чем покрыть пол автомобиля изнутри
Обработка пола от ржавчины. Часть 1.
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать Вам свою историю о том, что бывает если вовремя не замечать мокрый пол в автомобиле особенно в зимнее время. В данном блоге много букв поэтому для тех, кто любит посмотреть картинки я старался сфотографировать все самые важные моменты. В общем поехали по очереди.
Этой весной ездил к официальному дилеру по поводу отзывной по замене газогенераторов подушек безопасности (да да эта тема уже всех на драйве достала, но блог не о ней, не ругайте меня за это))), там на месте мастер-приемщик оформлял документы и фотографировал машину. Само собой, для проверки того что машина попадает на отзывную, мастеру нужно было сфотографировать вин номер. Я до этого момента особо туда не заглядывал, хотя знал, что ржавчина хоть и не большая, но имеется. В этот раз оказалось все гораздо хуже. К счастью для меня хоть вин неплохо так проржавел, но цифры были полностью читаемы и мне в итоге все поменяли. После этого я решил, что нужно что-то делать, а то так сгниет все и проблем с машиной будет еще больше. Решил подождать до лета пока погода станет теплой и можно спокойно все обработать.
Уже летом откинул угол ковра переднего пассажира и вот что там в итоге оказалось.
Посидев подумав решил все это дело обрабатывать только кислотой, так что бы механических следов там не было. Полазив по закромам нашел пару средств от ржавчины.
С начало средство мазал сверху обычной кисточкой для снятия верхнего слоя ржавчины, после начал обрабатывать все частями. Купил обычный автомобильный пластилин и с помощью него вылепливал ванночки (пробовал обычный пластилин, но он от кислоты разваливался), в эти ванночки заливал средство от ржавчины и оставлял все примерно на пол дня, иногда в особо запущенных местах оставлял на сутки. Само собой, начал именно с вин номера так как жутко бомбило.
Пока все это дело с ванночкой травилось, решил «дайка сниму сиденье и посмотрю, что там сзади творится». Это был полный писец… В итоге разобрал почти весь салон, снял ковер, и вот что увидел.
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Чем обработать полы в салоне
Чем обработать полы в салоне
Сообщение DRON_63 » 05 сен 2011, 20:46
Вобщем предыдущим хозяином авто был сделан антиор.
ВСЯ машина изнутри измазана ТОЛСТЫМ слоем СОЛИДОЛА 
по прикидкам в моей машине находится не одно ведро этого говна.
При этом под ногами находились остатки шумки и верюровый (или как там его карпетовый, вобщем мохнатый)ковер на весь пол авто. В багажнике тоже самое, только не велюр а заводская шумка и линолеум.
Последствия думаю объяснять не надо.
Вот надумал все это привести в порядок.
Планировал все вымыть, зачистить, обработать преобразователем ржавчины и покрасить краской из строительного магазина той которая 3 в 1 ну типа на ржавчину.
Выгребая и отмывая все это в течении 2 дней пришел к выводу, что полностью избавиться от этого солидола не представляется возможным.
Всмысле из всех пор его не вычистить и не вымыть, а по сему качественно обезжирить не получится, растворитель попадая в поры будет бесконечно долго вытаскивать его наружу.
В связи с этим думаю обработать полы какой нибудь мастикой на нефтяной основе.
Подскажите, чем лучше измазать. хотя нет обработать, измазали уже до меня.
В конце недели попробую скинуть фотки то что было, если будет разборчиво, фоткал телом.
Чем покрыть пол автомобиля изнутри
Думаю это поможет сохранить днище в случае затопления водой машины после дождей и в зимнюю пору когда с ног и ковриков натекает аж под шумку.
Кто что думает, подскажите пожалуйста. 
Делал у себя так. Ржавчину зачищал шкуркой насколько возможно, потом заливал преобразователем, потом подкрашивал и замазывал все мовилем.
Но был в моих действиях один прогон о котором узнал только потом.
Мовилем внутри мазать нельзя. вонища просто жесть.
Есть специальные мастики для внутренних работ, без запаха.
Прошел год после обработки а на сильной жаре мовиль снова начинает пованивать.
Думаю это поможет сохранить днище в случае затопления водой машины после дождей и в зимнюю пору когда с ног и ковриков натекает аж под шумку.
Кто что думает, подскажите пожалуйста.
+1 как днище защитить?
Делал у себя так. Ржавчину зачищал шкуркой насколько возможно, потом заливал преобразователем, потом подкрашивал и замазывал все мовилем.
Но был в моих действиях один прогон о котором узнал только потом.
Мовилем внутри мазать нельзя. вонища просто жесть.
Есть специальные мастики для внутренних работ, без запаха.
Прошел год после обработки а на сильной жаре мовиль снова начинает пованивать.
Салон часть 3 Полы преображаются
Работа по восстановлению пола идет по мере свободного времени после работы.
Как писал в предыдущем посте салон часть 2пол авто готов к нанесению грунта.
Грунт был куплен, но с грунтом я промахнулся, взял обычный Боди, а для салона нужен эпоксидный.
