ритуал на границе индии и пакистана

Смена караула как театральное действо: рассказываем про странный ритуал на границе Индии и Пакистана

Общая история этих двух стран – это постоянна череда вооруженных конфликтов, часто весьма кровопролитных. Но и у этих, казалось бы, непримиримых врагов есть кое-что общее.

Оставляя в 1947 году свои колониальные владения в Индии, Великобритания разделила страну на два государства по религиозному принципу: большинство жителей Индии – индуисты, основная часть населения Пакистана – мусульмане. Переселение людей переросло в кровавые столкновения, в которых, по официальным данным, погибли около 1 млн человек.

На протяжении десятилетий страны активно враждовали между собой, напряженными отношения остаются и сегодня, но в 1959 году на границе между Индией и Пакистаном стало происходить любопытное действие.

На севере Индии, в небольшом приграничном поселке Вагах, что в восьми километрах от города Амритсар, началась традиция совместной смены караула. Перед заходом солнца пограничники обеих сторон в парадной форме у самой черты разделительной полосы с особым рвением проводят церемонию, которая знаменует собой перекрытие границы на ночь.

Этот ритуал показывает натянутость отношений между Индией и Пакистаном. Однако во всей церемонии есть определенная театральность. Об этом свидетельствуют тысячи зрителей, собирающихся на индийской и пакистанской стороне именно для того, чтобы посмотреть на церемонию. Для этого установлены трибуны по всему маршруту следования пограничных стражей. С одной стороны слышны крики «Хиндустан Зиндабад!» («Да здравствует Индия!»), с другой – «Слава Пакистану!»

Каждый из караульных должен показать противоположной стороне свою военную выправку, силу и мужество. Пакистанцы в черной форме, индийцы в мундирах цвета хаки. На груди и у тех, и у других медали, на головах веерообразные головные уборы с плюмажем. Все пограничники, как и положено, вооружены.

В начале всей церемонии начальники караулов отдают команды в микрофон. Между ними расстояние не более 100 метров. Затем каждый из командиров, чеканя шаг, двигается в сторону границы, за ними следует караул из пяти солдат.

Оба караула идут по дороге, ведущей к разделительной полосе. Индийцы маршируют с каменными лицами, высоко поднимая ноги. Время от времени кто-либо из пограничников бросает грозный взгляд на пакистанцев. С пакистанской стороны разводящий исполняет замысловатый ритуал, напоминающий движения мастера боевых искусств. У самой пограничной полосы они смело вышагивают, поднимая ногу почти перпендикулярно к земле, демонстрируя таким образом другой стороне агрессивное настроение.

Каждый из шести участников «состязания» пограничников получает свой миг славы. Демонстрация всепобеждающей мужественности продолжается около 20 минут. Стражи границ завершают ритуал одновременно, напоследок удостоив друг в друга ледяного взора.

Кульминация наступает, когда флаги обеих стран спускают точно в одно и то же время. Но самое главное – два начальника караула обмениваются кратким рукопожатием, а значит, эти страны хотя бы на короткое время становятся ближе, пусть даже для того, чтобы вместе закрыть ворота на границе.

Источник

Причудливый ритуал на границе Индии и Пакистана

Есть нечто глубоко волнующее и даже согревающее душу в том пограничном балете, что каждый вечер исполняют индийские и пакистанские стражи, считает корреспондент BBC Travel.

Когда мы подъезжали к границе на такси, я почувствовала, что мои ладони вспотели, а нервы напряглись. Мы с мужем обещали нашим родным, что не будем делать ничего рискованного в течение того месяца, который мы собирались провести, путешествуя по Индии. Но, поскольку мы, как правило, всему прочему предпочитаем приключения, не удивительно, что наш путь лежал прямиком к индийско-пакистанской границе.

Несмотря на весьма напряженные отношения, ежедневно на закате обе страны совместно, с доходящим до комизма рвением проводят церемонию, которая знаменует собой перекрытие границы на ночь. Покинув смог Агры и великолепие Тадж-Махала, мы запрыгнули в поезд, следующий в Амритсар, чтобы собственными глазами увидеть этот пограничный балет с задиранием ног выше головы.

