растворителями или красками.
Если же использовать шариковую ручку или маркер, то они впоследствии проявятся, и получится оконтуривание на плоскости. Поэтому используйте простой карандаш.
Подготовка неровностей под шпаклевание
После того как определились с объёмом работы можно приступать непосредственно к шлифованию проблемных участков под шпаклевание. Для работы уже потребуется наждачная бумага Р150. Эта градация наждачки взята потому, что под нанесение шпаклёвки используется шкурка Р120-180. Мы взяли средние по величине зёрна, чтобы нанести необходимую риску и наждачкой работаем без бруска.
В месте, где находится ямка, набиваем риску, чтобы в последующем нанесённая шпаклёвка хорошо держалась. И также наводим риску и вокруг самой ямки, так как будем наносить шпаклёвку с небольшим запасом на будущую шлифовку.
После того как на всех изъянах поверхности будет нанесена риска, крышка обдуется воздухом и обработается антисиликоном, перед шпаклёвкой.
Нанесение шпаклёвки на неровности
При работе на неровности будем использовать универсальную шпаклёвку. Она имеет довольно мелкое зерно и можно наносить тонким слоем на поверхность. Шпаклёвка готова и начинаем закладывать шпаклёвку на имеющиеся ямки.
Как уже говорилось ранее, шпаклёвку надо заложить непосредственно на саму ямку и с маленьким запасом по сторонам.
В этом случае ямки небольшие и поэтому наносим малый слой шпаклёвки, если будет надо, далее добавим. Когда у вас имеются большие ямки, то все равно лучше наносить несколько тонких слоёв, до полного выравнивания.
Это надо для того, что шпаклёвка имеет свойство приседать и нужно работать постепенно и аккуратно, нанося небольшие слои. Чем аккуратнее будет нанесена шпаклёвка, тем меньше надо её шлифовать.
На месте, где имелся скол, от какого-то удара образовалась вокруг большая ямка и в этом месте наносим больше шпаклёвки, чем на маленькие ямки. После нанесения шпаклёвки на отмеченные места, ещё раз проверяем всю плоскость, на предмет того, что где-то могли пропустить небольшой скол или несколько.
Когда везде где намечено карандашом нанесена шпаклёвка, надо дать ей несколько часов высохнуть, чтоб продолжить работу.
После того, как шпаклёвка полностью высохла можно приступать непосредственно к шлифованию.
Шлифовка шпаклёвки – выравниваем плоскости
Для выравнивания плоскости, когда шлифуете шпаклёвку, берётся наждачная бумага Р150 и жёсткий брусок.
В другом же случае, если на плоскости были большие ямки и наносился большой слой шпаклёвки, плюс будет далее, ещё наносится следующий слой, то можно использовать более крупные зерна.
Шлифуя шпаклёвку на ямках, надо следить, чтобы не заходить за пределы нанесённого участка. Не портим имеющуюся рядом плоскость, которая уже подготовлена под грунт.
При работе хорошо растушёвываем торцы шпаклёвки и попутно проверяем плоскость рукой. Когда по краям уже начинает появляться краска под грунтом, а в центре видим поры, которые не берёт шкурка, то выходит, нанесли малый слой шпаклёвки. Необходимо её добавить, а не продолжать шлифовку.
В этом случае, мастер показал, что плоскость выровнена, но осталась небольшая часть шпаклёвки в виде бугорка. Этот бугорок необходим для того, что следующим этапом будет обработка шкуркой Р220, которая и снимет оставшуюся часть шпаклёвки.
При шлифовке шпаклёвки в районе кантика, брусок надо класть строго горизонтально, чтобы он нависал над соседней плоскостью и не смог её достать и не портил сам кант. Периодически проверяем работу рукой по плоскости.
Стоит напомнить, что работая бруском, не надо прилагать большого усилия, чтобы не оставить ямку. Это связано с тем, что плоскость довольно обширная и можно продавить место шлифовки. Об этом было рассказано и показано в предыдущих частях видео при работе с крышей авто. Поэтому делайте все аккуратно и с минимальным нажатием на брусок рукой.
