Транзистор к2313 чем заменить

Ремонт вентилятора отопителя (замена регулятора оборотов).

Ни с того, ни с сего, вентилятор перестал выключаться. Крутит себе, крутит на максимальных оборотах. Выключаешь печку, а он крутит, выключаешь зажигание, а он крутит. Ну, дабы не высадить аккумулятор, отсоединяю штекер вентилятора и ухожу. Потом прихожу, проверяю все реле (их по-моему аж три штуки), по очереди выдергиваю, а он все крутится. Только выдернув предохранитель справа, возле него самого самый нижний, он останавливается. На понижение скорости с блока управления не реагирует — крутится на максимальной. Начитавшись этой ветки: chinamobil.ru/bb/viewtopi…E%F2%EE%EF%E8%F2%E5%EB%FF
прихожу к выводу, что во всем виноват регулятор оборотов вентилятора. Кто-то его еще называет реостат.

Решил заказать. Номер 8107200-F00, цена 812 рублей. А пока, чтобы как-то ездить не при максимальном жужжании вентилятора и как-то его выключать-включать, не трогая предохранитель и штекер. Разрываю провод возле штекера, и в эту цепь включаю последовательно лампу накаливания от фары на 100 ватт, плюс крокодильчик. Таким образом, когда мне надо включить печку, я наклоняюсь к вентилятору, цепляю крокодильчик на провод штекера, лампочка загорается и включается вентилятор примерно на половину мощности. Смешно конечно смотрится, но зато тепло и не жужжит сильно.

Приходит запчасть и я думаю, как ее поменять. Это самое сложное. Она находится сверху сзади на блоке, в котором находится радиатор кондиционера по-моему. Я это выяснил не сразу. Подлезть туда очень не просто. Сначала надо снять бардачок, это просто, потом снять заднюю крышку бардачка, это тоже просто. Потом откручивается маленький блок предохранителей справа, он на одном винте. Из него вытаскивается релюшка и 2 предохранителя чтобы не мешались. Далее снимается правый кожух, за которым находится ЭБУ(электронный блок управления двигателем). Снимается сам ЭБУ(перед этим отключить аккумулятор). Открутить вентилятор вместе с кожухом (справа вверху гайка, справа внизу винт, слева внизу шуруп и слева вверху тоже шуруп, которого не видно сразу). Для последнего шурупа надо взять максимально длинную крестовую отвертку и просунуть ее где-то между креплением механизма открывания и закрывания шторки «улица-салон» и белой тягой этого механизма. Я так делал. В другую дырочку смотреть, чтобы направить отвертку. Можно до конца его не откручивать, а просто расслабить на пару оборотов. На фотке этот шуруп обведен кружочком.

Далее снимаем сам вентилятор с кожухом. Я правда вентилятор отдельно снял а потом кожух, но по-моему можно и вместе снимать. Для этого дергаем его правую сторону на себя и он нехотя выдвигается из зацепления с радиатором кондиционера. Я при этом отломил душку крепления правого нижнего винта. Дело было на морозе. На фотке этот момент изображен стрелкой. Всё, самое главное сделано. Теперь мы видим на корпусе, в котором расположен радиатор кондиционера этот самый регулятор. Он сверху сзади прикреплен на двух шурупах. Правый шуруп откручивается очень маленькой крестовой отверткой (длиной сантиметров 7). А вот левый шуруп у меня не получилось открутить ей. Думал я, думал и взял насадку для шуруповерта, сантиметров на 5 и держа ее одной рукой, другой откручивал рожковым ключиком на 7мм, лучше на 6. Он поддался. Я его снял. На контакты подключил новый, проверил, все работает нормально, потом также новый поставил на место.

С разъема я срезал фиксатор, чтобы потом, в случае чего, можно было одной рукой, не снимая вентилятора с кожухом аккуратно просунуть руку сверху и снять разъем. Вытащить его наружу и подключить новый регулятор (для легкой диагностики). Со срезанным фиксатором он гораздо легче снимается и одевается одной рукой. Надеюсь это не понадобится.

