почему нельзя поворачивать на нейтралке

Пять мифов о нейтральной передаче

В отличие от «механики» нейтральное положение гидромеханических «автоматов» предусмотрено почти исключительно для того, чтобы буксировать его на небольшие расстояния.

Дело в том, что в режиме N масляный насос переходит на щадящий режим работы, и давление смазки резко снижается. В том числе поэтому недопустимо включать «нейтраль» для езды накатом (как на «механике»), равно как на светофоре для минимизации износа узла и экономии топлива.

Вновь оговоримся, что езда накатом доступна лишь на технике, оборудованной механической коробкой передач. В любом случае, водителей, стремящихся сэкономить топливо во время езды накатом, должны предостеречь следующие факты.

Поскольку мотор оставлен без тяги, при чрезвычайной ситуации на дороге они смогут либо маневрировать, либо тормозить. Управления тягой они сами себя лишили.

К тому же, если дорога скользкая или того хуже, обледенелая, резко повышают риски блокировки колес. Или, скажем, если торможение осуществляется в повороте, то вытащить машину из заноса газом опять-таки не получится. Да и вакуумный усилитель тормозов при движении под уклон с включенной передачей работает эффективнее, чем на нейтрали.

Переключение из режима Drive в Neutral в движении чревато последствиями.

Другое дело, когда на высокой скорости вы пытаетесь переключиться из N в D. При таком раскладе электроника в теории должна подобрать правильную передачу. Но в некоторых случаях она может включить вторую и даже «первую», в результате шестерни могут ударно цепляться друг за друга, и это вполне может привести к серьезной поломке трансмиссии.

Источник

Ездить на нейтральной передаче на механике – норма или большая ошибка?

Есть такие водители, у которых существует собственный взгляд на вождение автомобиля. Например, они рекомендуют чаще двигаться накатом, переключая рычаг КПП на нейтральную передачу. При этом правила дорожного движения,да и здравый смысл говорят об ошибочности таких действий. Разберёмся, стоит ли «ездить» на нейтрале и чем это может обернуться для водителя?

Зачем это нужно?

Одна из основных причин, почему водитель должен переключаться на нейтральную передачу при спуске с горы, – это экономия топлива. По мнению некоторых водителей, при включении нейтральной передачи или даже при простом выжимании педали сцеплени, двигатель начинает работать на холостом ходу, что приводит к минимально возможному расходу топлива. Также бытует мнение, что подобные действия позволят увеличить ресурс мотора, так как он будет меньше нагружаться.

Почему так делать нельзя?

Подобные эксперименты не только глупы, но и крайне опасны для остальных водителей. При переключении на нейтральную передачу во время движения по спуску водитель заставляет машину замедляться только за счёт одной тормозной системы, что приведёт к её перегреву. Правильнее всего использовать не только тормоза, но и торможение двигателем, включая пониженные передачи.

Особенно опасны такие эксперименты в зимнее время, так как машина может в любой момент потерять управление и уйти в занос. Приключаясь на нейтральную передачу, вы не сможете сэкономить сколь-нибудь значительный объём топлива так же, как и не получится увеличить ресурс мотора – всё это крайне опасный самообман. Поэтому на каждом спуске, даже очень незначительном, в вашей машине всегда должна быть включена передача, чтобы вы имели возможность полностью контролировать поведение автомобиля.

Источник

Почему нельзя поворачивать на нейтралке

а на нейтралке опасно поворачивать

2. Заранее включить нейтральную передачу, притормозить, повернуть. После окончания поворота включить вторую передачу, разогнаться и продолжать движение.

Где такая автошкола находится, что учит так ездить?

2. Заранее включить нейтральную передачу, притормозить, повернуть. После окончания поворота включить вторую передачу, разогнаться и продолжать движение.

2. Заранее включить нейтральную передачу, притормозить, повернуть. После окончания поворота включить вторую передачу, разогнаться и продолжать движение.

Есть два вариант, как поворачивать на перекрестке.

У меня есть третий: на торможении перед поворотом включить пониженную (а не вторую), повернуть.

а если сильно сбросить надо то еще и сцепление выжимаю

Цитата:
а если сильно сбросить надо то еще и сцепление выжимаю
ЗАЧЕМ.