Шлифовка шпаклёвки – подготовка под грунт
Видим, что в этом случае шпаклёвка хорошо отшлифовалась. Небольшого слоя шпаклёвки хватило, чтобы перекрыть имеющиеся небольшие ямки.
Если же у вас после шлифовки остались поры на местах обработки или рука чувствует какую-либо неровность или ямку то надо проделать работу повторно. Добиваемся, чтобы на плоскости, не осталось каких-либо изъянов.
Затем приступаем к подготовке под грунтование плоскости…
Для работы потребуется уже наждачная бумага Р220 и жёсткий брусок. Так как мы сейчас будем обрабатывать плоскости, где шлифовали наждачкой Р150, то специально меняем наждачку на Р220, потому что риска от Р150 не подходит под грунтование.
От наждачной бумаги Р150 остаётся довольно крупная риска и её обязательно надо перебить под зерна Р220.
При этом, если работая шкуркой Р150, мы шлифовали какой-то участок больше около обрабатываемой ямки, то сейчас зернами Р220 надо захватить участок шире, чем взяла до этого шкурка. При работе обращаем внимание на то, чтобы на плоскости не оставалась риска от предыдущей бумаги Р150.
Шлифовать можно и с использованием проявки нанося её на место работы, что будет наглядно в проблемных местах.
Дальнейшая подготовка плоскостей под грунт
Продолжаем готовить плоскость под грунт. Сейчас вся плоскость капота прошлифована шкуркой Р220. Видно, что торцы, на шпаклёвке стали растушёванные и сходятся на нет. Но также хорошо, что местами отшлифовался непосредственно сам грунт.
В целом плоскость подготовлена под нанесение грунта. Затем надо пройтись по всей плоскости скотч-брайтом также градации Р220.
Как уже было показано в предыдущих частях видео берём в руку скотч-брайт и зашлифовываем всю эту плоскость.
Благодаря этой операции мы набиваем дополнительно риску на грунте и самой краске. Но также скотч-брайт уберёт, возможно, где-то оставшийся глянец и заберёт имеющуюся пыль от работы.
При обработке ребра, надо работать только по самому ребру не залезая внутрь, если будет окрашиваться только верхняя часть капота. На видео мастер это наглядно показал в передней части капота.
После обработки капота скотч-брайтом вся плоскость капота была обдута сжатым воздухом. Затем рассмотрим внимательно, как выглядят следы шпаклёвки. Видно, что хорошо растушёваны торцы и имеется равномерная риска.
А также на капоте видны протиры до металла, которые образовались при шлифовке шпаклёвки. Эти протиры не страшны и на них нет никаких следов коррозии, они загрунтуются заполняющим грунтом и не будут видны.
Если же у вас имеются протиры где появилась коррозия то после её удаления сначала следы протира до металла надо заполнять эпоксидным грунтом, а уже затем заполняющим.
На торцах капота имеются протиры, которые также образовались в процессе работы, металл свежий без следов коррозии. Эти места тоже загрунтуются и не будут видны.
Оклеивание детали под грунтование
Капот мы досконально просмотрели и сейчас приступим к оклеиванию под грунт. Для работы нам потребуется малярный скотч и плёнка.
Приклеивать надо на торцах. Для этого отрываем полоску скотча и приклеиваем её снизу под торцом плоскости крышки. Хорошо видно на ролике. При этом приклеивается половинка скотча по ширине, липкой стороной к себе. Скотч обклеивается по всему периметру капота.
Затем на липкую сторону клеится плёнка (ширина полосы примерно 40 см), которая будет висеть, как ширма либо все это загибается внутрь капота.
Главное, чтобы торцы крышки не были закрыты.
Получается, что грунт может достать только сам торец, не залезая внутрь капота.
Когда все подготовлено в плане оклеивания, плоскость капота обязательно обезжиривается антисиликоном. Убираем пыль и следы жира от рук, после того, как выполняли оклеивание.