Собирал все в обратном порядке. Долго, муторно, но теперь я этого процесса не боюсь, так, как знаю, как это делается. Надеюсь мой опыт поможет другим «несчастным».

Источник

Ремонт реостата отопителя в GW SAFE.

Наверное это не самая главная проблема в авто и при цене блока около 1000 рублей
не стоило бы так заморачиваться, но…
Блок электронного реостата расположен так,
что без извратов к нему не долезть, а самое главное:
простая его замена заставит рано или поздно вновь вернуться к этой проблеме.

Все нижеуказанные рекомендации в силе для любого исправного блока:
необязательно дожидаться пока он испустит дух и лучше заранее постелить соломки.
Тип транзистора неважен — принцип работы узла одинаков для всех электронных
реостатов, поэтому и для других типов рекомендация будет полезной

Итак: вентилятор печки дует на полную мощность и обороты не регулируются.
Про первый опыт ремонта я подробно отчитался здесь:
ChinaWiki

Схема стырена китайцами у япошек, по составу модули аналогичны и горят
с абсолютно одинаковой вероятностью — уж поверьте моему опыту.
На японцах реостат горит точно так же и из-за тех же проблем
(они подробно изложены в опусе по ссылке выше),
поэтому перед ремонтом сабжа настоятельно рекомендую их устранить.
…

Можно поставить более мощный транзистор (и я тоже наступил на эти грабли), но:
Засада №1.
Полевик управляется изменением напряжения на затворе
и оно в большинстве даташитов нормируется
как единичный импульс размахом 10 вольт,
а у нас узел управляется линейно изменяющимся напряжением,
едва дотягивающим на выходе до максимального размаха 5 вольт.
Но на полном ходу печка используется не всегда, вот и получается
что довольно продолжительное (а скорее даже основное) время
MOSFET работает не в ключевом, а в линейном режиме,
работая как мощное сопротивление, ограничивая ток на эл/мотор.
И без принудительного охлаждения за очень короткое время
нагревается как утюг, приближаясь к границам ОБР.
ИМХО именно поэтому (см. даташит 2 стр. — gate threshold voltage)
выбран 2SK2313 с его пороговым напряжением переключения от 0.8 до 2.0 вольт
— китайцы (и японцы — у них даже транзистор тот же, только оригинал)
так сэкономили на драйвере управления MOSFETом.
Засада №2.
gate threshold voltage
У ближайших аналогов этот параметр нормируется от 2.0 до 4.0 вольт
и даже выше, т е вдвое больше, чем у штатного.
Увеличившийся порог переключения еще больше затягивает переход
MOSFETа в ключевой режим, когда полевик будет полностью открыт.
А это неизбежно будет приводить к перегреву и выходу из строя
даже очень мощного MOSFETа, простая замена на еще более мощный
тип полевика проблему не решает.
Реле обхода реостата использовано как раз для того,
чтобы на полном ходу вентилятора гарантированно обойти эти проблемы.

Теперь собсно про ремонт:
Покачиванием пластиковой крышки разъема освобождаем защелки и стягиваем ее с радиатора.

Отгибаем плату и откручиваем транзистор от радиатора: так его легче выпаять.
Отверстия на плате очищаем паяльником с помощью деревянной зубочистки:
если действовать аккуратно, то будут как на фото.

Судя по маркировке на плате и по обвесу
изначально допускалось применение мощного биполяра.
Мощный Дарлингтон с некоторыми изменениями вполне смог бы здесь работать
(но цена кусается — ближайший подходящий по макс току обойдется от 500 руб).
Применение MOSFETа в таком включении, на мой взгляд, не совсем оправдано.
Ради уменьшения падения напряжения за счет уменьшения сопротивления перехода?
Сомнительный выигрыш — нагрев перехода происходит больше как раз при наименьших
оборотах вентилятора: и так слабый обдув, а тут еще и паразитный диод «помогает».