До поворота качусь на нейтралке.

На нейтралке только с горы и когда к красному светофору подкатываюсь издалека.

Так получается, это тоже не нужно. Более экономично то использовать торможение двигателем. Хотя двигатель ревет, а на нейтралке его и не слышно.

Источник

Езда накатом и поворот на нейтралке: вспоминаем правила езды зимой

Летом дорога многое прощает. Зимой же в гололед, слякоть или снегопад на первый план выходят опыт и хорошая резина. Вместе с Cordiant собрали пять важных правил безопасного вождения, которые стоит вспомнить с первыми заморозками. Рассказываем, как вести себя на поворотах, выходить из заноса и правильно подбирать зимние шины.

Правило первое: не тормозите в повороте

Лучше резко затормозить на прямой, чем пусть и плавно, но в повороте. Торможение в повороте зимой раньше считалось опаснейшей ошибкой новичка, предсказать траекторию автомобиля при срыве в занос в этом случае довольно сложно. Задняя часть машины теряет сцепление с покрытием и пытается как бы «обогнать» переднюю. Чтобы предотвратить занос, передача должна быть включена постоянно, нажимать на педаль сцепления в повороте нельзя.

Еще более опасен при входе в поворот на скорости снос. Это потеря сцепления с покрытием передних колес. Для переднеприводного автомобиля снос опаснее заноса: повлиять на траекторию рулевым колесом становится невозможно, системы стабилизации снос тоже почти не парируют.

Правильный порядок действий: заранее снизить скорость, выбрать и включить передачу, двигать руль максимально плавно, без резких движений.

Если занос все-таки начался, на переднеприводной машине можно чуть-чуть добавить газа, чтобы передок «вытянул» автомобиль на траекторию. С задним приводом, наоборот, нужно чуть-чуть убавить, чтобы автомобиль потерял инерцию и колеса снова «зацепились» за покрытие. Ключевое слово «чуть-чуть»: ни резко газовать, ни резко тормозить нельзя – это усугубит ситуацию.

Правило второе: держите дистанцию, разгоняйтесь плавно

Зимой тормозной путь увеличивается иногда в несколько раз. Поэтому расстояние до бампера автомобиля, который едет впереди, должно быть существенно больше, чем летом. На практике лучше с этим не перебарщивать: свободное место в потоке обязательно захотят занять более нахальные водители.

Тормозить нужно тоже плавно. Последнее время это правило многие игнорируют и надеются на системы курсовой стабилизации и особенно на ABS. На льду это, к сожалению, не панацея. Вдобавок если под разными колесами разное покрытие, система может ошибиться и чуть-чуть подыграть заносу.

Правило третье: подбирайте резину по сезону

Как бы ни была притягательна идея всесезонных шин, в большинстве регионов России преобладает резко континентальный климат. А это значит, скачки температуры осенью и весной, снежная каша утром и обледенение вечером. Зимой – снег и метели. Умножаем все это на плохо очищенные дороги, ямы и отсутствующую зимой разметку, и делаем простой вывод: комплектов резины должно быть два – летняя и зимняя. Менять ее нужно вовремя, не дожидаясь первых снегопадов.

Важно понимать, что ключевое отличие зимних шин от all seasons – не протектор или наличие шипов, а состав резиновой смеси. На морозе «всесезонки» дубеют, и о хорошем сцеплении с покрытием говорить не приходится. В зимних шинах применяется целый набор технологий, которые сохраняют сцепление, а значит, и контроль.

Например, возьмем новинку Snow Cross 2 от Cordiant. Это адаптированная нордическая резиновая смесь с натуральными маслами, повышающие эластичность и расширяющие диапазон рабочих температур. В ней применили новые виды силики. Силика или диоксида кремния — это твердые и прочные кристаллы, которые делают резину эластичной, мягкой устойчивой к низким температурам, а заодно улучшает сцепление на мокрой дороге. V-образный рисунок протектора с большим углом атаки и боковыми трехступенчатыми грунтозацепами выгребает на снежной каше и помогает выбраться из колеи. Рисунок дополнен инновационными элементами: 3D-ламели на прямой работают как обычно (увеличивают количество граней), но сами блокируются в повороте, чтобы обеспечить жесткость.