Вчера объездил с батей все магазины и кое как уже поздним вечером нашли эпоксидный грунт
Body 300 3+1 – это акриловый двухкомпонентный поронаполнитель высокого качества. Может применяться как для частичной так и для полной окраски автомобиля. При правильной технологии полностью изолирует нижние слои. Хорошо закрывает поры и не просаживается. Подходит под любые виды красок. Является очень распространенным продуктом, т.к. присутствует на рынке автопокрасочной продукции уже много лет.
Характеристики и особенности:
Просто наносится (отлично растекается и практически исключены дефекты)
Эффективен в изоляции пор и трещин (хорошая проникающая способность)
Прост в шлифовке (не требует сложных и длительных финишных работ)
Наносить Body 3+1 можно на поверхности из стали, покрытия лакокрасочные заводские, грунты кислой среды, полиэфирные шпатлевки и ламинаты, на пластик и стекловолокно. Хотя пластмассовые детали обычно обрабатывают первичным грунтом по пластику.
Грунт на эпоксидной основе, в которых хорошая антикоррозионная защита сочетается со свойствами грунта-наполнителя — они способны дать довольно толстый слой. Двухкомпонентные. В отличии от кислотосодержащих грунтов, эпоксидные защищают металл не химическим, а физическим способом — благодаря своей жесткой, прочной пленке и прекрасной агдезии, они просто-напросто перекрывают доступ кислорода и влаги к металлу. Универсальность применения эпоксидных грунтов поистине впечатляет: их можно наносить и на оцинковку, и на гальванизированную сталь, и на алюминий со всеми его сплавами, и на нержавейку, и на стеклопластик, и даже на древесину и камень! Кроме того, на эпоксидный грунт, в отличии от травящих, можно смело класть полиэфирную шпатлевку. Кстати, перед этим его не нужно шлифовать. Как раз этим грунтом мы покрывали металл перед нанесением шпатлевки.
Также грунт на эпоксидной основе является отличным изолятором для термопластичных покрытий. Проще говоря, если вы не уверены в свойствах старого покрытия и подозреваете, что его может вздуть под новыми, то нужно нанести сначала грунт-изолятор (разделительный грунт), а уже потом дальше мазать, грунтовать, красить.
Наверное единственный недостаток эпоксидного грунта — это сравнительно долгое время воздушной сушки, которое, впрочем, свойственно всем эпоксидным материалам. Однако сушка при высоких температурах сокращает время его высыхания.
Часто эпоксидный грунт используют при покраске «мокрым по мокрому» новых деталей, которые не нужно шпатлевать. Это позволяет сэкономить время и материалы, затрачиваемые на сушку и шлифование, и при этом обеспечить высокую антикоррозионную защиту металла.
Сегодня после работы не смотря на не очень хорошую дождливую погоду отправились с женой на еноте в гараж грунтовать пол.
Первым делом перед грунтовкой пола после обработки преобразователем прошелся еще раз наждачкой по всем участком куда наносил преобразователь ржавчины, затем обезжирил весь пол растворителем, дал растворителю испарится и начал смешивать эпоксидный грунт.
Антикор пола в салоне и установка черного ковра
В этом ноябре у галанта был 17-й день рождения, и он, не дождавшись подарков от меня, решил сам сделать мне сюрпрайз. Выбрав момент, подложил изрядную свинью в виде весьма неприятной болячки.
Все началось с того, что я решил продолжить переделку тошнотворного серого салона в черный цвет. На этот раз в очереди на установку был приобретенный у kaban40rus черный ковер. Снял салонный пластик, открутил все металлические конструкции между сиденьями — рычаг ручника, кулису АКПП, чтобы все это почистить от грязи, монет разных государств, мумифицированных экскрементов старых хозяев и остатков продукции макдональдса (среди прочего откопал там картошку фри и чек на нее 2014 года н.э. — она идеально сохранилась). Поднимаю ковер, а там…
Как там сейчас говорят? Вот так случай!
Вообще я ожидал увидеть что-то подобное, но до конца надеялся, что обойдется. В голову закралась нехорошая мысль — а правильный ли выбор я сделал? не поспешил ли с покупкой машины 4 месяца назад? Когда работаешь по несколько часов день в одиночку в гараже, появляется привычка разговаривать с самим собой. И на этот раз я сказал себе: А хрена ли ты хотел? машине 17 лет все таки! и она еще неплохо выглядит! ну-ка, ноги в руки и вперед, лечить, пока не поздно.
Схватил инструменты и принялся за работу под жизнеутверждающие возгласы Тилля Линдемана из динамика и недовольные реплики бухавших соседей по гаражам. Несколько минут возни со стамеской и молотком, и картина открывается еще интереснее, натуральный марсианский пейзаж.
Хорошо, что залез туда сейчас, иначе к весне можно было бы тормозить пятками по асфальту. Несколько часов возни с болгаркой и металлической щеткой-насадкой, согнувшись буквой «зю» под торпедой, и картина уже более оптимистичная: марсианский пейзаж превратился в лунный.
Но поверхностная ржавчина на полу — это ладно, гораздо больше меня напрягли сквозные дыры, причем симметричные с обеих сторон.