Следовательно, надо максимально исключить внутренний диод из работы,
чтобы минимизировать бесполезный нагрев кристалла полевика.
При замене транзистора напаял на его выводы TVS-диод (супрессор) 1.5КЕ24А.
Если модуль еще рабочий, то с внешней стороны легко подпаяться без полной разборки —
— габариты супрессора это вполне позволяют, только не перемкните дорожки припоем.
Отсекать высоковольтные «иголки» и отводить излишнюю энергию импульса —
это как раз область применения супрессоров.
Обладая очень высоким быстродействием он ограничит напряжение на сток-истоке
до безопасного уровня, принимая основной «удар» на себя.

Таким образом зашунтируем внутренний диод MOSFETа и облегчим ему режим.

Диод для гашения самоиндукции мотора вентилятора необходимо припаять
как можно ближе к щеткам, использование сверхбыстрого (fast, ultrafast)
желательно, но необязательно.
Но использовать их НАДО В ПАРЕ, потому что супрессор не заменяет,
а дополняет диод, гасящий самоиндукцию!

Либо можно обойтись одним мощным диодом Шоттки с прямым током от 8 ампер,
но опять же цена вопроса и надежность, да и с супрессором мне как-то спокойнее.

Я применил 6А10 (у меня их много), можно использовать наш КД213А(2999)
или его аналог (наш больше греется), главное — чтобы поместился.

Ниже привожу осциллограммы для наглядности уже со встроенным
в БУП для изменения режима работы ключевого транзистора ШИМ-блоком.
Они больше относятся к Часть 2, потому что на обычном коллекторнике
трудно поймать синхронизацию и картинка размазана.
Размах маленького прямоугольника (по вертикали) — это уровень 12 вольт.

Это были цветочки — ягодки будут впереди ;-)))
Продолжение следует.

Источник

Сгорел транзистор в блоке управления оборотами печки…

Друзья, нуждаюсь в Ваших подсказках. Сгорел транзистор в блоке управления оборотами печки. Хотелось бы узнать, где можно заказать либо чем заменить. Заранее благодарен)

Комментарии 62

Женя воткни полевик IRF3205 он 55 вольт 110 ампер

Благодарю за совет! если найду, попробую)

Получилось сделать на них?
Планирую на IRF3205 как раз для Логана своего делать управление вентилятором печки в автоматическом кондее (типа климат)

Все руки дойти не могут)

Я их штук 6 перепаял, пока мотор не поменял на хороший контрактный, езжу, пока ништяк, как ниже писали ирфп064 ставь он 100 рублей стоит

Да, как раз он есть в местном магазинчике, на днях забегу… а моторчик поменял, он давно напрашивался)

ДРУГУ НА НИССАН ПОСТАВИЛ IRFP064

НЕПОНЯТНО ШО, БО В НЕМ ПОЛ КОРПУСА РАЗЛЕТЕЛОСЬ
ПОМЕРЯЛИ НАПРУГУ И ПОСМОТРЕЛИ КАК СЯ ВЕДЕТ ШИМ НА КЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕГО ПОСТАВИТЬ БО ПОДХОДИЛ ПО РАЗМЕРАМ И ПРИПАЯВ НА ВРЕМЯНКЕ РАБОТАЛ БЕЗ ВОПРОСОВ
и РАБОТАЕТ УЖЕ 2 ГОДА

Пока он первый кандидат, надеюсь получится) Благодарю!

не за что, нуно помогать людям и они когда небуть ответят тебе взаимностью)

В точку! Кстати классный Форд у тебя, настоящий!

естествено, не игрушечный же))))

Всмысле- Большой, железный, не то что всякие пласмассовые фокусы… Old school!

но он тож немного пласмаска((( Задняя ляда полностью пластик)))

Всмысле- Большой, железный, не то что всякие пласмассовые фокусы… Old school!

на заднем стекле есть наклеечка о том что это железяка служила в Полиции Пенсильвании

Круть, когданибудь, надеюсь, возьму себе нечто подобное, для души)

Из личного, горел несколько раз транзистор на шим регуляторе потому что на морозе клинил вентилятор печки, делайте выводы.

