Как монтировать сайдинг внахлест видео
Как соединить сайдинг без соединительной планки внахлест
Монтаж сайдинга с установкой Н-планки начинают от центра фасада, что ведет к перерасходу материала, т. к. некуда девать обрезки панелей довольно большого размера. Стыковка сайдинга без соединительной планки используется в виде накладки торцов винилового или металлического материала. Стыки такого вида получаются невидимыми, если накладку располагать по свету, чтобы верхняя деталь не создавала тени.
Особенности установки сайдинга внахлест
Сайдинг – один из самых популярных вариантов облицовочных материалов для фасадов зданий
Панели сайдинга из винила имеют значительный коэффициент расширения, поэтому в холодное время материал сжимается, а при нагревании от солнца или в жаркий полдень — расширяется.
Особенности покрытия из сайдинга без применения стыковочного элемента:
Под некоторым ракурсом стык панелей внахлест становится виден. При изменении температур соединение всегда будет менее или более заметным. Установку верхней полосы делают с теневого бока по отношению к нижнему плоскому элементу.
Преимущества стыкования внахлест:
Некоторые утверждают, что экономия на Н-профиле является сомнительной, т. к. увеличивается расход панелей на накладку для стыка. Но при соединении с планками отходов получается гораздо больше за счет того, что они малы для установки в предложенный сегмент, а больше никуда все равно не подходят.
Минусы в стыковке внахлест также есть. Если нарушить технологию монтажа, панели перекосятся и стыки будут бросаться в глаза из-за неровности. Пренебрежение температурными компенсаторными промежутками или их недостаточный размер вызывает волнистость панелей, поэтому стыки сайдинга могут раскрыться.
Случаи необходимости монтажа сайдинга внахлест
Перехлест необходим на участках выхода из стены трубы
Материал выпускают с имитацией различных природных материалов, например, древесины, камня, кирпичной кладки, ткани, соломы. Если на фасаде поставить разделительные планки, цель декорирования не будет достигнута.
Случаи применения перехлеста при соединении сайдинговых панелей:
Стыкование с перехлестом оправдывается не всегда, например, в случае небольшой протяженности стен, когда для создания отделки хватит стандартных полос сайдинга. Длина рядовых элементов около четырех метров, а ширина 0,3 м. Полосы без стыков используют при облицовке небольших веранд, беседок, гаражей, сараев, гостевых домиков.
Если дом стоит недалеко от автомагистрали, вокруг будет много пыли. Она забьется в соединительные щели и проявит швы.
Правила стыковки материала без соединительной планки
Монтаж сайдинга внахлест
Сайдинговые панели по высоте стыкуют в замок. Нижнюю полоску защелкивают на стартовом элементе до щелчка, фиксируют саморезами в прорезях. Верхнюю полоску защелкивают на предыдущей, подводя ее в специальный рельеф и также фиксируют саморезами.
Правила соединения внахлест:
Технология монтажа сайдинга внахлест
Установка панелей без специальной планки происходит правильно, если работы выполняются по технологии. Панели монтируют равномерно, точки фиксации располагают на одном уровне, чтобы избежать перекосов. Обрешетку можно не устанавливать, если вертикальные ограждения здания идеально выровнены. Такие случаи бывают редко, поэтому используют каркас, чтобы сгладить плоскость.
Выполняют этапы в следующем порядке:
Верхнюю полосу заводят сверху на нижнюю на 25 мм, чтобы она в точности продолжала предыдущую, их равняют по горизонтали.
Монтаж первой панели
Начальную полоску располагают так, чтобы вставить ее нижнюю кромку в закрепленный ранее старт. Верхнюю кромку фиксируют через продолговатые отверстия к элементам обрешетки. Саморез располагают по центру отверстия, чтобы панель могла передвигаться в случае расширения от жары или сужения при холоде.
