чем покрыть шахматную доску деревянную
Чем покрыть шахматную доску деревянную
Здесь я расскажу про реставрацию шахмат – работа специфическая, но наверняка кому-то будет интересны и сам процесс, и отдельные этапы. Как по мне, то из любой работы и любого процесса можно почерпнуть что-то новое и полезное 😉
Первым делом разбираю коробку, вывинтив петли и крючки, и вынимаю фигурки.
Помимо того, что и на коробке, и на фигурке облезли лак и краска, требовала ремонта сама коробка – потрескалась в некоторых местах фанерка, кое-где отломился шпон.
Склеиваю качественным клеем отклеившиеся места.
Пока сохнет клей, зачищаю от старых лака и краски шахматные фигурки, сдираю с них затрепавшиеся подложки.
Также зачищаю от старого лака шахматную коробку.
Подробнее про снятие старого лака с ровных поверхностей я написал в этой статье.
С помощью прибора для выжигания наношу на чистую, зашлифованную и заделанную доску цифры и буквы.
В принципе, можно обойтись без них, но с ними намного удобнее играть в шахматы. Опять же для удобства игроков буквы и цифры повёрнуты к каждой стороне отдельно. Тут важно не забывать, что белый квадрат должен быть перед игроком справа 😉
Далее идёт отделка – прокраска краскопультом фигурок и коробки.
После окончательной просушки фигурок наклеиваю им на донышки новые подложки из чёрного дерматина.
Собираю окончательно на петлях коробку, и вот, бывшие вначале в совершенно плачевном состоянии шахматы радуют глаз новым блеском фигурок и ровной гладкой доской без малейших дефектов 😉
В заключение я отмечу, что хоть рассказ получился короткий и лёгкий, на деле подобные работы очень хлопотные, требующие много времени и аккуратности, как и любая другая, впрочем, реставрация.
Опубликована : 28.08.2011
Просмотров 19432
Оценка : 
(32)
Работа кипит уже третий день, зачищаем шахматы, от старой краски и готовим к покраске.
На сегодняшний день закончили с пешками
Шахматы
811 постов 3.7K подписчика
Правила сообщества
1. Будьте доброжелательными и относитесь с уважением друг к другу
2. Не нарушайте правила Пикабу
3. Если постите свои партии, то обязательно включайте свои аннотации.
4. Все посты не имеющие отношения к шахматам будут удаляться.
Рассказали бы хоть про эти шахматы что-то)
Фильм «Пункт Назначения» меня научил, что свисающие с полки провода обязательно на что нибудь намотаются или зацепятся и потом лобзик не башка попадет совсем больно будет. А нет, это инженер по ТБ был, он походу и писал половину сценария
Помогите советом
Итак уважаемые мои ребята. Начал реставрировать табуреты 30 лет старости. Крепкие и очень теплы по воспоминаниям.
Счистил многослоев краски. И собственно есть такие раковины и сами шканты.
Не то, чтобы глубокие, просто в торец и поэтому хорошо пропиталось.
Вопрос, может кто сталкивался как лучше поступить, чтоб удалить старую краску? Может идея какая нибудь есть?
Весь процес от и до конечно будет, но попозже пост.:)
И да прибудет сила прежнего Пикабу.
Ну не прошло и года
Старым креслам новую жизнь
Понадобились мне 2 кресла. Мягких, удобных, надежных. После похода в мебельный внутренний еврей взмолился. На сайте бесплатных обьявлений были найдены 2 советских кресла за 1500р. Кресла были ободраны до дерева, деревянные части зачищены от лака и покрытия. Пропитаны раствором(что-то вроде морилки, не помню название), натерты мебельным воском. Подушки сделаны новые, чехлы сшиты с молниями для удобства снятия для стирки. К процессу была привлечена вся семья, начиная от 5-летнего сына, заканчивая тещей(она шила чехлы) Результат превзошел все ожидания! Ниже пара фотографий процесса и результата.
Ответ на пост «Жить в стране гигантов. Национальный парк Секвойя»
Это национальный парк в США, расположенный в южной части Сьерры-Невады, к востоку от города Висейлия (англ. Visalia) в Калифорнии. Парк наиболее известен своими гигантскими секвойями, включая экземпляр под названием Генерал Шерман — самое большое (по объёму древесины) дерево на Земле с возрастом 2300—2700 лет.
