почему нельзя паять проводку в автомобиле
Почему лучше не выполнять пайку проводов в автомобиле
Для подсоединения дополнительного электрооборудования к проводам в авто применяются скрутки. Даже автоэлектрики, имеющие за плечами немалый опыт, не решаются проводить пайку проводки на приборах, работающих от электричества. Ведь это сопряжено с большой опасностью. О чем именно идет речь?
В чем заключается опасность пайки
Спаивание электропроводки чрезвычайно опасно в следующих случаях:
Ремонтники-самоучки для соединения проводки в скрутке используют обычный паяльник, а то место, где была выполнена спайка, обматывают изолентой. В дальнейшем происходит попадание воды под изоляцию, и напайка разрушается. В итоге пропадает контакт, соединение обрывается.
При работе паяльником в автомобильном салоне возникает риск пожара. Стоит сделать одно неверное движение, и панель приборов расплавится и загорится.
Какая пайка электропроводов допустима
По словам опытных автоэлектриков, иногда пайка автопроводки может проводиться. Но для этого нужен специальный паяльник. А вот от использования изоленты лучше отказаться. Вместе нее можно взять термоусадки либо спайки.
Суть этого метода заключается в следующем:
Лучший вариант – скручивание
Силовые кабели и головной свет лучше спаивать, а слаботочные электропровода – скручивать. При этом важно обеспечить хорошую изоляцию скрученных мест и выполнить их примотку к основному жгуту. Это позволит не допустить лишней вибрации.
Инструкция по скручиванию проводов:
А вы знали, что в машине нельзя паять провода?
Почему в машине лучше не паять провода — что делать
Дополнительное электронное оборудование в авто соединяется проводами при помощи скруток. Даже опытные автоэлектрики стараются не паять проводку на электроприборах, так как это несет довольно бльшую опасность.
Чем опасна пайка
Существует несколько негативных моментов, когда спаивание электропроводки может быть опасно:
Неопытные ремонтники соединяют проводку в скрутке обычным паяльником и место спайки заматывают изолентой. Под изоляцию попадает вода и разрушает напайку. После этого исчезает контакт и соединение рвется.
Также существует риск возникновения пожара, когда работаешь паяльником в салоне автомобиля – одно неловкое движение и приборная панель может расплавиться и загореться.
Какую пайку электропроводов в машине можно использовать
Опытные автоэлектрики говорят, что в редких случаях паять автопроводку все же можно, но делать это необходимо специальным паяльником и не использовать изоленту, а применять спайки или термоусадки.
Это сложный способ, но он гарантирует безопасность и надежность. Электропровода, соединенные с помощью термоусадки, не окисляются и не рвутся, сохраняя постоянно хороший контакт.
Принцип данного метода:
Лучше – скручивать
Для силовых кабелей и головного света лучшим вариантом будет спайка, а для слаботочных электропроводов необходимо правильно проводить скрутку.
Скрученные места обязательно хорошо изолировать и примотать к главному жгуту, чтобы предотвратить лишнюю вибрацию.
Скручивать провода нужно определенным способом:
Воспользоваться можно канцелярским ножом, но нужно работу выполнять тщательно, не повредив тонкие жилы.
Каждый водитель должен научиться делать правильные скрутки, а паять только силовые кабели. Идеальным вариантом является обжимка, которая надежно скрепляет провода и не требует работы паяльником.
Паять провода в авто или скручивать?
15 лет на сайте
пользователь #67361
Надумал перепаять обломы проводки в авто (идущая к дверям). Собираюсь отключить аккумулятор (2 клеммы) и 12В паяльником (с заземленным жалом) делать дело. Но есть мнение, что на авто можно провода только скручивать (что-то там про накопление заряда при паянии).
Какой способ избрать?
10 лет на сайте
пользователь #461488
Да паяй и не парься, место пайки в термоусадочный кембрик. Скрутка окисляться со временем будет, плохой контакт может быть.