Ряды полос ставят последовательно снизу-вверх. Если панели устанавливают вертикально, начинают справа-налево. В итоге получают равномерную плоскость, в которой незаметны соединения, выполненные без планки. Секции с таким стыком собирают разной квадратуры.
Перед монтажом последнего элемента устанавливают финишную планку. Панельные замки срезают под углом, чтобы также предусмотреть промежуток для температурной компенсации.
Монтаж в сложных местах и вокруг проемов
Если в вертикальных стенах есть наружные выступающие детали (счетчики, краны, выходы труб), полосы сайдинга подгоняют подрезкой. Часть панели вырезают так, чтобы она формой соответствовала очертанию препятствия. Так делают, если детали с фасада снять и закрепить после монтажа сайдинга нельзя.
При стыковании торцов полос вокруг окон выполняют действия:
Ушки располагают так, чтобы они были с лицевой стороны панели. Стараются рассчитать длину панелей так, чтобы в этом месте или неподалеку не было стыковки без применения Н-профиля.
Сайдинг внахлест на фронтонах
Монтаж сайдинга на фронтоне
По наклонным сторонам ставят J-профиль, его для надежности фиксируют через 200 – 300 мм. Если используют короткие панели, их предварительно накладывают друг на друга, чтобы обеспечить стыковку. Затем обрезают под углом по форме фронтона. Каждые 2 последующие полоски вымеряют после установки нижележащих.
Вверху кромку вставляют в финишную планку, к обрешетке крепят гвоздями. Их можно забивать сквозь тело сайдинговой полосы. Это разрешается делать только на фронтоне и только в таком месте.
Сайдинг внахлест: 7 правил и монтаж в 4 этапа
Длинные стены удобней обшивать, используя метод нахлёста
Виниловый сайдинг лидирует в отделке малых строений. При большой длине стен и несоответствующих стандартам панелей обшивка дома выполняется внахлёст. Технология монтажа имеет свои нюансы. Поговорим о правилах укладки, которые помогут избежать ошибок и получить хороший результат.
Почему используют метод нахлёста
Накладка экономична, так как не нужен Н-профиль
Преимущества
Есть несколько причин для применения укладывания сайдинга с наложением панелей:
При соблюдении правильной технологии укладки, линии стыка не заметны
Недостатки
У монтажа ПВХ вагонки внахлёст имеются минусы:
Выбирая метод нахлёста, рекомендую взвесить плюсы и минусы, рассчитать свои силы и только после этого принимать решение.
При усадке постройки и сезонном смещении грунта щель может становиться более заметной
Стыки сайдинга
У винилового сайдинга имеется высокий линейный коэффициент расширения. Температурные колебания отражаются на состоянии панелей. Если не учитывать этот факт, то на смонтированной стене будет происходить расхождение стыка и образовываться температурные зазоры.
Схема распределения стыков. Обрешётка делается доской или тонким брусом.
Эти места будут уязвимы для снега, дождя и влаги. Подобное явление приведёт к негативным изменениям в стенах сооружения. Избежать этой неприятности поможет правильный нахлёст в 25 мм, с соблюдением теплового зазора в местах замкового соединения.
Соблюдайте важные нюансы:
Монтаж шахматным способом
Пред работой определитесь с направлением накладок, для этого оцените освещённость строения. Правильно выбранная сторона накладки визуально скроет шов. Стыковка верхней панели с теневой стороны над местом соединения скроет «разрыв» полотна, и стык будет менее заметен.
Прямое соединение даёт единую поверхность с отделкой внешних углов
Как избежать ошибок: 7 правил
Прямое соединение панелей, без соединительной планки, имеет свои особенности. Гарантию хорошего результата даёт соблюдение некоторых правил:
| Фото | Описание |
 | Правило 1 |
Монтаж проводится только при положительных температурах воздуха, не ниже 10 °C.
Иначе большие зазоры будет затруднительно выставить правильно.
Наложение панелей должно строго соблюдаться в интервале 20–30 мм.
Верхнюю панель необходимо чётко выравнивать по горизонту, добиваясь единого продолжения нижней части.