У меня давно моторчик умирал, не думал я о таких последствиях(((

+1 на лансерах такаяже фигня. этот транзистор просто так не умирает, всегда виноват мотор печки

на радио рынках ищи, может аналоги есть…

2SK927 это, полевик

твоего транзистора не нашел. Погуглил… В основном у народа N-канальные MOSFETы. Попробуй IRFP064N. Если цоколевка совпадает, то все будет бэнч… нет- сотня на ветер.
www.club-nissan.ru/forums…hread.php?t=36195&page=19
www.drive2.ru/b/1474658/

Еще и распиновка может отличаться? Заранее можно определить?

100% уверенность только по прочтению даташита, а даташит на 927 я найти не могу. народ ставит.064 Народ пишет что аналоги 2SK2500, K2500, 2SK927, K927 — полевой транзистор для управления скорости вентилятора, белый — термопредохранитель (Ток, градусы срабатывания)… Все это есть в чип дипе

Обнадежил! На днях попробую. Благодарю!

irf3205 как заменитель попробуй

Я просто проволкой перемкнул. Уже год и все норм.

А обороты как регулируются?

Переключателем. Все 4 скорости работают…

мех. переключатель(крутилка)? у меня климат, там кнопка управляет скоростью вращения. А у тебя скорее всего термопредохранитель вылетел.

подробности тут, временно езжу со средними оборотами печки, через резистор от ТАЗа

Можно просто купить от нашего автопрома такой блок и перепаять транзистор оттуда. Да, там есть термопредохранитель, может всё таки он сгорел? Если печка крутит всегда на максимуме, а если РЧВ отключить и вентилятор останавливается, значит транзистор пробило, если не работает вообще, значит сгорел транзистор или термопредак. На некоторых системах такого рола есть реле максимальной скорости, которое замыкает вентилятор напрямую. В чём собственно проблема? Подробнее пожалуйста

можно пример такого блока от нашего автопрома…

Приора с кондёром, Газель бизнес, Волга 31105 с блоком Шаттл

Источник

Транзистор к2313 чем заменить

Наименование прибора: 2SK2313

Тип транзистора: MOSFET

Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 150 W

Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 60 V

Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V

Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 2 V

Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 60 A

Максимальная температура канала (Tj): 150 °C

Общий заряд затвора (Qg): 170 nC

Время нарастания (tr): 30 ns

Выходная емкость (Cd): 2600 pf

Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.011 Ohm

2SK2313 Datasheet (PDF)

0.1. 2sk2313.pdf Size:449K _toshiba

0.2. 2sk2313.pdf Size:264K _inchange_semiconductor

isc N-Channel MOSFET Transistor 2SK2313DESCRIPTIONDrain Current TC=25Drain Source Voltage-: VDSS=60V(Min)Fast Switching Speed100% avalanche testedMinimum Lot-to-Lot variations for robust deviceperformance and reliable operationAPPLICATIONSDesigned especially for low voltage,high speed applications,Chopper regulator,DC-DC converter and motor driv

8.1. 2sk2312.pdf Size:390K _toshiba

8.2. 2sk2311.pdf Size:423K _toshiba

8.3. 2sk2314.pdf Size:426K _toshiba

8.4. 2sk2318.pdf Size:95K _sanyo

8.5. 2sk2317.pdf Size:131K _sanyo

Ordering number:ENN5058N-Channel Silicon MOSFET2SK2317Ultrahigh-Speed Switching ApplicationsFeatures Package Dimensions Low ON resistance.unit:mm Ultrahigh-speed switching.2083B 2.5V drive.[2SK2317]6.52.35.00.540.850.71.20.60.51 : Gate1 2 32 : Drain3 : Source2.3 2.3SANYO : TPunit:mm2092B[2SK2317]6.5 2.35.0 0.540.50.85

