Как называются диски которые выпирают
Резина «домиком» и Fitment … или плюсы и минусы широких дисков с узкой резиной.
Всем привет…
Немного истории…
Фитмент (по англ. Fitment) — это целая наука о посадке шины на диске и о положении колеса относительно арки (в частности, кромки крыльев) автомобиля.
Ключевые элементы, формирующие фитмент: wheel offset & width – вынос и ширина колеса, fender gap – расстояние от кромки диска до кромки крыла, tyre stretch & profile – профиль и степень растянутости шины. При этом, сам fitment в сочетании с клиренсом формирует посадку автомобиля, именуемую англоговорящими товарищами stance.
В свою очередь stance — это общая «посадка», «поза» автомобиля, которая складывается из дорожного просвета и положения колес относительно кузова. Варьируются эти параметры благодаря настройке высоты подвески, подбору ширины, диаметра и вылета диска, а также правильному с точки зрения этого направления стайлинга шиномонтажу.
Наверное стоит отметить, что достижение “True Fitment” ни каким образом не преследует цель (хотя этого и не исключает) улучшение управляемости или поворотной способности автомобиля.
Фитмент – это яркая черта внешнего вида машины, не более того.
Плюсы и минусы фитмента:
Данный момент очень спорный и на мой взгляд аналогичен плюсам и минусам тонировке.
Резина домиком делает поведение машины более контролируемым. На определенной скорости реакции и навыка может не хватить, чтобы удержать машину потерявшую сцепление с дорогой, а на резине домиком эта потеря сцепления происходит плавно … Так же плюс в предварительной нагрузке боковины (типа натянута всегда) – что положительно сказываются на ощущениях момента срыва и его контролирования (срыва) …
Предположим, мы имеем диски 18х12 дюймов, и резину сюда требуется натягивать 18х30х315 (допустим), а надевать мы будем 235-ую резину.
* У способа «натянуть домиком» есть 3 весомых плюса: Стоимость 1-го комплекта 315-ой сопоставима со стоимостью 2-ух, а то и 3-ех комплектов 235-ой резины;
* Машину можно опускать гораздо ниже на 235-ой резине, чем на 315-ой, без последствий касания резины об арки (даже если они «раскатаны»);
* Жесткость резины на «гуляние» гораздо меньше на 235-ой «домиком», чем на 315-ой.
Вообще то польза от резины домиком сомнительна, да еще и края стираются, у параноиков может возникнуть чувство, что на повороте резина слетит.
А вот отрицательный развал – это уже поинтереснее, т.к. комплекта резины на раз-два. Это жутко экономически не эффективно.
Итог: Все должно быть в меру.
Поставив запаску … отправился в поиски резины. Проехал по всем авторынкам … авто разборам … магазинам, ни где нет … И только в одном магазине нашел нужный размер, и тут ожидала тоже неприятность …
Покупать пришлось бы две шины, готов был приобрести … но продавец ответил тем, что только комплект — четыре покрышки, только так продаем. Взяв номер хозяина отдела в магазине … подумал может быть договорюсь, но нет … тот тоже ни на какие уступки не пошел … только комплект. Стоимость комплекта выходит кругленькая сумма, не обладая такой суммой и я не вижу смысла брать весь комплект … т.к. на моей резине протектор живой, еще ездить и ездить …
Такая вот неприятность постигла …
… 31 июля, нацепив запаску отправился в одно из последних мест где можно найти резину …
Ура…Ура!))) …вот то что нужно 205 / 45 R 16!
… на авторынке «Мерей», в одном из бутиков нашел две б.у. шины.
… покупаю, и на радостях лечу на шиномонтажку … бортировка, балансировка …
Вылет колёсного диска
На днях значит озадачился я покупкой литых дисков, Купил красивый комплектик? и тут же обул его в Continental ContiIceContact и поставил на машинку…
И резина и колёса ведут себя безупречно…
А когда написал об этом запись в Бортовом журнале мне задали интересный вопросик: Какой вылет? И тут до меня дошло что я купил Диски Безответственно, основываясь только на их красоте, размером и количеством отверстий… Все остальные параметры меня не интересовали…
Задался я вопросом про такой параметр как вылет и нашёл вот такую статейку:
Подбор колес для конкретной марки автомобиля — это не только оригинальный вид изделия. Главными характеристиками товара выступают эксплуатационные данные, в частности, возможность применения обода к конкретной марке автомобиля. Вылет диска — это условный параметр, который указывает на дистанцию между 2 плоскостями. Одна из них — это область приложения диска к ступице, а вторая — плоскость симметрии колеса.
Неправильно подобранный вылет приводит к преждевременному износу подвески, амортизаторов и иных узлов автомобиля. Снижается маневренность и управляемость транспортного средства, повышаются эксплуатационные расходы.