P/S только не кислотным и не глицериновым флюсом, спирто-канифолевым можно,а еще лучше припоем с канифолью внутри, залуди два конца и спаивай их вместе потом.
15 лет на сайте
пользователь #67361
vasutka75, т.е паяльная кислота не подойдёт? Ещё есть канифоль сосновая.
только не кислотным и не глицериновым флюсом
10 лет на сайте
пользователь #461488
vasutka75, т.е паяльная кислота не подойдёт? Ещё есть канифоль сосновая.
только не кислотным и не глицериновым флюсом
канифоль подойдет, после кислотного и глицеринового флюса промывать тщательно надо и покрыть место пайки спецлаком иначе со временем пайка окислиться и рассыпется.
18 лет на сайте
пользователь #8520
9 лет на сайте
пользователь #526238
мини-рейтинг:
1.пайка (все диагносты себе или знакомым всегда паяли, а всем остальным паяли только в тех местах, для доступа к которым нужно полавто разобрать )
2.скрутка (по-быстрому, «народный метод"
3.обжим (сложности с выбором качественного инструмента, качественных обжимок + реальное пятно контакта под вопросом)
8 лет на сайте
пользователь #729559
мини-рейтинг:
1.пайка (все диагносты себе или знакомым всегда паяли, а всем остальным паяли только в тех местах, для доступа к которым нужно полавто разобрать )
2.скрутка (по-быстрому, «народный метод"
3.обжим (сложности с выбором качественного инструмента, качественных обжимок + реальное пятно контакта под вопросом)
полностью согласен.
Для себя пайка и в ответственных местах чтоб потом не переделывать))) Если провода или жгут постоянно нагружен на растяжение-тож пайка)))
15 лет на сайте
пользователь #64249
пайка и все. ну может клемник зажимной
в постоянно трясущемся и вибрируещем авто все остальное проживет недолго
20 лет на сайте
пользователь #917
Собираюсь отключить аккумулятор (2 клеммы) и 12В паяльником (с заземленным жалом) делать дело.
18 лет на сайте
пользователь #8520
пайка и все. ну может клемник зажимной
в постоянно трясущемся и вибрируещем авто все остальное проживет недолго
Как просто и правильно соединить оборвавшийся в машине провод, чтобы не вызывать эвакуатор
Разбитые российские дороги и пристрастие к выездам за город приводят зачастую к грустным последствиям для проводки автомобиля — контакты разбалтываются, клеммы сваливаются, соединения разлетаются. Но еще хуже — наша погода: пол года снег, пол года дождь. Пережить такое круглогодичное испытание смогут далеко не все провода, а проблема, увы, редко проявляет себя в автосервисе или на парковке около дома. Одним словом, выезд с дачи в воскресенье вечером может здорово затянуться из-за обрыва одного-единственного тонкого проводка.
«Диванные» знатоки и интернет-профессионалы тут же вспомнят, как «деды» умело делали скрутки и ехали дальше. «Деды», если что, и привод в поле разобрать могли, и ступичный подшипник в грязи поменять. А сегодня и баллонный ключ не в каждом багажнике найдешь — что уж говорить про другие инструменты и навыки современного водителя.
Опять же, скрутка провода — временное решение, а что может быть более постоянное в России, чем нечто временное? Подобное соединение греется, оно не защищено от влаги, но самое печальное оно достаточно быстро разбалтывается и вновь разваливается. Так как же соединить провода тому, кто в силу разных причин не умеет перебрать мотор с помощью одного ключа «на 10»?
Чтобы всех этих бед раз и навсегда избежать, нужно заранее найти в любом магазине по электрике клеммники wago и положить их в бардачок. Стоят они сущие копейки, а провода крепят с помощью удобных и легких в использовании зажимов. Такой «гаджет» позволяет восстановить цепь вообще без инструмента: зачистил провода ключом или любым попавшимся под руку осколком, вставил в клеммник да зажал пальцем.