Непосредственно как обрабатывать грунтом, мы останавливаться не будем, так как об этом уже не раз рассказывали в предыдущих сериях видео. Как обычно сначала грунтуются торцы, затем те места, где была нанесена шпаклёвка, а уже потом обрабатываете всю плоскость полностью.
Количество слоёв грунта зависит от состояния плоскости детали, может быть, придётся нанести и 3 слоя, все это определяется по месту.
Затем перейдём на крышку багажника, где имеются загрязнения, и расскажем, как с ними надо бороться.
Следы загрязнения на грунте – обзор детали
В этом случае крышка багажника запачкана каким-то непонятным веществом похожим на битум. До этого, сама деталь уже была загрунтована, но затем запачкана. Поэтому следы пятна надо с крышки убрать. А также наблюдаются следы от разных предметов, которые ставились на крышку авто. Может быть, это бутылка с растворителем или что-то похожее, что оставило свой след на грунте.
Следы загрязнения на грунте надо полностью убрать растворителем. Если их оставить и просто прошлифовать, то частички грязи останутся внутри и могут подорвать в дальнейшем краску.
Для того чтобы убрать жирные следы на крышке багажника, мастер взял кусок ветоши и «647» растворитель и залил его в краскопульт. В краскопульт мастер залил растворитель для удобства. Можно взять просто бутылку и пропитать часть ветоши в растворителе.
Затем аккуратно начинаем стирать пятно на крышке. Растворитель хорошо снимает битум и подобные соединения с детали.
Если в вашем случае вы будете убирать битумные пятна с какой-либо детали, то не стоит переживать за лакокрасочное покрытие, так как этот растворитель не «играет» с уже затверженным лаком и краской. Однако если покраска была выполнена с нарушением технологии, то могут быть проблемы с использованием этого растворителя.
Просто перед применением попробуйте потереть ветошью с растворителем где-нибудь в укромном месте покраску и посмотрите реакцию.
Не протирайте машину от следов битума бензином или дизельным топливом! Следы жира впитаются в ЛКП, и это плохо скажется при покраске детали…
В этом случае видно, что растворитель отлично справился с имеющимся пятном, и остались только следы от растворителя, которые надо ошлифовать.
Следы загрязнения на грунте – устранение шлифовкой
После пятна на грунте остались следы от растворителя, которые надо ошлифовать. Однако даже если бы и не было никаких следов на крышке багажника, её надо все равно подготавливать под покраску, то есть шлифовать.
Для работы нам потребуется брусок и наждачная бумага Р320.
Как и было рассказано в предыдущих частях видео, сначала мы обрабатываем Р320, а затем Р550.
При работе мы собьём шагрень и уберём следы от растворителя, плюс дополнительно выровняем плоскость. И также периодически проверяем свою работу рукой.
При работе с крышкой сначала выводим верхнюю плоскость, затем уже боковую и напоследок работаем с кантами. Но, так же как и при работе с капотом, осматриваются все торцы на предмет сколов или глубоких рисок.
В целом подготовка крышки багажника похожа подготовки капота с соблюдением всех правил при шпаклёвке и шлифовании.
В этом случае на крышке багажника нет каких-либо неровностей или ямок, и деталь будет подготавливаться непосредственно уже к покраске.
И ещё напоследок пару слов добавим…
Итак, было понятно, как найти повреждения на детали, зашпаклевать и подготовить под грунтование. Мастер подробно объяснил, как и чем убрать грязные следы на деталях и затем подготовить плоскости к нанесению грунта.
Подготовка к покраске новых кузовных деталей. Гл.6
Металлические изделия ( чаще — крылья, пороги, ремонтные вставки арок, реже — капоты, двери) как правило поступают на рынок покрытыми транспортировочным грунтом, чаще черного, реже серого, цвета. Что такое трансп. грунт? ЛКП, нанесенное методом катафореза( электроосаждение) для придания товарного вида изделию, предохранения от коррозии при транспортировке и не несущее практически никаких защитно-декоративных функций на самом деле. В идеальном случае( и до недавних пор это было весьма актуально) подвергается полному удалению. Попадаются изделия Китайского и Российского производства, на которых катафор снимается ногтем и под ним обнаруживается налет ржавчины. Надеюсь вы помните, что такое тест на термопластичность — проведение крайне необходимо и если что, то долой напрочь. Но есть и очень хорошие изделия.