Мужчины отдельно, женщины отдельно

Мы выехали из Амритсара и, проделав 30 км на запад, добрались до городка Атари, а от него до селения Вагах, где находится единственное место, где можно легально пересечь границу Индии и Пакистана. Здесь уже собрались сотни индийских граждан. В толпе щныряли лотошники, толкавшие желающим пиратские диски с записями Бейонсе, сувениры, изображающие Тадж-Махал, и джалеби – традиционное индийское лакомство ядовито-оранжевого цвета, сочащееся сахаристым сиропом.

Рядом с бетонным сооружением, имеющим официальный вид, всех зрителей разделили на две категории и выстроили рядами – отдельно мужчины, отдельно женщины. В шеренгах соблюдался строгий порядок, необыкновенный для Индии, страны весьма хаотичной.

Автор фото, Tawny Clark

Индийские пограничники: все в хаки и красными плюмажами

Автор фото, Gullhem Vellut Flickr CC BYSA 2.0

Пакистанские пограничники: все в черном, и плюмажи соответствующего цвета

Я помахала мужу на прощание и присоседилась к длинному ряду почтительно притихших индийских женщин, блиставших яркими расцветками своих сари. Сурового вида пограничник потрепал меня по плечу и подтолкнул к мужу, указав на отдельную очередь, обозначенную как «иностранцы», в которой позволялось смешиваться зрителям обоих полов. После проверки паспортов и краткого досмотра нас направили вдоль мощеной дороги, ведущей к линии границы, где и должна была состояться церемония.

Единственная мощеная дорога длиной едва ли в 100 м тянулась с нашей стороны границы, пролегала через двое высоких металлических ворот и шла далее в Пакистан. По краям дороги тянулись трибуны и пешеходные дорожки. Было очевидно, что существует определенный иерархический порядок рассадки зрителей. Особые индийские гости и очень важные персоны помещались в непосредственной близости от пограничных ворот, далее тянулись бетонные скамьи, предназначенные исключительно для иностранцев. Индийцы – мужчины, женщины и дети – сидели вдоль пешеходных дорожек и на больших трибунах у нас за спиной.

Из нашей секции, расположенной сразу за воротами, на расстоянии менее 50 м, хорошо были видны пакистанские трибуны. Места на пакистанской стороне делились по признаку пола. Многие женщины прихлопывали в такт музыке, размахивали бело-зелеными пакистанскими флажками и оживленно болтали друг с другом. Переведя взгляд влево, можно было увидеть стоическое выражение лиц мужчин-пакистанцев, никто из которых не выражал ни малейшего восторга по поводу пребывания здесь.

Выше ногу, стражи границ!

Участвующие в действе индийские пограничники были в парадной форме цвета хаки. Их мундиры украшали награды, а головы покрывали высокие головные уборы с красным плюмажем, по виду напоминавшие распущенные хвосты попугаев-ара.

Один из пограничников с каменным выражением лица приблизился к микрофону, сделал глубокий вдох и издал долгий раскатистый вопль, который эхом отозвался на другой стороне. Он, очевидно, состязался со своим пакистанским визави. Два человека из двух разных стран, расстояние между которыми не превышало 100 м, участвовали в доброй старой игре «кто кого перекричит».

Автор фото, Gullhem Vellut Flickr CC BYSA 2.0

Церемония спуска флагов перед тем как закрыть ворота на ночь

В этот момент патриотизм толпы был буквально осязаем, каждая секция трибун взрывалась приветственными возгласами и аплодисментами. Пограничник, который возглавлял эту боевую поверку, прошествовал до конца дороги и завершил серию притопов и взмахов ногами. В какой-то миг он едва не расквасил себе нос своим же коленом. Его пакистанский визави в это время исполнял собственный дробный танец, фигуры которого напоминали движения мастера боевых искусств. Оба стража границ завершили выступление одновременно, вперив напоследок друг в друга ледяной взор.