На всесезонных шинах ничего такого нет, поэтому, например, в Сибири водители называют шины с маркировкой M+S (грязь+снег) «летними», а не «всесезонными».

За контроль на льду приходится расплачиваться комфортом: на чистом асфальте шипы издают ощутимый гул. Для регионов, где климат стабильнее, есть другой вариант – зимняя нешипованная резина. Тут за сцепление на обледенелой дороге отвечают многочисленные ламели. При движении они раскрываются и дополнительно «цепляются» за лед. У Cordiant это, например, шины Winter Drive 2. Контроля им добавляет различная частота шага ламелей, самоблокирующиеся 3D-ламели для жесткости на поворотах, сложные зубчатые контуры шашек и самоочищающийся рисунок протектора с монолитным ребром.

Правило четвертое: не экономьте на лампочках

Включайте фары ближнего света при любом ухудшении видимости, не пытаясь экономить их ресурс. Самое начало сумерек, дождь, смог, туман – не надейтесь на дневные ходовые огни, включайте фары.

Зимой в России сумерки – это половина дня. Чем севернее регион, тем все печальнее. У многих водителей вечно запотевшие или окна. Еще и снегопады: даже легкий снежок существенно ухудшает видимость в зеркалах, не говоря уже о мокром крупном снеге, который особенно часто идет в конце осени и начале зимы. Езда в этих условиях на одних дневных ходовых огнях – это крайне небезопасное упражнение на внимательность для других водителей. Не надо так.

Правило пятое: залейте незамерзайку заранее

Утренние заморозки всегда приходят внезапно. А волшебный первый крупный снег с кресла водителя выглядит скорее как мокрое месиво, которое мешает обзору. В итоге несколько дней на дорогах одна и та же картина: водители размазывают дворниками по стеклу стылую грязь или снежную кашу в попытках обеспечить хоть какую-то видимость. Кто-то поливает из окна бутылкой, кто-то включает аварийку и едет как в танке – глядя на дорогу через «смотровую щель».

Всех этих развлечений лучше мудро избежать. Заранее бросьте бутылку зимнего омывателя в багажник, и вы точно будете готовы к внезапным капризам погоды. Только удостоверьтесь, что незамерзайка наполнила все шланги – сразу помойте лобовое и заднее стекло. Иначе есть риск, что в трубах замерзнет вода, и придется устраивать танцы с горячим чайником в руках.

Вождение зимой должно быть более плавным и осторожным, а отношение к техническому состоянию автомобиля – особенно внимательным. Плавно тормозить, сохранять тягу, держать дистанцию, правильно подбирать и вовремя менять резину – вот ключ к безопасной езде без аварий и происшествий.

Зимой на дороге не все зависит от опыта и скорости реакции водителя. В некоторых ситуациях главным помощником и даже ключевым фактором становятся правильные шины. Snow Cross 2 и Winter Drive 2 от Cordiant обеспечат крепкое сцепление с зимней дорогой, какой бы ни была погода. Особые рисунки на шинах и составы резины справятся и с гололедом, и с кашей из мокрого снега и грязи, и со снежной колеей. Рисунки протектора значительно снижают характерный зимний шум шин. Все это для того, чтобы вождение автомобиля зимой стало комфортным и безопасным.

А чтобы сэкономить, Сordiant дает кешбэк: при покупке набора зимних шин Cordiant 15-18 дюймов вы получите 10% от суммы назад. До 31 декабря 2020 года выбирайте шины, покупайте, отсканируйте чек в одном из приложений (ВКонтакте, Letyshops, Перекресток и других) и ждите кешбэк!

Источник

Безопасное вождение: движение накатом

или можно ли ездить на «нейтралке»?

Движение накатом – на нейтральной передаче или с выжатой педалью сцепления — тоже один из извечных вопросов и тем для спора. Можно, нельзя, нужно, не нужно? Тут на самом деле все просто и однозначно, но решение принимать все равно вам. Рассказываю…

Нужно ли выжимать сцепление? Нужно ли включать нейтралку?