Март-месяц. На равнинах солнечной Калифорнии уже вовсю цвела весна. Но парк Секвойя находится высоко в горах Сьерра-Невада. Вот туда, за горизонт, к веренице туманных гор мы направлялись на своём красном JEEP.
Как это обычно бывает в горах, по мере набора высоты включается климатическая машина времени, и мы постепенно попадаем из весны в настоящую зиму. В этом отношении путешествие по паркам Калифорнии ранней весной дарило необыкновенное разнообразие впечатлений.
Секвойи естественным образом растут только в Калифорнии. Им необходим влажный воздух, приносимый с океана. Существует несколько парков, где можно увидеть секвойи, но лишь в национальном парке Секвойя наряду с «обычными» представителями можно увидеть особый вид этого дерева — Секвойядендрон гигантский.
Очень трудно передать масштаб этих исполинских деревьев. Он просто не укладывается в голове.
Особенно крупные деревья имеют персональные имена. Вот дерево Президент и я на его фоне.
Забравшись на скалу, мы встречали закат, который окрашивал верхушки секвойядендронов в тёплые цвета. Когда смотришь на эти деревья издалека, можно и не догадаться, что их высота равняется высоте 20 этажного дома! Не с чем сравнить масштаб просто…
В парке мы провели 2 дня, и по плану у нас было посещение ещё одного парка, вплотную примыкающего к парку Секвойя — Kings Canyon. Но выйдя из дверей отеля мы обнаружили, что всё вокруг завалило снегом. И въезд в парк «Королевский Каньон» был закрыт. Увы.
Покатавшись по окрестностям, мы решили спуститься с гор обратно в тёплую и солнечную весну.
Жить в стране гигантов. Национальный парк Секвойя
Отреставрировала тумбу в стиле ар-деко
Мне попалась в руки тумбочка в этом стиле. Я, к сожалению, не сделала фото своей в первозданном виде, но она была примерно такой:
Мне в целом такая идея понравилась. Потому что в первозданном виде в тумбочке были довольно хлипкие полки. Вероятно, для статуэток, потому что ни книги, ни посуду, ни одежду там хранить невозможно.
А кроме того, я решила вернуть этой тумбочке шик стиля ар-деко.
Я счистила весь укрывистый лак с поверхности тумбы с помощью смывки и абразивной губки. А дверцу покрыла шпоном ореха. Таким же как и вся тумба.
Пропитала все маслом с твердым воском. Масло затонировано, чтобы выровнять цвет старого шпона- он пожелтел от ультрафиолета, и подружить с новым, который имеет характерный чуть серый подтон.
Честно говоря, со шпоном раньше имела дело только на небольшой площади для реставрации сколов. Но рискнула сделать здесь зеркальную раскладку.
А термометр тоже заменила.
Как я реставрировал старый комод
Этот комод я купил давным давно, вернее даже мне дали его в нагрузку, когда я покупал один из столов для переделки. Это старый советский комод, и как это часто бывает с такой мебелью, он покрепче многих современных аналогов.
Для того что бы сделать интересную столешницу и фасады, я решил использовать орех, это наш обыкновенный грецкий орех, но мой взгляд один из самых привлекательных материалов, который произрастает в наших широтах, в моем случае в Беларуси. Использовать буду вот такие места с корой, в общем чем больше коры, тем лучше. По этому отмеряю нужный размер, и отрезаю два куска. Затем очень тщательно вычищаю весь мусор из коры, так как планирую прогнать эти заготовки через рейсмус. В коре со временем собирается песок, который просто убивает лезвия. В итоге, этот срез коры будет выглядывать из белой эпоксидки, и выглядеть должно очень интересно.
И так, заготовки готовы к заливки, и следующим этапом, я сооружаю опалубку. Хорошенько промазываю герметиком, а зетем притягиваю саморезами, по всему периметру. Когда короб готов, я наношу разделительный состав, это воск в спреи, очень удобная штука, особенно если заливаете большие площади, как в данном случае. И уже теперь на воск, раскладываю композицию, кладу таким образом, что бы в итоге столешница перетекала в фасады.
Теперь нам предстоит распилить эту композицию на 3 элемента, но таким образом, что бы они в дальнейшем смотрелись едино. Тут конечно, в идеале подошла бы ленточная пила, так как толщина пила у нее в разы меньше. Но из-за отсутствия таковой обходимся обычной пилой. Сперва распиливаю вдоль, и в итоге получается столешница, к которой будет примыкать фасад, но так как фасада надо два, эту заготовку мы распиливаем так же пополам. После подгоняем и допиливаем все элементы в нужный размер. И картинка потихоньку начинает складываться
Затем, покрываю все лаком и собираю. Весь процесс в подробностях проще посмотреть в видео, которое закреплено в конце поста, оно короткое и по делу. Приятного просмотра.