Эта демонстрация всепобеждающей мужественности продолжалась еще добрых 20 минут, каждый из шести следующих участников состязания пограничников удостоился своего мига славы и блеска. Я поймала себя на том, что окунулась с головой в царящее вокруг шумное веселье, хлопаю в ладоши в такт музыке и замираю, затаив дыхание, когда тот или иной стражник особенно высоко выбрасывает вверх ногу. Участники представления продолжали напряженно выполнять свои номера с энергетикой, которую скорее можно было бы ожидать от подражающих Майклу Джексону. Толпа исполненными энтузиазма возгласами поддерживала исполнителей.

Толпа начала рассеиваться, а мы с мужем все еще сидели, продолжая впитывать впечатления от только что уведенного. История Индии и Пакистана – это история долгого конфликта. Но как это греет душу и сердце, когда ты знаешь, что каждый вечер две страны на короткое время объединяются, вместе закрывая ворота на границе.

Источник

Церемония закрытия границы Индии и Пакистана

Баяны

180K постов 12K подписчика

Правила сообщества

Сообщество для постов, которые ранее были на Пикабу.

Церемония спуска флагов на границе в городе Вагах происходит ежедневно с 1959, её проводят бойцы войск пограничной безопасности Индии и пакистанские рейнджеры. Участники, одетые в красочные мундиры, выполняют быстрые и отрывистые перемещения, похожие на танцевальные движения. Церемония является символом соперничества между двумя нациями и в то же время сотрудничества и дружбы

Церемония начинается каждый вечер после заката на участке границы в городе Вагах. Вагах был частью Великого колёсного пути — единственной дороги между двумя странами до открытия Аман-Сету в г. Кашмире. Церемония (называемая на международном уровне церемонией отбоя (англ. beating a retreat)) начинается с экспрессивного парада солдат обеих стран и заканчивается одновременным спуском флагов обоих государств. На каждой стороне ворот становится по одному пехотинцу. В момент захода солнца железные ворота на границе открываются и два флага спускаются одновременно. Флаги сворачиваются, и солдаты с обеих сторон обмениваются быстрым рукопожатием, после чего ворота закрываются. Церемония привлекает большое количество зрителей из обеих стран и иностранцев. В октябре 2010 года генерал-майор пакистанских рейнджеров Якуб Али-хан решил, что необходимо смягчить агрессивный характер церемонии. Участники церемонии готовятся специально, им разрешается отращивать бороды и усы.

Церемония продолжилась, несмотря на пакистано-индийский конфликт 29 сентября 2016 года, хотя индийцы не разрешали публике присутствовать на церемонии со своей стороны в период с 29 сентября по 8 октября 2016 года. Как знак нарастающей напряжённости индийские пограничники не стали обмениваться приветствиями с пакистанскими коллегами и передавать друг другу сладости в Дивали в 2016, несмотря на годовую традицию обмена в ходе религиозных праздников, таких как Ид аль-Адха и дивали, и в ходе празднования дней независимости обеих стран.

Источник

Драма «бракоразводного» процесса

Пакистан возник как абсолютно новое территориальное образование. Тем не менее прообразом будущего Пакистана можно считать почившие в веках государства Северной Индии — царства Газневидов и Гуридов.

Напомню, мусульмане управляли Делийским султанатом и империей Великих Моголов. Однако, появившийся на карте раздвоенный Пакистан (Бангладеш входила тогда в это государство) никак не соответствовал никаким историческим контурам.

Решение комиссии судьи Рэдклиффа о разделе территорий (Рэдклифф был назначен на эту должность вице-королём, но в Индии до этого никогда не был) стало известно уже после официальных торжеств в Карачи и Дели. Разграничение линии между мусульманами и индийцами подхлестнуло волну переездов.

Люди, оказавшиеся на территории государства другой веры, снимались с насиженных мест и двигались в сторону новой границы. Спешной эвакуацией воспользовались отряды религиозных фанатиков и мародёров. Начались насилия, грабежи, захваты чужой собственности, поджоги домов.

Межобщинные столкновения издавна являлись раной, которую невозможно было залечить, но таких масштабных погромов власти явно не ожидали. Первые дни независимости оказались самыми тяжёлыми и трагичными, особенно в пограничных сикхско-мусульманских районах Пенджаба, возле Лахора и Амристара.