Вообще, откуда все это пошло? Езду накатом придумали наши деды и прадеды. В те времена двигатели были слабенькими и ненадежными, поэтому надо было регулярно давать им остыть – снижать обороты до холостых, для чего и включали нейтраль. Кроме того, на старых машинах так экономили топливо. Оно и логично: меньше обороты мотора – меньше расход топлива.

А что сегодня? Сегодня двигатели надежны, как гвозди, и здоровы, как быки. Они не нуждаются в дополнительном охлаждении, тем более таком, как включение нейтрали, и даже рассчитаны на интенсивную работу на высоких оборотах.

Экономия топлива

Что касается расхода топлива, уже лет 30 как существует режим принудительного холостого хода. Суть его в том, что при отпускании педали газа на включенной передаче топливо перестает поступать в двигатель, и расход во время замедления равен нулю. Сложно поверить? Если маршрутный компьютер в вашей машине умеет считать моментальный расход топлива, попробуйте сами и посмотрите на показания расхода топлива во время торможения. Вы увидите там ни что иное, как нуль без палочки. А при движении на нейтрали двигатель работает на холостых оборотах и потребляет 1-2 литра в час топлива. Выходит, тормозить на передаче с отпущенным газом экономичнее, чем на нейтрали или с выжатой педалью сцепления. Полностью тему экономичного вождения я раскрываю на эксклюзивном курсе нашей школы «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Движение накатом и безопасность вождения

Теперь порассуждаем на тему «безопасно ли ездить на нейтралке?»

Что значит водить безопасно?

Вернемся к определению безопасности вождения, которое я дал в статье «Безопасное вождение: крутящий момент двигателя» и в своей книге «100 способов избежать аварии«: безопасность – это возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневров может быть три:

1. Изменение направления движения (действия рулем).

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Педаль газа доступна не всегда

Руль и педаль тормоза активны всегда, а педаль газа – не всегда, а только при включенной передаче. Поэтому если в движении включена нейтраль или нажата педаль сцепления, у вас неактивна педаль газа и нет возможности тормозить двигателем или ускоряться. То есть вы вооружены только двумя возможностями маневра из четырех, и ваше движение – «наполовину безопасно» 🙂 А можно ли быть «немножко беременной»? :)))

Приведу такой пример. Представьте себе, что у вас в салоне машины есть кнопка включения педали тормоза. Пока она выключена, педаль тормоза неактивна: нажимай-не нажимай, машина тормозить не будет. И только при включенной кнопке педаль тормоза будет работать. Как бы вы предпочли ездить – с включенной кнопкой или выключенной? 🙂 Представляю себе картину: водитель едет, вдруг перед ним неожиданно возникло препятствие и нужно экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Водитель в шоке вспоминает о кнопке, судорожно ее ищет, впопыхах пытается включить ее и только потом начинает тормозить. Смешно, не правда ли?

Так вот, ездить на нейтралке – все равно что с выключенной кнопкой педали тормоза. Так оно вам надо?

Вот и решайте: можно ли ездить накатом? Можно, но не нужно. Вы теряете в безопасности, в экономии топлива и ничего не приобретаете взамен.

Безопасное торможение – на передаче

Выходит, самый правильный способ торможения – на включенной передаче, что называется комбинированным торможением. Так вы и топливо экономите, и сохраняете связь колес с двигателем во избежание блокировки колес, что актуально для машин без АБС, и имеете запас тяги на случай необходимости торможения двигателем или разгона. Кстати, а что общего между всеми торможениями? То, что после каждого торможения следует ускорение! И часто от нас требуется ускорение интенсивное – хотя бы для того, чтобы избежать столкновения с автомобилем сзади, который не успевает за вами затормозить.

О нюансах торможения на передаче вы можете прочитать в статьях «Как правильно тормозить?» и «Как правильно тормозить на механике?» или на практическом курсе «Магия переключения передач». А здесь напишу лишь, что правильно тормозить на передаче практически до полной остановки и выжимать педаль сцепления только тогда, когда стрелка тахометра приблизится к холостым оборотам – 1000 об/мин. А нейтраль включать уже после остановки машины.

В следующей статье — о том, какие есть недостатки автомата с той же точки зрения — безопасного вождения.

Источник