Какие бытуют мнения относительно важности вылета в процессе выбора колесных пар?
Пытаясь применить на практике знания, полученные в автошколе, новички интересуются: «Что такое вылет колесных дисков и как правильно выбрать подходящую модель?». Ответы получают разные, порой противоречащие друг другу.
Ассы водительского дела считают, что данный параметр относится к основным характеристикам обода и индивидуален для каждого из типоразмеров. Согласно рекомендациям производителя, вынос должен соответствовать данным, указанным в паспорте на автомашину.
На что влияет вылет при пренебрежении рекомендациями специалистов?
Отклонение от заданных значений способствует проявлению следующих процессов.
Во-первых, нарушается заданная изготовителем величина колесной базы. Это происходит из-за того, что при смене колеса смещаются точки приложения сил в местах:
1) сопряжения с подвеской (через подшипник);
2) контакта с пятном дороги.
В процессе движения, чем выше скорость и больше разница между заданной величиной вылета и действительным значением, тем с большей величиной крутящего момента приходится справляться системе подрессоривания. В том числе, подшипнику ступицы.
В результате подобного воздействия нагруженные узлы и механизмы, играющие основную роль в процессе передачи энергии, а также отвечающие за безопасность, работают в критическом режиме (и быстро изнашиваются).
Во-вторых, разные параметры вылета у одного (или нескольких) колес влияют на неравномерность распределения колесной нагрузки.
Это явление нарушает управляемость транспортного средства. Оно представляет опасность при вождении автомобиля, особенно, в процессе перевозки значительного объема груза.
В-третьих, изменение штатного режима взаимодействия между механизмами ходовой части приводит к неправильному функционированию иных систем агрегата.
Производители считают, что лучше, если максимально допускаемая погрешность от заданного параметра не превышает 3—5 мм в каждую из сторон.
Желая получить комиссионное вознаграждение за продажу товара, недобросовестные продавцы советуют не обращать внимания на незначительное расхождение.
При приложении определенной физической силы, диск с небольшим отклонением от значения, приведенного в ТУ, можно закрепить на ступице. В случае если вращению обода не будет ничего препятствовать, он проработает некоторое время.
Как определить параметр выноса?
Величина вылета обозначается парой символов — ЕТ и определяется по формуле:
ЕТ = а-0,5в, в которой:
а— промежуток между внутренней сферой диска и пространством приложения обода к ступице;
в — просвет диска (ширина).
Значение ЕТ могут быть разным:
— положительным;
— нулевым;
— отрицательным.
В первом варианте конструкция автомобиля предусматривает большую степень захода диска в колесную арку. Нулевое значение вылета соответствует положению, когда область, прилегающая к ступице, совпадает с условной плоскостью, проходящей по центру обода колеса. Диски с отрицательным вылетом разнятся от остальных тем, что посадочное место соединения со ступицей глубоко утоплено внутрь обода. При этом значительная часть диска выходит за габариты кузова.
Общепринятая маркировка
Согласно международным стандартам, величина вылета в обязательном порядке указывается на внутренней части диска. Для стран с метрической системой исчисления единицей измерения служит миллиметр.
Исходя из вышесказанного, рекомендуется не «покупаться» на «вредные« советы продавцов, Изучайте «матчасть» и самостоятельно определяйте основные параметры своего «четырехколесного друга».
Хоть подобной информации в Интернете и много, всё равно надеюсь что информация кому то пригодится =))
О видах колесных дисков
Время на чтение: 6 минут
Знал ли китайский император в далеком 1672 году, что игрушка (первый автомобиль), созданная для него Фердинандом Вербистом, в 2018 году превратится в мощный Maserati Quattroporte или Bugatti Chiron? А одна из самых важных деталей так сильно изменится и позволит авто стать таким, какое оно есть сейчас? Но история сделала свое дело, и автомобильные диски стали почти совершенством.
Немного истории, или деревянные колеса «Форда»
Есть версия, что всё-таки первое колесо не связано с китайским императором, оно появилось намного раньше: в 3500 году до н. э. в Месопотамии. Первые авто «ездили» на деревянных «покрышках». Но потом все изменилось, и колеса стали делать из металла: алюминиевые бюджетного варианта и магниевые для «Формулы 1».
Красивые диски на авто
Уже в девятнадцатом веке Р. Томсон запатентовал пневматическое колесо. Это событие вывело развитие колес на новый уровень.
Без дисков немыслимо существование авто
Технические характеристики
Масса, прочность, радиус, вылет, минимальное биение, износостойкость, минимальное сопротивление качению, самоочищаемость и бесшумность — именно эти параметры показывают хорошее качество.