Британцы уже не чувствовали себя ответственными за поддержание порядка. Армия оказалась расколота по межнациональному принципу, но, сохраняя единое командование, в ситуацию также предпочитала не вмешиваться.

Сикхские отряды самообороны обеспечивали защиту единоверцам лишь в некоторых отдельных случаях. Беспорядки захлестнули Дели, где мусульмане, желавшие уехать в Пакистан, стекались в Старую крепость, и месяцами ждали возможности для эвакуации, в условиях скученности и антисанитарии. Для доставки состоятельных лиц, использовались британские самолёты, тогда как в некоторых лагерях беженцев вспыхнула эпидемия холеры.

По самым минимальным подсчётам в самые первые месяцы после раздела погибло 250 тыс. человек. Точное число жертв не установлено и колеблется от 250 тыс. до миллиона. По новым исследованиям число погибших достигает 2 млн. человек.

Молодое государство Пакистан практически не имело каких-либо административных ресурсов. Оно опиралось лишь на два провинциальных центра — Лахор и Карачи. Первый в своё время был местом нахождения правительства, настроенного против планов создания Пакистана.

Сразу после раздела Лахор сделался эпицентром межнациональных столкновений и беспорядков. Подобное не удивительно, ибо до этого он являлся центром большой провинции Пенджаб, расчленённой в ходе раздела. Столичные функции взял на себя Карачи, никак к этому не подготовленный. Относительно небольшой город стал центром провинции Синд лишь в 1936 году, и почти все последующие годы пришлись на мировую войну.

В соответствии с решением Совета по разделу Пакистану отходило 17,5% активов колониальной Индии (в соответствии с долей переписи населения 1941 г.). Пакистан оказался обделён. Но даже те крохи, которые ему причитались, индийское правительство выделило лишь после того, как М.Ганди открыто объявил голодовку, стараясь поддержать мусульман.

Напомню, в январе 1948 г. Ганди был убит индусским фанатиком, мстившим за его отношение к Пакистану и к мусульманам.

Одной из главных проблем переходного периода стал Кашмир. Как представляется историкам, эта трагедия в немалой степени связана с политикой самого Джинны. Так как он поддерживал принцип суверенитета наследных правителей, то был вынужден терпимо относиться к их решениям.

Правитель княжества Джама и Кашмир махараджа Хари Сингх управлял территорией на 80% состоящей из мусульман. Он лелеял надежду на сохранение власти в полном или почти в полном объёме. Стоит отметить, что хотя Кашмир и был населён мусульманами, правящая в стране индийская религиозная династия и высший слой политиков являлись индуистами.

Поэтому и по целому ряду других причин махараджа решил отложить решение о присоединении к тому или иному государству на год. Его поддержало пакистанское правительство и лично Джинна. Дели также был вынужден считаться с неопределённостью статуса. Но тут началась мятеж под лозунгом создания «Азад Кашмира» (Свободного Кашмира). Пуштуны из племени афридиев захватили ряд городов и приблизились к Сринагару.

Махараджа испугался и улетел в Дели, где 16 октября подписал акт о присоединении княжества к Индии. Последняя не имела хорошего наземного сообщения с Кашмиром, и потому начала на самолётах перебрасывать войска, что вызвало острую тревогу официального Пакистана. Его генерал-губернатор дал распоряжение двинуть армию в Кашмир.

Но командующий пакистанскими силами генерал Д.Грейси отказался выполнить приказ на том основании, что английские офицеры не могут воевать против своих. Джинна с ситуацией смирился, продолжая настаивать на необходимости проведения референдума.

В Кашмире начались позиционные бои. Город Пунч оказался на индийской стороне, тогда как большая часть одноимённой области попала в зону влияния пропакистанских сил.

Между тем правители малых княжеств, традиционно подчинявшихся махарадже, таких как Гилгит, Хунза, Нагар, Пуниал, Ясин, Ишкумал, Гизар, Чилас — объявили, что не подчиняются решению Сринагара и подняли у себя пакистанский флаг. Вместе с агентством Балтистан они образовали впоследствии контролируемые Пакистаном Северные территории.