Обязательно делается подрезка гвоздевых планок/панельных замков.
В результате формируется нужное расстояние, позволяющее делать ровную накладку и компенсировать моменты расширения.
Нивелировать места наложения помогает шахматное расположение.
Под концом внутренней сайдинговой панели делается упор.
Набивается брус или доска, исключающая вероятность прогиба.
Для уменьшения видимости шва нельзя прилагать физические усилия.
Загибание конца, прижимание, натягивание замка приведёт в порче материала.
Старайтесь удалить места стыковок от дверей и углов. Начинайте укладку от этих участков, таким образом, накладка будет размещаться на определённом расстоянии. Особенно это важно в местах дверных проёмов, где при захлопывании происходит вибрация стены.
Технология укладки
Монтаж сайдинга начинается с создания обрешетки, укладки утеплителя, пароизоляции. Шаг между вертикальными брусками соблюдается 50–65 см. Горизонтальные рассчитываются исходя из размеров материала.
При соблюдении правил швы трудно заметить
Этап 1. Последовательность действий
Принцип монтажа сайдинга внахлест
Этап 2. Установка первой панели
Процесс крепления сайдинга начинается с установки стартового профиля. Далее нижняя часть первой панели вставляется в профиль, а верхний край фиксируется к обрешётке саморезами/гвоздями. Крепление начинайте с середины, с последовательным продвижением к краям.
В месте крепления с фурнитурой оставляйте по 6 мм для «гуляния/расширения» материала. Если работы ведутся в холодный период — зазор должен быть больше (10–12 мм).
Температурные зазоры рассчитываются при установке крепежных элементов/стартового молдинга
Этап 3. Установка накладной детали
Накладываемая панель выравнивается по горизонтали, подгоняется по совмещению вырезов и крепится над первой планкой с нахлёстом.
Под длинными участками делайте укрепление, устраняющее провисание. Кусок бруска/доски прибивайте в нужном месте непосредственно к стене.
Крепёж выполняйте не спеша, аккуратно подгоняя каждую деталь, тогда стыки будут менее заметны. Финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда
Этап 4. После монтажа
Исключить проникновение пыли/влаги в местах накладок поможет герметик. Выбирайте специальный вид для сайдинга, он эластичен и поглощает «гуляние» планок на 50%, например Tytan, Weather Master.
Промажьте герметиком панельные швы
Вывод
Используя метод монтажа в накладку, вы сможете легко подобрать нужный цвет сайдинговых панелей, выполнить работу самостоятельно, сэкономить финансы. При соблюдении правил, швы будут незаметны.
В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях поделитесь опытом, расскажите о результатах.
Сайдинг внахлест
Технология сайдинга внахлест нашим предкам была известна еще много столетий назад. Правда, в те времена она называлась намного проще – обшивка внешних стен необрезными или обрезными досками. В настоящее время технологии изготовления пиломатериалов значительно усовершенствовались, появились специальные пропитки для защиты древесины от вредителей и гнилостных процессов, для отделки внешних поверхностей применяются лаки и краски с уникальными эксплуатационными свойствами. Эксплуатационные характеристики и внешний вид досок существенно улучшились, что дает возможность придавать фасадам новый облик.
Как осуществляется монтаж сайдинга внахлест (в данном случае — фиброцементного)
Стыковка винилового сайдинга внахлест
Что такое классическая «американка»
Если в нашей стране для отделки фасадных стен зданий применялись, в лучшем случае, обыкновенные обрезные доски, то в Америке был немного иной подход. Для сайдинга внахлест использовались пиломатериалы со специальным профилем. В чем преимущества «американки»?
«Американка» — деревянный сайдинг
Примерная стоимость на просторах Интернета
Важно! Сегодня в реализации можно встретить и доски со сложным профилем, позволяющим имитировать сайдинг внахлест. При этом внешний вид полностью сохраняется, а качество обшивки значительно увеличивается. Об этой технологии мы поговорим немного ниже.