Виды дисков
Автомобильное колесо представляет собой ту часть, благодаря которой возможна полезная работа механизма, или движение транспорта.
Первая классификация
Выделяют следующие основные типы:
Спицевые образцы можно найти в лоурайдерах (так называемых «низеньких авто», у них низкий дорожный просвет, благодаря чему они имеют своеобразный внешний вид), велосипедах и мотоциклах. Особенность конструкции — прикрепление обода к ступице спицами.
Классические диски — самый распространенный вариант, наиболее экономически выгодный, его можно встретить повсеместно.
Вторая классификация (виды автомобильных дисков)
Разновидности по конструкции:
Этот вид дисков для авто — результат штамповки углеродистой стали, а затем ее окраски защитной эмалью.
Плюсы — дешевизна, прочность. Из недостатков отмечают неприглядный внешний вид, вес. Высокую пластичность относят и к плюсам, и к минусам.
Литые
Их делают из алюминия, магния, титана. Преимущества — легкий вес, устойчивость к коррозии. Недостатки — ввиду недостающей пластичности диски хрупкие, плохо поддаются ремонтированию.
Кованые
Практически совершенные образцы рынка колес. Они изготавливаются из легких металлов при помощи штамповки, механической обработки. Плюсов много, а минуса два — дороговизна и частые подделки.
Помимо этих классификаций существуют и другие.
Третья часть (различия в вентиляции)
Выделяют вентилируемые и невентилируемые автодиски. Первые виды колесных дисков имеют полую область и перемычки для поглощения воздуха, вторые этого лишены, у них нет воздушных каналов.
Преимущества вентилируемых дисков: они не нагреваются, не деформируются, а минус в том, что колеса быстро изнашиваются.
Диски придают авто респектабельный вид
Четвертая часть (сборка)
Существуют моноблочные и разборные диски. Главное отличие — разборные собраны из разных деталей и соединены крепежными элементами, а монолитные — не имеют деления на детали, они выполнены целиком.
Различие и в стоимости — разборные дороже. Их преимущество — легкая замена отдельных элементов, покраска.
В целом разборные лучше, но необходимо обращать внимание на резьбу. Если в ней есть дефекты даже одного болта, то диск можно смело выкидывать, дальнейшему использованию он не подлежит.
Пятый пункт (о диповых дисках)
Многие автолюбители задаются вопросом: «Диповые диски — что это такое?»
Диповые колеса — это диски, у которых ступица «спрятана» внутрь, а внешний обод — снаружи. Название произошло от английского «deep» — глубина. Внешне это выглядит, как будто центр колеса вогнут внутрь.
О дополнительных деталях дисков
Таерлок — камера высокого давления, вставляемая в колесо. Она нужна для исключения пробоя, смещения относительно шины, то есть прижимает шину к диску.
Бедлок — кольцо с отверстиями под болты. Он нужен для предотвращения разбортирования при снижении давления. Диски с бедлоками не дают шине соскользнуть.
Они приобретаются в магазинах или на заводах-изготовителях.
О дисках, вращающихся на авто
Диски-спиннеры — диски с накладками, которые вращаются отдельно от основного слоя. Они придают авто определенный имидж.
Материал
Может применяться один или несколько металлов.
Титан
Это дорогой металл, поэтому «чистый» титан не применяют в одиночку, чаще его комбинируют.
Плюсы:
Магний
Это легкий металл, поэтому покрышки имеют минимальный вес среди всех. Если магний тюнинговать, нанеся полировку, то диски будут выглядеть очень привлекательно.
Алюминий
Самые популярные колеса. Плюсы:
Основные принципы ухода
К таким мероприятиям относится:
Или растирание абразивом — веществом для полировки металлов. Обычно это корунд, наждак. Для полировки нужны: абразив и полировочная машина. Вместо нее можно использовать салфетку из микрофибры, но результат лучше при использовании техники.
Ответственный и необходимый этап. При неправильной балансировке авто создает вибрации, управляемость становится хуже.
Стараться избегать образования конденсата, для этого не запечатывать диски плотно. Можно использовать консервирующий аэрозоль, покрывающий поверхность тонким защитным слоем. Ободы не должны прилегать друг к другу.
Чего делать нельзя
Обрабатывать бензином и другими растворителями: они разрушают краску.
Ценовой диапазон
Авто не может быть некрасивым
Диски — неотъемлемая часть авто, они могут быть разными. Но суть одна: это деталь движения и грации любой четырехколесной «игрушки» двадцать первого века.
*Цены актуальны на январь 2019 года.
Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать
Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.
Что это?
Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.
Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.
Зачем?
В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.
В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.
Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».
Терминология
Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).
Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.
Как и что натягивать?
Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.
Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.
Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.
Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.
Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.
Покупка
Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.
С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.
Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.
Сборка
Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.
Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.
Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.