Творец Пакистана умер 11 сентября 1948 г. Соглашение о прекращении боевых действий в Кашмире было подписано после целого ряда переговоров 27 июля 1949 г. В последующем за Кашмир случилось ещё две войны, более страшные и более кровопролитные (политическое решение не найдено до сих пор), тогда как во время первого конфликта с обеих сторон погибло чуть более 1 тыс. человек.

Между тем, молодое государство столкнулось с целым рядом проблем ещё при жизни Джины. Государственным языком стал урду. Подобное послужило одной из причин благодаря которым через 23 года отсоединилась Восточная Бенгалия — государство Бангладеш.

Пуштунские земли никогда не входили в Индию, и потому требовал пересмотра границ Афганистан.

После смерти Джинны ключевые посты в правительстве, в армии и в бизнесе начали занимать говорящие на урду мухаджиры — люди, ради сохранения веры, совершившие хиджру (переселение).

Занятие каким-либо кланом всех ключевых постов для Востока дело вполне обычное. Однако, подобная практика традиционно создаёт в обществе напряжение.

Культовым моментом является решение Пакистана не следовать за Индией по пути девальвации своей валюты по отношению к доллару. И без того слабая пакистанская экономика начала кувыркаться. Остававшиеся на территории страны индийцы, принялись срочно переводить активы в Индию.

Продавая за бесценок недвижимость, они и сами начали туда перебираться. Правда отметим, речь идёт по-большей части о Восточной Бенгалии. В любом случае, Пакистан тогда имел единую экономику.

Ни Великие Моголы, ни какие-либо другие правители Делийского султаната, никто никогда не предполагал раздела. Но после демаркации границы получилось, что вода в Западный Пенджаб поступала из рек, оставшихся на территории Индии. Последняя, видя недружественный настрой Пакистана, ко всем прочим его бедам взяла и перекрыла воду, поступавшую в его каналы.

Подобное могло обернуться для Лахора экологической катастрофой. Под угрозу был поставлен весь осенний урожай Пакистана, отдельные районы которого уже начали испытывать голод. Переговоры привели лишь к временному урегулированию проблемы.

Хронический недостаток поливной воды в Пакистане сохранялся вплоть до середины 60-х. Далее, в рамках проекта освоения бассейна р. Инд, Пакистан построил целый ряд плотин и гидросооружений.

Ситуацию в экономике молодого государства выправила Корейская война (1950—1953 гг.), поспособствовавшая экспорту пакистанских товаров.

В последующем Пакистан и его народ пережили массу событий. Огромный потенциал страны постепенно настроился на противовес Индии. В настоящем ядерные ракеты обоих государств направлены друг на друга.

Теперь это воспринимается как объективная реальность — люди к обстоятельствам рано или поздно привыкают. Но в первые годы, после образования нового государства, новоявленные пакистанцы, в большинстве своём, испытали горечь и разочарование.

Если бы Индия была единой, не обременённая противостоянием, она бы быстро вышла бы в число развитых мировых держав.

Пакистан — государство для мусульман? Однако, в настоящем мусульмане живут не только в Пакистане, но и в Индии, составляя там примерно 13,6% населения страны. Вот и спрашивается, по каким параметрам оценивать исторический образ Мухаммеда Али Джинны?

Ну, а если предположить, что гениальный создатель Пакистана, сам не того понимая, выполнял коварный план Лондона?

Гений и злодейство

Две вещи несовместные. Неправда:

А Бонаротти? или это сказка

Тупой, бессмысленной толпы — и не был

Убийцею создатель Пакистана?

По прошествии времени мне интересен следующий момент. Раздел Индии — это тот классический случай, который обязаны изучать политики — изучать до тонкостей, до мельчайших деталей. Знали ли о подобном прорабы и архитекторы Перестройки, жаждавшие разделения Союза?