Соединение выходит очень надежным и долговечным, не рассыпается от тряски и позволит не только доехать до дома, но и отложить посещение автосервиса. Переходник обойдется всего в 20 рублей и может быть использован бесконечное количество раз. Пластик крепкий, не рассыпается от подкапотных температур и морозов. Одним словом, не лайфхак, а полноценное решение.
Как врезаться в проводку автомобиля
DODGE NEON CLUB
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » Как соединять и изолировать провода в автомобиле (интересная статья)
Как соединять и изолировать провода в автомобиле (интересная статья)
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться121.08.2014 01:40
Привет всем!
Очередной мозговыносящий пост от меня!
Суть сегодняшнего вопроса примерно такова: как сделать правильное соединение проводов в автомобиле, практически каждый неоновод, я думаю хоть раз скручивал два проводка и наматывал 8 километров синей изоленты на свою чудо скрутку. Подключая при этом начиная от ангельских глазок, заканчивая подключением новых мозгов.
Сегодня поговорим о том какие виды соединений проводов бывают,как и чем их изолировать, в общем ответы на вопросы из моих личных сообщений, коих за время жизни на форуме появилось огромная куча…
Для начала нужно зачистить провода, – однозначно использование спец прибора будет удобней и качественней
Вот такой прибор у меня.
(зачистка) цена от 200р до 5000р
Существуют несколько основных возможностей соединения.
Обжим при помощи обжимной гильзы(оконечной или проходной не важно) – наиболее удобный и надежный способ, при этом обеспечивается хороший контакт, но необходимо использование спец инструмента под названием кримпер, (он же обжимает автомобильные клеммы мама-папа)
Выглядит этот друг вот так и стоит так же от 300 до 5000 рублей.
Пайка– наиболее надежный, наиболее трудоемкий способ, и без простейших навыков владения паяльником и осознания принципа пайки в целом процесс может оказаться сложнее чем кажется.
Например если провод окажется слегка окислившимся и олово откажется к нему липнуть, либо мощьность паяльника не будет соответствовать сечению проводов, и.тд.
Но тем не менее пайка остается самым надежным соединением проводов, данное соединение наименее подвержено коррозии.
(вы спросите а почему тогда на заводах автопроизводители обжимают провода а не паяют- излишняя надежность не нужна, в военной промышленности к слову все паяется, а местами даже золотом или серебром)
Обжим при помощи специальной врезной клеммы-относительно надежное соединение, из плюсов можно отметить простоту в использовании, т.к для этого нужно минимум навыков и минимум инструментов, но при этом часто такое соединение нужно защищать дополнительно от окружающей среды, но в силу относительно больших размеров это бывает сложно и не удобно реализовать.
Врезные клеммы бывают разных типов и видов но все они одинаковы по принципу их устройства.
Обжим оконечных гильз и использование клеммной площадки– разумный профессиональный вариант, но занимает слишком много места по сравнению с обыной гильзой, но если необжодимо сделать соединение с возможностью демонтажа то этот вариант в самый раз.
Далее мы рассмотрим изоляционные материалы:
После успешного соединения проводов нам необходимо ограничить электрическое взаимодействие нашего соединения с другими проводами и узлами.
Итак рассмотрим основные изаляционные материалы доступные нам:
Изолента ПВХ –это та самая изолента которая в ссср была всегда синяя, а сейчас любых цветов каких захотим, настоятельно не рекомендую ее использование в узлах автомобиля по причине не устойчивости к внешнней среде, от воды раскисает, от температуры раскисает, от мороза трескается и крошится, а при демонтаже оставляет мерзкий клей.