На этом крыле — логотип Датской конторы. Да, она его не клепала, скорее всего это Тайвань( в Дании только упаковали) но… Утяжины от штамповки минимальны, так же как и гофра на радиусах, заусенец присутствует, но убирается без труда вручную наждачкой Р120 и катафор — просто песня, я его машинкой задолбался резать и весь так и не снял.Геометрия вполне приличная, по крайней мере на место крыло встало без кувалды.
Тест на термопластичность — вери-вери гуд.(Кстати, закказал себе на Иксера 4х4 рем.вставки задних арок именно этой конторы)Короче, харе рекламы, максимально матуем Р180, в труднодоступных местах — матовкой Медиум( Файн тоже подойдет) и грунтуем.
Деня конечно положил бы кислотник, но поскольку я с ним не дружу( с кислотником), то нанес эпоксидный Новол
и сверху мокрый по мокрому ( эпоксидник подсушивается до матовения) Дюксон Дх62.
Как поступать с пластиком? Специально для поста нашел старые фотки бампера, который уже однажды до меня покрасили. Можете оценить качество.
Адгезии — полный ноль.Краска начала отваливаться уже через 2 недели после покраски. Почему? Новый пластик( если только это не 100%ный оригинал), как правило Китайский, вообще-то не мешало бы пропарить, чтобы удалить фенол, хренол и прочую бяку, но поскольку процедура эта доступна далеко не каждому, хотя бы тщательно, очень тщательно отмыть растворителем и обезжирить. Лучше специальной обезжиркой, имеющей антистатические свойства, но хотя бы простой. Затем заматовать — Р240—320 насухую или Р400 с водой.
Затем перегрунтовать эпоксидником
С недавних пор на рынке появились грунтованные бампера, на которых присутствует наклеечка с надписью » Но сандинг» — не шлифовать, т.е. допускается покраска без шлифования и перегрунтовывания. Враки, ребята. Делайте как говорю и будет вам щасце.Этот бампер ходит уже 2 года, успели пару раз притереть — ничего не отвалилось. С нетерпением жду ваших вопросов, До встречи на Драйве.
И пара фоток — для позитива, ведь живность мы все любим! :-))). Может бахнуть пост про живелу? У меня фоток много…
Комментарии 64
А если деталь пришла безо всякого грунта, просто анодированный металл, как её загрунтовать? Как обработать поверхность перед грунтовкой?
КОТЯТКИ просто ПРЕЛЕСТЬ!
Трансп. грунт снимать, если поганый — эт хорошо…
А если деталь с закрытыми полостями? Да и в крыле не везде подлезть реально (особенно в современных) — например уголки самые на самом передке — бывают такие, что хрен залезешь туда. Те же капоты имеют ребра жесткости, и усилители передней кромки, которые внутри так же покрыты трансп-грунтом.
Вопрос: че делать с такими труднодоступными местами?
Для меня, например, актуально: крылья америкосовского трака — «несущие» — имеют коробчатую «закрытую» структуру, состоящую из наружной панели и большой хитроштампованной внутренней панели, которая на легковушках обычно является частью переднего лонжерона-брызговика. Внутрь крыла можно пролезть только жидкостью (т.е. или окунанием, или… даже не факт, что пульвик во все полости добъет). Некоторые полости, ясен день, планируется антикорить-мовилить, но хорошо бы там иметь кроме трансп-грунта и нормально лежащую ЛКПшку.
а зачем пластик эпоксидником?
Адгезионника по пластику не было. Простой акрил на пластмассе не держится.
На новые крылья изнутри только эпоксидник?