Точного ответа, ясное дело, быть не может. Однако, даже в наше время, когда есть интернет, и можно нажать кнопку и почитать, иногда приходится слышать мнение о том, что высшим благом России будет — если какие-то её части от неё отделятся!

Нет, я прекрасно понимаю, в данном случае делает дело «вражеская» пропаганда. Человек чувствует себя умным, умнее других и потому ищет нестандартные источники информации. Находит и далее происходит, что называется, завоевание его доверия.

Определённая трактовка новостей, а также мнения противоречащие официальной пропаганде начинают считаться воистину правильными и правдивыми.

Доходит до маразма — если ты не желаешь отпилить себе руку, ногу или палец — ты, по мнению некоторых, ватник, тогда как они, тупо сидящие на оппозиционных источниках информации — представители думающей интеллигенции?!

Церемония закрытия границы

Церемония опускания флагов это некий ритуал, имеющий цель — промыть мозги соотечественникам идеей великого Пакистана и попутно заманить туда туристов.

Выезжая из Лахора, наш водитель слегка запутался и потому мы ехали туда дольше положенного. Чем ближе к границе, тем выше напряжение. Добравшись до места мы наблюдали большое количество солдат и всевозможной техники, циркулирующей туда-сюда. Снимать их было категорически запрещено. Мы и не пытались.

Оставляем машину на стоянке, пересаживаемся в специальный автопоезд, подобный тому, что курсирует в Москве на Поклонной горе и на ВДНХ. Автотранспорт к границе не пускают. Добраться туда можно либо пешком, либо на автопоезде.

Подходя к гостевому центру,

мы увидели, как тренируют строевой шаг двухметровые гвардейцы. Их пояс был обтянут широким красным ремнём, а вооружены они были нашими калашами. Особенно впечатлил головной убор! Он напоминал сикхский тюрбан, раскрытая ткань которого слегка прикрывала плечи, уходя вниз по спине почти до пояса.

Самое главное — на головном уборе сверху павлиньим хвостом красовался высокий веер. Ребята гвардейцы, шагающие странным шагом, напоминали петухов, либо ершей, готовящихся к схватке и распустивших то ли гребни, то ли плавники. Одним словом, церемония обещала быть интересной.

Мы приехали одними из первых. Других зрителей ещё не было. Полицейский предложил нашей группе занять места, где нравится. Мы выбрали третий ряд. Офицер далее предупредил — хождения запрещены. Сидим, осматриваемся. Дабы шоу посмотрело как можно больше зрителей, построены трибуны.

Основное внимание привлекают ворота, которые охраняет напряжённый секьюрити. За воротами Индия.

Там тоже звучит музыка, там также собирается народ. Приглядевшись, понимаю, с нашей стороны постройки гораздо меньших размеров, тогда как с индийской они тянут на целый стадион. Более того, индийцы строят ещё одну трибуну.

Источник

Граница на замке — Индия против Пакистана

Осмотрев наследие Великих Моголов в Лахоре, во второй половине дня мы должны были выдвинуться на границу с Индией, где каждый день, начиная с 1959 года, происходит красочная церемония торжественного закрытия границы и спуска государственных флагов. Однако поехать туда сразу мы не могли, потому как отдельные участники группы стали настойчиво требовать обеда 🙂

На обед мы приехали в район крикетного стадиона Fortress Stadium. Район оказался явно богатый, внутрь не допускались ни тук-туки, ни мотоциклы, только машины. И, как это обычно бывает в Пакистане, чем богаче район, тем реже там на вывесках используется язык урду. Только английский!

И тут нам попался вот такой странный магазин. Что бы это значило? 😉

А теперь я расскажу, как мы после обеда ехали к границе. Поскольку все остальные на жаре и после сытного обеда разомлели и заснули, больше об этом рассказать будет некому 😉

А дальше, как видно из записанного мною трека, мы покатили по Лахору в поисках того, где бы можно было сделать разворот. Тут еще и проспект оказался сложный, с каналом посредине, и на нем развернуться было ну совершенно негде. Водитель и его помощник с навигатором завезли нас черт знает куда. В какой-то момент мне показалось, что они хотят показать нам стадион имени Каддафи, однако мы объехали его без остановок, наконец-то смогли сменить направление движения и через некоторое время все-таки ухитрились влиться в тот же самый проспект, по которому мы ехали вначале, но уже в другом направлении.