Восстановление деревянного стола
Почти закончил ремонт в квартире, дошло время до мебели начал присматривать стол. Кухня откровенно маленькая (хрущевка 60х годов), столик нужен не большой (на троих).
Всегда хотел круглый деревянный, желательно дубовый стол до 80 см в диаметре, посмотрел, что нам предлагает современная мебельная промышленность. И вот тут честно взгрустнулось МДФ, ЛДСП + столешки из дерева, подстолья опять МДФ, ЛДСП, либо металл. Варианты чисто деревянных столов начинались от 40 000 с учётом доставки, да и в 80 см редкие экземпляры видимо спросом не пользуются, большинство от 90 см.
Хорошо с бюджетом свыклись пусть будет 40 000 рублей, давай те попробуем найти столяров и закажем стол по своим эскизам, тоже выходит 40 000 рублей, да к тому-же в нашем славном городе Благовещенске (ДВ) увы не нашёл мастеров.
Захожу на Юлу/Авито и вижу старый столик 80 см за 3 000 рублей, полностью деревянный, но с убитой столешкой.
Едем забираем после работы, из бюджета 40 000 рублей осталось 37 000 рублей.
По приезду домой стол был полностью разобран, подстолье отмыто, оказалось в хорошем состоянии и заново проклеено, на ножки наклеен войлок, чтобы не царапать пол.
Столешка просит реставрации, звоним в местную фирму, сбрасываем фото, получаем ответ 10 000 рублей, дерево говорят сложное тяжело с ним работать (спойлер врут, цену набивают). На этом можно было и закончить отдать профессионалам и получить готовую столешку, но жаба задавила.
С деревом до этого на проф уровне не работал, пошел на форум мастеров по дереву ( forum.woodtools.ru ), на котором и спросил совета, а именно что же делать со столешкой?
Ответ получил в тот же день, снимать старое покрытие полностью.
Что-ж сказано, значит и будет сделано, наждачка была дома, брусочек на который крепил шкурку тоже. Начал со 60 шкурки и до полного снятия старого покрытия и убирания всех неровностей обработал столешку.
Далее 100-150-240-320 наждачка, главное не спешить и сильно не давить.
С обратной стороны столешки зачистил небольшой участок по той же технологии для подбора цвета.
По совету с того-же форума закупил лак Minwax Fast-Drying Polyurethane (сатин, полуматовый) нанёс с другой стороны и с первого раза попал в цвет, думал будет самое сложное попасть в цвет подстолья, наверное, просто повезло.
Обеспылил поверхность и помещение нанёс первый слой лака, обычной кисточкой, это оказалось совсем не сложно, нет ни потеков, ни кривых мазков от кисти. Кисть брал из натуральной щетины.
На следующий вечер зачистил лак 320 шкуркой, обеспылил и нанёс второй слой.
Ждём сутки проходим 400 шкуркой по подсохшему лаку (убираем всё те волокна дерева, которые поднял лак), ждём двоё суток до полного высыхания и крепим столешку к подстолью.
Воском и пр. химией столешка покрываться не будет, т.к. этим же лаком можно спокойно нарашивать слои при необходимости закрытия дефектов от эксплуатации.
Бюджет проекта 3000 рублей (стол) + 2 300 (лак + наждачка + кисти) = 5 300 рублей.
Общая экономия семейного бюджета 34 700 рублей.
PS: Общее время работы 8 часов, т.е. ребята реставрирующие мебель хотели за день работы получить 7 700 рублей, хорошо живут похоже.
Как я реставрировал кресло при помощи эпоксидки
Вообще это кресло очень давно пылится в гараже, но у меня не поднималась рука его выкинуть, а на реставрацию как всегда не хватало времени. Каркас и ножки сделаны из массива дерева, и даже спустя 40 лет в отличном, крепком состоянии
Разбирая старую мебель, не перестаю удивляться. К примеру в этом кресле, еще на производстве, использовалась резина вырезанная из автомобильных камер. А все обивка прибита гвоздями в ручную, видать со степлерами был дефицит.
Новые подлокотники я решил сделать из разломанного дубового бруска, залитого эпоксидкой.