8.6. 2sk2316.pdf Size:145K _sanyo

Ordering number : EN5300AN-Channel Silicon MOSFET2SK2316Ultrahigh-Speed Switching ApplicationsFeaturesPackage Dimensions Low ON resistance.unit: mm Ultrahigh-speed switching.2062A-PCP Low-voltage drive (2.5V drive).[2SK2316]1 : Gate2 : Drain3 : SourceSANYO: PCP(Bottom View)SpecificationsAbsolute Maximum Ratings at Ta=25CParameter Symbol Condition

8.7. 2sk2315.pdf Size:77K _renesas

Notice 1. All information included in this document is current as of the date this document is issued. Such information, however, is subject to change without any prior notice. Before purchasing or using any Renesas Electronics products listed herein, please confirm the latest product information with a Renesas Electronics sales office. Also, please pay regular and careful attention to

Источник

Замена транзистора для реле противотуманок.

Когда переделывал кнопку ПТФ на светодиоды, прощупывал «+» и «-«для правильной ориентации с/д, и видимо что-то коротнул. В итоге блок управления «видел» нажатие кнопки ПТФ (гасли ДХО), но не выдавал «-» для реле ПТФ.
Чутьё мне говорило, что скорее всего я спалил не микросхему, а всего лишь какой-то исполняющий транзистор, который легко найти и можно заменить.
Блок управления, который отвечает как минимум за ПТФ, расположен слева от педалей, у стенки моторного отсека. Держится на 3-х гайках. Нижняя и самая доступная видна сразу:

Эти металлические кронштейны снимаются с корпуса БУ. Это не совсем просто, но снять нижний кронштейн с корпуса БУ оказалось легче, чем отстегнуть от кронштейна тросик капота. Поэтому вынул я блок без нижнего кронштейна:

Вот такой загогуленой выглядит верхний кронштейн. Когда я снимал первый раз, мне пришлось снять левый воздуховод, кожух приборной панели и приборную панель. Потом собрал всё и прикрутил БУ только нижней гайкой. Окончательно прикручивал уже не разбирая верх торпеды, на ощупь.

Заметьте, что разъёмы имеются с обоих сторон БУ. Серые отсоединяются сразу, а чёрный с серым отсоединяются уже после того, как открутили БУ. Самый трудный чёрный разъем, у него короткий шлейф, БУ отводится совсем чуть-чуть, и туда надо пролезть рукой и отсоединить разъём.

Дальше разбираем сам БУ. Со стороны серых разъёмов поддеваем плоской отвёрткой защёлки и снимаем крышечку:

Со стороны чёрного разъёма выдавливаем плату из корупса. Тут главное давить равномерно, иначе плату перекашивает и клинит. Плата должна выходить без особых усилий.

По дорожкам легко находим виновника:

Транзистор с маркировкой XF. Очень странно, ведь по всем таблицам SMD чип XF — это стабилитрон, т.е. 2 вывода и вообще другие функции. Так что скорее всего имеется ввиду XFs — транзистор BCR512.

UPDATE.Коллеги по несчастью, так сказать, выяснили, что, чип XF на самом деле RN1106F. Но его сложно найти в продаже. Однако, отличия BCR512 от оригинала в бОльших предельно допустимых токах и немного меньшем коэффициенте усиления. Я в ремонте использовал именно BCR512, и у меня всё работает.

Простейшая проверка тестером показала, что этот элемент действительно имеет показатели, отличные от показателей других транзисторов XF, имеющихся на плате.
Выпаиваем старый транзистор:

Собираем в обратной последовательности, и… у меня ничего не заработало.
Через неделю я снова снял БУ, ещё раз проверил пайку и простейшие показания транзистора — всё было в норме. Решил проверить, приходит ли сигнал с микросхемы. Начал подпаивать выводной проводок к соответствующей ножке транзистора и «вывихнул» её ))) Хорошо, что я сразу купил 2шт )
В этот раз я уже тщательней подготовил площадку для впайки чипа, чтобы минимизировать время пайки и риск перегрева.
И всё заработало! Видимо я как-то подпалил первый транзистор во время пайки.
Теперь уже прикрутил блока на все 3 гайки и вернул на место кожух под педалями.

Источник