Но вот мы подъехали к пограничному пункту Wagah на шоссе AH1. Дорога пустынная. Не в том смысле, что вокруг пустыня, а машин нет. Что удивительно, но утверждается, что это единственный пункт пропуска на всю огромную индо-пакистанскую границу. Как-то даже не верится.

Примерно за километр нам приходится покинуть автобус и оставить его на парковке. Дальше туристов, желающих посетить пограничное шоу, везут на игрушечном поезде.

Поезд подвозит вот к такому стилизованному гостевому центру, где все и будет происходить. Тут у нас сразу и закралось сомнение, не бутафорский ли это погранпункт, сделанный чисто для туристов. Ну так оно вобщем-то и оказалось 🙂

А у ворот стоят пакистанские рейнджеры весьма злобного вида. Вы не смотрите, что они улыбаются, винтовки они постоянно держат наизготовку, словно на них кто-то собирается напасть. Уж не индийцы ли из-за забора?

Трибуны постепенно заполняются народом.

Но вот появляются рейнджеры в ярких костюмах, что будут участвовать в действе. Пока оно не началось, они фотографируются с туристами.

Чтобы патриотический угар был сильнее, на центр выскочил вот такой ваххабитского вида персонаж и стал выписывать по асфальту круги, размахивая национальным флагом в такт музыке.

Рейнджеры маршировали в парах, периодически задирая ноги выше головы, а в конце упражнения принимали картинные позы, грозя индийской стороне кулаками. Народ взрывался аплодисментами.

Одного зовут Захид, другого Басит. У каждого по три медали на разноцветных планках. Вообще, как я заметил, у каждого солдата, кто носит такую парадную форму или стоит в карауле, где много туристов, должно быть не менее трех медалей.

Обратите внимание, у обоих рейнджеров на плече автоматы Калашникова. Причем ремень, чтобы не уронить автомат, заправлен под погон.

А вот у их командира с саблей, согласно статусу, медалей уже не три, а целых четыре. Но вот все эти красные шарфы, которыми подпоясаны военные, смотрятся хоть и красиво, но как-то нелепо.

А еще им ничего не стоит взять и прямо во время представления подкрутить усы 🙂

Но вот шоу подошло к кульминации. Комичного вида пакистанец-сикх в зеленом тюрбане, по-клоунски размахивая руками и ногами, направился к воротам. Стоявшие там рейнджеры в одно мгновение ворота откатили в разные стороны. С индийской стороны тоже распахнули свои ворота, и граница на какое-то время открылась. Навстречу сикху с индийской стороны вышел индус, так же комично вышагивая. Встретившись на середине, они в знак хороших отношений, к которым стоит стремиться их странам, пожали друг другу руки. Но стоило им только разойтись, как ворота опять закрыли.

Теперь пакистанские рейнджеры и индийские пограничники вышагивали и задирали ноги уже друг перед другом.

Вот такая группа. Два «артиста» с петушиными гребнями и два суровых спецназовца, стоящих друг против друга.

Если иметь возможность менять точку съемки, то тут можно наделать массу интересных кадров, но вот с одного сиденья снимать тяжело. Местные постоянно лезут в кадр со своими телефонами и планшетами.

Тут и спенцаз с оптическими прицелами, и «артисты» 🙂

А вот и тот ваххабит с флагом. С ним сфотографироваться легче, чем с военными. А вот дальше подойдут наши женщины и отберут у него флаг для совместного фото. Этот позор я показывать не буду 🙂

И вот уже народ потянулся к выходу.

Отсюда нас должен отвезти на парковку тот же паровозик.

Туристы расселись и поехали 🙂

А обратно в Лахор мы вернулись уже без приключений. Там в ресторане Monal на крыше торгового центра нас ждал ужин.

С открытой террасы открывался вид на ночной Лахор и фонтан на дорожной развязке Liberty Roundabout.

Источник