Каркас для этих подлокотников я так же сделал из дуба, и соединил при помощи эпоксидки, так что бы в смоле было видно соединение.
Обивка в классическом стиле, такое цветовое решение я подсмотрел в сети.
В целом я остался доволен, совсем за недорого вышло вот такое кресло. Все подробности можно посмотреть в видео, в конце поста. Приятного просмотра.
Реставрация платяного шкафа 1962 года
Как доступной древесине придать вид более дорогой. На примере подлокотников старого авто
Пара слов о «качестве» — на сайте у них сказано: «Материал — дерево ясень, высушенное особым образом». Так вот что толку от этой «особой» сушки, если на торцах у двух из четырех подлокотников присутствуют тонкие трещины до 0.3мм, засада их заключается в том что они достаточно жирные чтоб быть заметными, и достаточно тонкие чтобы их заделка являлась геморроем.
Что по счет геометрии, то в целом она хороша. Присутствуют риски от обработки, причем как поперечные так и диагональные, по отношению к направлению волокон, так-то и фиг с ними, но они нехреново так дают о себе знать после окраса. Так же местами на «кантиках» и углах присутствуют маленькие темные пятна от жжения — но они впринципе быстро решаются не сильной шлифовкой. В целом не плохо.
Ясень весьма светлая деревяха, а мне нужен цвет по темнее, по-тому нужно затонировать детали. Для окраса была выбрана таниновая морилка на водной основе. Очень недооцененный материал — стоит копейки, продаётся повсюду, работает отлично, применяется просто, не воняет, не токсична. Я взял фирмы Новбытхим, 40р за пол литра, цвета палисандр.
Если сразу нанести состав на дерево, то поднимется ворс, что потребует шлифовки после окраса, что в свою очередь приведет к риску серьезно нарушить равномерность цвета. По этому надо сначала поднять ворс, сошлифовать его, а затем красить. Для этого тряпочкой или тампоном без фанатизма смачиваем поверхность детали водой, как я понял чем теплее вода тем пуще эффект. Затем ждем высыхания естественным образом или аккуратно с расстояния ускоряем процесс сушки феном — видим следующий эффект: думаю все уже догадались где на фото «до» а где «после»
Собственно после этого тщательно шлифуем ворс не грубой «шкурой», но сильно не давим, я использовал то что было в наличии 320 грид, и что ОЧЕНЬ важно — шлифовать надо строго вдоль волокон. После того как мы убедились в отсутствии ворса, повторяем процедуру со смачиванием, сушкой и шлифовкой до тех пор пока после очередного смачивания и сушки ворс будет отсутствовать ну или почти будет. В моем случае хватило 3-4 раза.
Теперь когда у нас есть детали не пытающиеся «выпучить свою шерсть» при смачивании — мы должны убедиться в чистоте деталей, удалить с нее всю древесную пыль и убедиться что в процессе работы мы ее не испачкали шаурмой или маслом от движка, по тому работать надо чистыми руками на чистом месте. Еще очень не лишним будет «выкурить» пыль забившуюся в открытые поры, сделать это можно жесткой пластиковой щеткой (конечно же чистой) и хорошо бы продуть мощной струей сжатого воздуха. На фото ниже показано как деталь выглядит с забитыми порами и с чистыми (не думайте что это риски от обработки, это поры, атвичаю!)
Теперь приступим к процессу окраса. Я сначала попытался окрашивать деталь удерживая в руках, что очень неудобно, так как в процессе невозможно не дотронуться до обработанных мест, да и вообще испробовав разные варианты: окунание детали в морилку целиком, удерживание детали за шпильку вкрученную в отверстие — я остановился на самом «бодром» варианте. Я взял брусок по площади «сечения» чуть меньше чем основание подлокотника, прикрепил его к торцу стола струбциной, и к нему прикрутил детали саморезом через отверстие. Таким образом мы получаем — отсутствие необходимости лишний раз лапать деталь, доступ ко всем уголкам детали которые требуют обработки.
Берем тряпочку не оставляющую ворса, или тампон или как советуют опытные мастера кисть из флейца. Аккуратно наносим равномерный слой морилки на всю деталь, наносить состав нужно тоже вдоль волокон, стараться чтоб нишо не текло и работать надо довольно стремительно, так как если мы пройдемся по уже окрашенному и слегка подсохшему месту, то произойдет наложение тона и окрас будет пипец каким не равномерным, но если подобный косяк все таки произойдет, то это не особо страшно, так как эта морилка может смываться водой, любезно предоставляя нам шанс исправить ошибку. Работать конечно же следует в одноразовых перчатках, так как морилка не очень легко смывается с рук.