Деревянная обрешетка под сайдинг
Традиционный деревянный сайдинг внахлест
Главная особенность технологии – каждый последующий горизонтальный ряд досок слегка нависает над предыдущим. Сегодня можно встретить «американку» не только из натурального дерева, но и из пластика и металла, но мы остановимся на традиционном материале.
Цены на деревянный сайдинг
Обшивка дома доской внахлест
В примере используется этот своего рода рабочий шаблон. Две вертикальные лаги уже наживлены
Шаг 1. Подготовительные работы. Сайдинг внахлест можно делать на стенах из любых строительных материалов, от натурального дерева до газобетонных плит. Выравнивать поверхности до идеального состояния нет смысла, доски фиксируются к специальной несущей обрешетке. А вот делать дополнительное утепление внешних стен настоятельно рекомендуется. Это не только повысит комфортность проживания в строении, но и намного уменьшит финансовые потери в отопительный сезон.
Идеальное выравнивание основания в данном случае не требуется
Важно! В качестве утеплителей лучше применять прессованную минеральную вату. В крайнем случае, можно воспользоваться негорючим пенопластом. Только помните, что существующее законодательство запрещает использование любых типов пенопластов для утепления зданий, имеющих высоту более одного этажа. Не нарушайте это требование, не подвергайте дополнительным рискам здание и свою жизнь.
Толщина утеплительного слоя зависит от климатической зоны расположения строения, но во всех случаях должна быть более 10 см. Меньшая толщина утеплителя позволит сэкономить небольшие средства на закупке материала, но теплозащита будет настолько низкой, что об общей эффективности утепления говорить не приходится. Технология утепления обычная, на ней останавливаться нет смысла. Единственное, о чем следует упомянуть – качество обрешетки. Вертикальные стойки должны быть строго перпендикулярными и обязательно лежать в одной плоскости. Проверьте их положение перед началом работ.
Расчет толщины утеплителя под сайдинг
Минеральная вата для утепления
Шаг 2. Подсчитайте количество и номенклатуру материалов. Узнайте площадь стен за минусом оконных и дверных проемов. Цокольную часть строения не рекомендуется обшивать внахлест, имейте это в виду во время приобретения досок. Дополнительно понадобятся пиломатериалы для отделки внутренних и внешних углов, откосов и наличников окон и дверей, подшивки нависающей стропильной системы.
Практический совет! Всегда увеличивайте количество материалов на 5-8%, любые строительные работы не могут обойтись без отходов. Лучше иметь небольшой запас, чем приостанавливать работы из-за нехватки досок.
Для фиксации лучше пользоваться обыкновенными гвоздями, это намного дешевле и быстрее, чем крепить саморезами. При этом надежность фиксации ничем не отличается. Длина гвоздей зависит от толщины пиломатериалов, но всегда действует одно правило – гвозди на две трети длины должны входить в несущие элементы. К примеру, если толщина доски 25 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 70 мм.
После обрезания досок торцы нужно обязательно пропитывать мастиками, приобретите и их. Даже если доски имеют заводскую пропитку, то торцы на срезах все равно следует отделывать.
Бесцветная пропитка по дереву для наружных работ на водной основе
Цены на средства для защиты древесины
Шаг 3. Подготовьте инструменты. Для обшивки вам понадобится ручная переносная электрическая пила, строительный уровень, водяной или лазерный уровень, рулетка и карандаш. Если есть небольшая стационарная пила – отлично, работа пойдет намного быстрее. Можно, конечно, пользоваться обыкновенными ножовками, но работать с ними тяжело, да и срез получается не очень ровным, особенно у новичков.
Подготовка всего необходимого
Перфоратор и строительный уровень
Шаг 4. Проверьте состояние обрешетки, при необходимости исправьте проблемные места. Есть два способа исправления вертикальных стоек.