Использование данной изоленты крайне не профессионально и не приемлемо для уважающего себя мастера, лично я использую ее крайне редко, либо когда нет под рукой ни чего другого, благо она есть у вех и каждого…
Изолента ХБ – та самая черная трапичная изолента, именно ей наши дедушки изолировали скрутки в распред коробках, настоятельно рекомендую для формирования муфт и соединений в проводке автомобиля, в особенности в подкапотном пространстве, т.к данная лента обладает отличной изоляцией, отличной устойчивостью к окружающей среде, при нагреве около 100 градусов бандаж из такой изаленты превращается в сплошную муфту которая будет держаться десятилетиями, обращаю внимание что во многих автомобилях, а в частности в наших неончиках с завода проводка (жгуты, и косы) обмотаны именно такой лентой…
Правильный мастер всегда имеет такую ленту в своем шкафчике. 
Термоусадочная трубка – очень и очень удобное изобретение которое уже десятилетия используют ведущие фирмы, и лишь недавно мы получили возможность пойти и купить сколько угодно этой трубки на любом радиорынке. Огромное количество преимуществ, основное это при правильном обращении образует практически герметичное соединение, при этом прочное. Из проблем только тот факт что данный материала надо одевать на провод с которым работаешь до того как произойдет сращивание, после сращивания трубку уже не одеть… 
Черная монтажная гофра– для автомобильной проводки идеальный вариант, обеспечивает надежную изоляцию ваших проводов от ненужного трения о части кузова и прочие агрегаты, настоятельно рекомендую использовать гофру при подключении любых доп устройств в автомобиле.
соединяйте и изолируйте правильно.
буду рад, если кто то готов дополнить тему своими знаниями я только за, и еще спорить не буду ни с кем, это исключительно мои наблюдения и мой личный опыт.
Отредактировано Mega-ZZZ (21.08.2014 01:45)
Сам себе электрик: приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта
Обилие разных гаджетов все чаще заставляет для их подключения внедряться в электрическую схему автомобиля. Кто-то, не разбираясь в электричестве, доверяет это профессионалам, а кто-то вполне способен сам запитать видеорегистратор или камеру заднего вида. Думаем, этот материал будет интересен как профессионалам, так и самоделкиным, ведь в нем мы расскажем об устройствах и приспособлениях, которые помогут легко и главное безопасно внедриться в электросхему автомобиля или восстановить ее.
ОТСЕКАТЕЛЬ МАССЫ
Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.
Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.
Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.
КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА
Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.
Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.
В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.
Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.
Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.
Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.
ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ
Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.
Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА
Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.
Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.
ЭКСТРАКТОРЫ
Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.
Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.
Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.
КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ
После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?
Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.
LizarD71 › Блог › Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места “скрещивания” до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что “на коленке” повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
соединение проводов в автомобиле
Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉
Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка – соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути – но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих – провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле “условно допустимым”, с учетом вышесказанного. Напоследок опишу “свой” способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.
О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил – опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения – термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант – это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.
Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос “можно ли паять провода в автомобиле?” существует ровно два правильных ответа – “да” и “нет”. 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому – мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что “НЕЛЬЗЯ”, чем читать лекцию.
Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе – при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне – нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются “срали-мазали”. Второй нюанс – применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же – проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки “несвежих” проводов – а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах – провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет “одножильным” и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.
Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы – провода должны хорошо паяться, потому что флюса там – минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения – иначе как браком назвать нельзя.
То есть подытоживая – паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения – пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.
Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда – не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых – Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда – я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох – и заработал. Второй случай – я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 – дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле – обжимке.
Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую. Но, повторюсь – вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков – только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно – нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.
Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй – от 8 до 300 квадратов. Оба – в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и “отечественный” КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже – порядка 70-75 баксов судя по яндексу.
Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае – около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 – это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.
Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов. 
Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример “что это такое”.
Данные соединители – достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т – с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т
Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы – СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.
Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉
Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.
Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем – то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея – то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты – можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать – тут уж каждый решает сам.
Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли – буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku – там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ – что-то забываю, что-то специально. 😉
Как и чем сделать ответвление от провода?