В данном случае транспортировочный грунт хорошего качества, поэтому не снимался полностью и кислотник не актуален. Хороший слой эпоксидника вполне надежная защита. Затем он матовался, всё внутри заливалось гравитексом ( от АРР) и красилось под лак. Жить будет очень долго.
лак с лицевой и внутренней стороны. Я правильно понял? Часто встречал облезший лак с гравитекса. Не видели такого? Последние авто по гравитексу кладу грунт, затем крашу, во избежание облетания краски и лака с него…
Да, лак с двух сторон. А отслаивается краска от недосушенного или пересушенного гравитекса. И гравитекс бывает разный. На нашем рынке из приемлемых АРР, Карсистем, Боди. Само собой 3М. Новол, Хамелеон и пр. — просто бодяга.
боди года так 4…5 назад забросил, у меня отслаился, даже экспериментировал с сушкой, несколько машин вернулось (остальные подозреваю были проданы). Потом перерыв в малрке был, не так давно вернулся и изучаю тему «по новому» слышал мнение что грунтануть — не лишнее, на пару машин уже попробовал, жду результат.
Сейчас у Боди много хороших материалов. Гравитекс в том числе. Но я уже плотно подсел на Раптор — гравитекс отдыхает. Фотки и работа — прошлогодние.
тож с кислотниками не дружу)) а зачем бампер то в эпоксидку?)
Б******. Это я не тебе. Отписывал тебе комент минут 15, потом вместо «Готово» нажал что-то не то и все пропало!Теперь все по-новой!
Короче, уже года 3 абсолютно все грунтую через эпоксидник — мокрым по мокрому.Причин несколько — адгезия выше, чем у акриловых грунтов, работает как изолятор( актуально на термопластичных подложках), способен заполнить мельчайшую риску, которую не заполнит 2К грунт. На пластике работает как амортизатор — не нужен пластификатор — отсюда меньше сколов.Проверено.И звездами нет расцветает при легком касании препятствия бампером.Сколько уже переделано бамперов после умельцев разной квалификации, которые умудряются даже жидкой бампера заливать. Да, не надо сношаться, выводить — залил и забыл. Вот только при последующем ремонте — малямба подготовщику, весь бампер резать до пластика, т.к. звезды отпечатываются аж до него( кстати на фото — оно и есть, посмотри внимательно в предыдущем посте бампер с Фокуса).Как то так.
Интересно деффки пляшут) так эпоксидник твердый же типа?
Если валить в 60-80 микрон и сушить при 60 градусах. А я — мокрый по мокрому и микрон 20.
Интересно деффки пляшут) так эпоксидник твердый же типа?
Не мягкий, прводишь по нему пластиковой частью крикета и на эпоксиднике остаются части крикета а не наоборот)))
Б******. Это я не тебе. Отписывал тебе комент минут 15, потом вместо «Готово» нажал что-то не то и все пропало!Теперь все по-новой!
Короче, уже года 3 абсолютно все грунтую через эпоксидник — мокрым по мокрому.Причин несколько — адгезия выше, чем у акриловых грунтов, работает как изолятор( актуально на термопластичных подложках), способен заполнить мельчайшую риску, которую не заполнит 2К грунт. На пластике работает как амортизатор — не нужен пластификатор — отсюда меньше сколов.Проверено.И звездами нет расцветает при легком касании препятствия бампером.Сколько уже переделано бамперов после умельцев разной квалификации, которые умудряются даже жидкой бампера заливать. Да, не надо сношаться, выводить — залил и забыл. Вот только при последующем ремонте — малямба подготовщику, весь бампер резать до пластика, т.к. звезды отпечатываются аж до него( кстати на фото — оно и есть, посмотри внимательно в предыдущем посте бампер с Фокуса).Как то так.
Кстати! Меня терзает вопрос о том надо ли матовать эпоксидник, больно он коварно блестит когда высохнет))) А с другой стороны заматовать его так эффект терятся…
В итоге я даю первый слой, потом когда первый почти высох даю второй. и уже его с чистой совестью матую)))