Оба способа равнозначны, конкретный выбор зависит от величины отклонений. Если отклонения составляют значительные величины, то лучше пользоваться вторым способом. Максимальная разбежность положения реек не должна превышать 0,5 см на погонном метре, в противном случае изгиб внешней обшивки будет заметным. Если вы пропустили этот момент, то исправляйте ошибку уже во время обшивки. В местах изгиба обрешетки доски прибивайте неплотно. Как только увидите, что они начали изгибаться – останавливайтесь. Если не успели вовремя среагировать – ничего страшного. Немного вытащите гвоздь и подровняйте доску.
Обшивка дома доской внахлест
Шаг 5. Обшивка углов. Подготовьте доски, на пиле распилите их по ширине и длине. Кромки снимите под углом 45°. Соедините по две доски в месте распила под 45°, скрепите саморезами. Фиксируйте надежно, доски во время эксплуатации могут коробиться. Головки саморезов утопите, отверстия заделайте шпаклевкой по дереву. Место стыка отшлифуйте наждачной бумагой. Для улучшения качества шлифовки лучше степлером зафиксировать наждачку к ровному квадратному или прямоугольному брусочку. Отрезанные торцы досок обязательно пропитайте любым антисептиком или специальной грунтовкой.
Схема обшивки углов
Практический совет! Отделку углов можно делать по иному методу – сначала обшивать стены, торцы досок сайдинга крепить впритык. После окончания обшивки в углах прибить ровные доски и закрыть торцы. Такой метод упрощает процесс монтажа – нет необходимости с большой точностью подгонять каждую доску по длине. Но имеет и недостаток – в щели зимой задувает снег. Нужно принимать меры по герметизации больших зазоров, в противном случаем утеплитель может намокать. Мокрая стекловата – большая проблема для всех деревянных конструкций. Кроме того, значительно уменьшается эффективность утепления.
Шаг 6. Закрепите сформированные углы под разделительной доской. Разделительная доска отделяет нижнюю часть фундамента от основной. Мы уже упоминали, что этот участок лучше обшивать водостойкими материалами, но допускается и использование деревянного сайдинга. Углы фиксируйте гвоздями, следите, чтобы доски не давали трещин.
Профессиональный совет! Никогда не вбивайте гвозди в доски под прямым углом, такое положение увеличивает вероятность растрескивания. Гвоздь должен входить в дерево под углом примерно 30°, за счет такого положения он одновременно пробивает несколько слоев древесины, а это предотвращает растрескивание.
Во время фиксации постоянно проверяйте вертикальность положения углов, не допускайте даже малейших отклонений. Если не соблюдать это условие, то каждую доску сайдинга придется подгонять по длине, а также делать косой срез. Даже опытным строителям непросто избежать щелей в местах стыка при косых срезах.
Подоконник должен быть наклонен, чтобы с него стекала вода
Шаг 7. Установите стартовую нижнюю планку. Для этих целей берется обыкновенная обрезная доска и выставляется в горизонтальном положении. Если у вас нет дорогостоящего лазерного уровня, то пользуйтесь водяным. Он намного дешевле, а точность не ниже, чем у лазерного.
Установка нижней стартовой планки
Соблюден вентиляционный зазор
Шаг 8. Установите на опоясывающие нижние доски водостоки. Они могут быть покупными металлическими или самодельными деревянными. Водосток отводит дождевые воды от нижней опоясывающей доски. Еще одно его назначение – выравнивать первый ряд сайдинга.
Шаг 9. Снимите размеры между водостоком и верхней точкой стены, подсчитайте количество рядов сайдинга с учетом ширины досок и величины нахлеста. Нахлест делается в пределах 2-3 см. Сделайте разметку положения досок, для этого лучше пользоваться шаблоном. Изготавливается он очень просто.
Шаг 10. Приставьте шаблон к углу и перенесите метки с лицевой стороны шаблона, затем переверните его и перенесите метки с обратной. На каждом углу у вас должно быть два ряда меток, один указывает верхнее положение кромки первой доски, а второй — нижнее следующей накрывающей. Такую же операцию повторите на всех углах строения.