Сжим орех
Когда мы рассматривали основные способы соединения проводов в распределительной коробке, особое внимание было уделено специальному зажиму типа орех. Изделие имеет довольно простую конструкцию, но, несмотря на это позволяет сделать ответвление надежным и долговечным. Состоит сжимной орех из карболитового корпуса, стальной плашки и пластины, которая собственно и прижимает жилы четырьмя винтами.
Все что Вам нужно — уложить зачищенные контакты в специальную плашку и тщательно затянуть винтики отверткой, после чего защелкнуть корпус. Более подробно о сжиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.
Прокалывающие зажимы
Усовершенствованной моделью кабельного сжима орех являются прокалывающие зажимы. Изделия одноразовые, однако, позволяют делать ответвление провода без разрезания и даже, не счищая изолирующий слой при сращивании. Конструкция зажима представлена шестигранной головкой, которая стягивает жилы, а также контактными пластинами с зубцами, которые собственно и прокалывают изоляционный материал.
Их чаще всего используют для ответвления от воздушной линии проложенной проводом СИП без снятия напряжения.
Преимущество данных изделий заключается в следующем:
Что касается недостатков, главным является только «одноразовость» продукции, однако это момент весьма спорный, если учитывать долговечность такого способа ответвления проводов без разрыва.
Монтаж осуществляется следующим образом:
Зажим типа ОВ
При ремонте либо замене электропроводки в квартире можно использовать еще один довольно неплохой вариант сращивания проводов – с помощью зажимов типа ОВ. Изделия имеют простейшую конструкцию и не менее простой принцип работы – кабель укладывается в специальную защелку, которая латунным коннектором пробивает слой изоляции проводника. В итоге за считанные секунды Вы можете сделать хорошее ответвление от кабеля главной магистрали электросети (к примеру, на розетку).
Такие соединители также называют «Скотчлоками». Подробнее узнать о том, что такое скотчлоки и как ими пользоваться, вы можете из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/skotchloki-dlya-soedineniya-provodov.html.
Видео инструкция по использованию защелки для ответвления провода без разрезания:
Полиэтиленовые клеммники
Более устаревший способ ответвления провода – использование клеммных колодок (их еще называют полиэтиленовыми клеммниками). Компактные клеммники использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае без разрезания и разрыва магистральной жилы не обойтись. Помимо этого клеммная колодка имеет еще такие недостатки, как плохая герметичность и необходимость периодически подтягивать зажимной винт, особенно если проводник алюминиевый. В итоге Вы не получаете никаких важных плюсов при сращивании и в то же время получаете несколько серьезных недостатков.
Дедовская скрутка
Ну и последний метод ответвления проводов, который можно использовать – скрутить новую линию с проходящей магистральной без дополнительной пайки либо сварки. В этом случае необходимо сначала зачистить изоляцию проводников, после чего ответвляющую линию хорошенько накрутить на магистральную (как показано на картинке).
Обращаем Ваше внимание на то, что при создании скрутки запрещается соединять алюминиевые и медные жилы. Проводники должны быть изготовлены из одного металла. Согласно пункта ПУЭ 2.1.21. (Глава 2.1 ПУЭ) скрутки делать вообще нельзя – все соединения должны быть спаяны, сварены, обжаты или зафиксированы зажимами или клеммниками. Поэтому для ответвления от провода используйте приведённые выше способы или пропаивайте такие скрутки. Подробнее о том, как делать скрутки мы рассказывали в статье: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-sdelat-skrutku-provodov.html.
Вот, собственно, мы и рассмотрели наиболее популярные способы ответвления проводов без разрыва и разрезания. Теперь Вы знаете, чем можно сделать качественное сращивание двух линий электросети. Наш совет – используйте прокалывающие зажимы, которые среди всех вариантов вызывают наибольшее доверие!
Похожие материалы:
Как проверить проводку в автомобиле мультиметром
Как прозвонить проводку автомобиля мультиметром
Как найти плюс в проводке автомобиля
Автоматические предохранители для автомобилей