Вырезал ржавые края болгаркой.
Затем иду лопатить форумы по антикору. Перебрав тонну полезной информации и еще 10 тонн безполезной, пообщавшись с диванными специалистами и с профессионалами, наметил несколько основных способов.
1. Самый идеальный вариант — это пескоструй с последующей сваркой, зачисткой швов и обработкой по всем канонам нанесения ЛКП — обезжиривание, эпоксидный грунт, акриловый, база, лак (кислотный грунт нет смысла лить, так как после правильного пескоструя ржавчина убирается на 100%). Но вследствие отсутствия станка, печатающего билеты банка России, пескоструя у меня не имеется, да и соблюсти все каноны в темном холодном гараже трудновато.
2. Резино-битумные мастики. Их основная функция — не остановка процесса коррозии, а перекрытие доступа влаги к металлу, под воздействием низких температур и вибраций мастики могут отслоиться от поверхности и вся работа идет под хвост серому зверьку их тундры. Тем более, и без того под мастикой будет бодро развиваться коррозия, если оставить хоть один очаг. Поэтому если их наносить, то только на идеально чистую и окрашеную поверхность. См. п.1.
3. Пушсало. Неплохое антикоррозийное средство из бюджетных. Правда, старое советское качественное хрен найдешь, а эффективность современных сомнительна: состав на основе воска, капиллярный эффект не такой выраженный, ингибиторов коррозии нет. Изначально пушсало предназначено для сохранения металлов на складах, но никак не в условиях меняющихся в огромных диапазонах температур, влажности, солей, реагентов и механических воздействий. Для скрытых полостей оно с натяжкой подходит, но мазать им днище или лить на пол в салон и закрывать сверху пленкой — нет уж, сорян, оставьте этот вариант для гнилых жиг.
4. Заморская буржуинская химия типа Dinitrol, Noxudol и иже с ними. Не очень подходят для гаражного использования, отзывы противоречивые, и один хрен поверхность под них надо готовить, от этого никуда не денешься.
5. Непонятные смеси из пушсала, солярки, пластилина, мовиля, отработки, нигрола, ракетного топлива, солнечной плазмы, слез девственниц, которые варят в полночь в полнолуние — вообще без комментариев.
В итоге остановился на первом варианте, слегка его упростив. Расскажу на примере пассажирской стороны.
Заварили с другом дыры, потом зашлифовал швы и снова прошелся по полу болгаркой со щеткой. Идеально таким образом гниль убрать невозможно. Щетка тупо зализывает края рытвин и в них остается ржавчина. А в углах и стыках вообще не подберешься.
Поэтому далее трижды обработал весь пол цинкарем. Нужно дождаться полного высыхания цинкаря, и потом обязательно тщательно зачистить. Во второй и третий раз рекомендуют греть поверхность строительным феном, это якобы ускоряет реакцию цинкаря с ржавчиной и глубину его проникновения, ржавчина на глазах превращается в серый налет.
После зачистки немедленно задул металл кислотным грунтом в два слоя. Необходимо это сделать как можно быстрее после зачистки, т.к. ржавь образуется на молекулярном уровне в течение нескольких минут.
Технология использования различных грунтов подробнейшим образом расписана здесь и здесь, авторам респект.
Не повторяйте моих ошибок и не работайте с кислотным грунтом в гараже без костюма высшей химзащиты. Кислотник феноменально вонючий и едкий. Несмотря на малярный намордник, концу работ в глазах посинело и закружилась голова.
Затем акриловым, после высыхания — эпоксидным и краской, все по 2 слоя. С цветом не угадал, да наплевать, все равно не видно по ковром. Все швы, даже зашлифованные сварные, промазал герметиком.
Сварные швы находятся прямо над продольными лонжеронами, чтобы избежать коррозии изнутри, воспользовался пушсалом, причем удалось нарыть в гараже того самого, советского. Разогрел до жидкого состояния, добавил в него немного раст стопа для улучшения капиллярного эффекта (вычитал вот здесь), и залил в лонжероны с помощью шприца и шланчика от капельницы, при этом постарался достать до места сварки.
Для полного счастья надо обработать днище с наружной стороны, но это попозже.
Отдельно расскажу про чистку деталей ручника и кулисы, а также про находки под ковром.
Пару суток отмачивания в ведре с лимонной кислотой (50 г на литр), и результат налицо:
А вот что я нашел под старым ковром, не считая всякого мусора:
В очередной раз поразился качеству японских автомобилей. Машине 17 лет, из них 10 в России, тут вообще год за два считается, а металл только-только начал ржаветь! И это при том, что у галантов-легнумов с завода очень слабые на ржу кузова.
Положил наконец-то новый ковер.
Эта эпопея растянулась почти на два месяца. Весной обязательно снова подниму ковер, и если там все будет нормально, положу шумоизоляцию.
ДОПОЛНЕНИЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ВСЕ ЭТО Х****, БЕЗ ПЕСКОСТРУЯ О НОРМАЛЬНОМ АНТИКОРЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ. Почти три года мой бутерброд из грунтов продержался, в конце третьего опять полезла гниль.