Шаг 11. Приступайте к фиксации досок сайдинга. Установите по нижним меткам первую и зафиксируйте ее гвоздиками. Затем поверх нее следующую, обращайте внимание уже на две метки с учетом высоты нахлеста.
Закреплена первая доска (здесь — уже бывшая в употреблении, т. к. обшивается небольшой рабочий шаблон)
Практический совет! Если доски имеют большую длину, то следует позвать помощника. Нет такой возможности – пользуйтесь различными упорами для фиксации выбранного положения доски.
Обшивка «американкой» внахлест
Доски крепятся гвоздями
Чтобы край доски не провисал при монтаже, можно использовать вот такую подпорку (если работаете в одиночку)
То же, но с другого ракурса
По указанному алгоритму продолжайте обшивать стену до самого верха. Далее нужно сделать отделку софита.
Подшивка кровельного свеса деревянной вагонкой или доской
Шаг 1. Выберите материал, которым будет производиться обшивка. В случае обшивки дома натуральной доской не рекомендуем применять различные пластики. Софит можно отделать обыкновенной обрезной доской или обшить внахлест сайдингом для стен. Решение принимайте самостоятельно с учетом собственных потребностей.
Цены на различные виды софитов
Шаг 2. Обшивку софитов начинайте с разметки, линии можно отбивать веревкой с синькой или делать метки карандашом по стропилам. По линиям будут прибиваться доски.
Шаг 3. Прибейте первую доску, ее положение нужно проверять несколько раз. Если есть непараллельность линии стропил и стены, то в каждом конкретном случае следует принимать индивидуальное решение. При небольшой параллельности в пределах 2-3 см ее можно устранить за счет постепенного смещения досок. Непараллельность в 2-3 мм совсем незаметна, умножьте это значение на число рядов сайдинга и узнайте, можно ли пользоваться таким методом. При больших несоответствиях придется первую и последнюю доски подрезать клином. К сожалению, незамеченной такая операция не останется.
Шаг 4. Закройте стыки софита с обшивкой стены декоративными планками. Не забывайте оставлять продухи для естественной вентиляции. Торцевые фасадные стены не имеют свеса кровли, с ними следует поступать иначе. По мере обшивки доски подрезаются клином по размерам, стыки в дальнейшем закрываются декоративными торцевыми рейками. Если есть желание, то можно к рейкам дополнительно прибить широкие доски, которые помогут спрятать неровности срезов.
Подшивка крыши сайдингом
Еще один пример подшивки
На заметку! Мы дали описание универсальной технологии сайдинга внахлест, но каждый может его немного изменять. Использовать различные элементы отделки углов, стыков и т. д. Оригинальный вид дает сочетание деревянных досок с пластиковыми элементами декора.
Вот так вода стекает, если сайдинг крепится внахлест
Имитация сайдинга внахлест
Очень красивая и надежная обшивка. По внешнему виду отличить ее от вышеописанного традиционного метода невозможно, а по всем своим показателям она намного его превосходит. Эффект достигается за счет уникального профиля досок. Они также имеют клиновидную геометрию, но боковые кромки с замками. В связи с таким строением, лицевая плоскость располагается под уклоном к стене, а обратная — параллельно ей. Для улучшения вентиляции на обратной стороне могут делаться специальные канавки.
Процесс отделки стен таким сайдингом почти ничем не отличается от обыкновенной обшивки вагонкой, но в результате владельцы получают совсем новый дизайн фасадных стен.
Имитация сайдинга внахлест
Вопросы и ответы
Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.
Какой величины должен быть нахлест?
Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.
Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.
Величина нахлеста подбирается индивидуально
На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.
Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?
Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.
Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке
Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?
Можно, но не всегда целесообразно. Почему?
Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?
Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.
Обшивка дома сайдингом с нахлестом
Как заменить поврежденную доску?
Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.
Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного
Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.