После нанесения морилки мы видим что деталь стала на порядок темнее, но не достаточно. Поэтому нужно наносить ее в несколько слоев пока не добъемся требуемого тона. Перед нанесением следующего слоя надо дать высохнуть подлокотнику — по инструкции это 2 часа, видимо что бы наверняка, но по факту меньше. Я же без фанатизма и с расстояния использовал строительный фен, и вроде получилось нормально. Для своего оттенка я нанес 3 слоя с промежуточной сушкой. При последующих проходах составом нельзя сильно давить или сильно тереть, а то можно размыть предыдущие слои.
Далее. Морилка сама по себе не защищает дерево, к тому же легко смывается, применяется только для тонирования, потому еще сверху нужно все это дело защитить. Тут кому что нравится — можно покрыть лаком, или маслом или маслом и лаком или еще чем, я же в свою очередь не хотел лаковую стеклянную поверхность, хотел максимально сохранить фактуру дерева — потому выбрал состав на масляной основе, НО как мы помним есть еще у нас самоклеящийся молдинг, и возникает вопрос а приклеится ли он к поверхности обработанной масляной основой? Ставил я разные эксперименты и пришел к выводу, что скорее «нет» чем «да», да и нафиг рисковать. Потому было решено загрунтовать паз молдинга до обработки конечным составом. Я выбрал эпоксидный клей так как он у меня был, наверное вместо него можно использовать лак.
Перед нанесением я заклеил «берега» паза молярной лентой, чтобы случайно не мазнуть по окрашенным местам. Все знают о периодической непредсказуемости эпоксидки, поэтому после замеса надо точно убедиться в том что клей схватится, иначе выковыривать его потом из паза это полная и безповоротная жопа. Многие мастера делают следующим образом, берут мелкую капельку замеса на кончик ножа, и снизу подогревают зажигалкой, до тех пор пока смола слегка не закипит, и не дуванёт мелким дымком, после этого ждут пока она остынет, далее можно будет увидеть схватилась ли капля, если нет, то нужно добавить отвердителя. Ну и все — аккуратно наносим щетинистой кисточкой смолу в паз.
Затем нужно ждать пока схватится клей, а для гарантии это около суток или иногда больше, к тому же за это время вся влага от морилки гарантированно высохнет.
И так, у нас есть тонированная деталь с защищенным от масла пазом, можно аккуратно, чистой рукой прощупать поверхность на наличие торчащих ворсинок, если они обнаружены то их наверняка немного, и справиться с ними можно, я взял чистую (новую) кухонную губку и жесткой стороной слегка прошелся по местам с ворсом — и все, проблема решена.
Теперь можно покрывать финишным составом, перед тем желательно заклеить основание паза малярным скотчем. Я использовал датское масло, это смесь разных масел, сиккатива и лака. Некоторые делают похожий состав сами — например смешивают в равных частях отбеленное льняное масло, уайтспирит и полиуретановый лак.
Снова напяливаем перчатки, берем новый тампон, и тщательно втирая наносим состав на деталь. Оставляем все это дело впитываться на пол часа, затем чистой тряпкой удаляем излишки, и наносим еще слой, опять ждем впитывание и стираем излишки — и так в несколько раз, я покрывал 3-4 раза.
После того как мы тщательно вытерли последний слой, отклеиваем скотч с паза. Желательно оставить детали на сутки.
Теперь можно пришпандоривать молдинг — это самое простое.
Тщательно обезжириваем основание паза ватной палкой, и начинаем приклеивать «блестючку» оставив выступать ее над основанием подлокотника на пару миллиметров, в конце процедуры так же оставив запас отрезать лишнее, после чего острым канцелярским ножом используя плоскость подлокотника как направляющую — аккуратно отрезаем торчащие излишки.
Далее результат, получилось то что я и хотел, фактура дерева осталась, при этом деталь гладкая и очень приятная на ощупь.
Ну и еще одним жирным бонусом является тот факт что, оттенок и текстура на 95% (я считал) соответствует родной наклейке второй серии, что наглядно видно по фото, хотя в реальности сходство больше. То есть относительно доступному ясеню получилось придать вид американского темного ореха
И в конце короткий видео-тизер об этом с моего маленького канала на YouTube