чем покрыть резьбу по дереву

Покрытие маслами и лаками

Масляный лак. После шлифовки и полировки резьбовое изделие покрывается прозрачным масляным или лаковым защитным слоем. Но было бы ошибкой использовать с этой целью масляный лак, тогда из-за сильного масляного блеска она будет иметь вид керамического изделия. Нередко резчику приходится соскабливать из-за этого весь слой масляного лакового покрытия, что является процессом более трудоемким, чем сама предварительная шлифовка древесины.

Некоторые виды традиционной резьбы частично покрываются масляным лаком (например, абрамцево-кудринская резьба использует лак 4М), но это делается в сочетании с матовым фоном углублений и с дальнейшей доводкой масляно-лакового покрытия до сухого блеска с помощью спиртовой политуры. Здесь речь идет о специальном художе¬ственно-декоративном приеме. Более простой и удобный способ защитного покрытия резьбового изделия состоит в применении растительного масла или нитролака. Растительное масло. При работе с красным деревом, как акажу, эвкалипт, было замечено, что изделия из этой древесины, покрытые растительным маслом и выставленные на солнце, интенсивно, на глазах темнеют, приобретая глубокий темно-красный до вишневого тон. Породы красного дерева, как и многие другие сорта древесины, темнеют со временем и при естественных условиях, независимо от того, покрыты они защитной пленкой или нет. Но в случае пропитки дерева маслом тон его становится более свежим и концентрированным. Для полного процесса реакции под¬солнечного масла (или сафьи) с древесиной достаточно два-три дня. За это время масло не успевает высохнуть (подсолнечное масло является полувы¬сыхающим), что позволяет древесине контактировать с воздухом и солнечным светом.

После того как масло нанесено на поверхность изделия, дается получасовая выдержка, чтобы оно впиталось, и излишек масла стирается тряпкой. Через день нужно подмазать еще раз вжухлые места, особенно по торцевым срезам древесины. После этого изделие выдерживается несколько дней (до недели) на свету, лучше на солнце, но без перегрева какой-либо одной стороны. Масло за это время частично полимеризуется, или, как говорят, «высыхает от пыли».

Трудноудаляемые вжухлости нужно покрывать маслом повторно минимум после недельного срока сушки.

Нитролак. Более надежно, когда изделие после высыхания первого слоя масла протирается почти досуха еще раз маслом или покрывается лаком НЦ № 222. Этот лак признан резчиками и маркетристами как самый удобный для покрытия деревянных поделок в домашних условиях.

Следует заметить, что наносить нитролак на масляное покрытие (особенно, если была двойная пропитка маслом) нужно только после хорошей выдержки в течение нескольких дней, иногда более недели, когда сушка делается не на солнце. Иначе в некоторых местах появятся седые пятна, и покрытие будет испорчено, придется лак счищать. Поэтому в зимних условиях лучше делать пропитку древесины смесью подсолнечного масла и олифы в пропорции 1:2 (т. е. олифы больше).

Несмотря на то что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, не уступающего обработке политурой, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием масляным лаком: блеск полированного нитролака сухой, не жирный, слой лака кажется тонким, незаметным. Блеск лака можно смягчить мелкой полировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со временем блеск сам по себе успокоится и примет благородный вид. Точнее, лак не станет заметен, будет впечатление, что так обработана сама поверхность древесины.

При нанесении многочисленных слоев нитролакового покрытия необязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя, 1-2 минут достаточно для первых пяти слоев, после которых дать суточный перерыв, чтобы лак основательно просох. Для более качественного покрытия операцию желательно повторить. Перед полировкой нужна выдержка в 1-2 суток, но не более, так как иначе лак будет трудно под¬даваться полировке.

В рельефной резьбе лак наносится кисточкой, берется в меру, чтобы не делать затеки в углублениях, для гладких поверхностей последние слои лучше наносить тампоном с последующим контролем шкуркой для изъятия неровностей. Работа требует сноровки, которая дается опытом, особенно нельзя повторно трогать только что покрытую поверхность.

Следует помнить, что нитролак опасен и токсичен, и горит очень хорошо. Даже разовые операции с ним нужно выполнять, применяя меры предосторожности, практика показывает, что он может вызвать аллергию. Вот почему в декоративном и защитном покрытии резьбового изделия предпочтение надо отдать удобному в работе и безобидному растительному маслу. С помощью двух-трех протирок досуха им можно также добиться ровной блестящей поверхности изделия, только промежуток сушки между наносимыми тонкими слоями в случае добавки олифы будет исчисляться днями.

Отделка воском. Это старый и простой способ, но имеет ряд недостат¬ков: покрытие воском непрочно, подвержено воздействию влаги и сырости, на него больше налипает пыль, чем на лаковое или масляное покрытие. Рекомендовать его можно только в случае, если древесина поделки пористая, как, например, дуб.

Для увеличения прочности защитного слоя в него можно добавить расплавленной канифоли, можно также покрытие пастой сделать два раза тонкими слоями с интервалом в сутки или покрыть сверху нитролаком, для которого восковой слой будет являться грунтом. Но это уже смешанный тип покрытия, и прочность лакового слоя, его сцепление с древесиной (адгезия) станет хуже, чем в случаях грунтовки древесины маслом или тем же нитролаком.

Источник

Чем покрыть резьбу по дереву

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ВОДНЫМ ЛАКОМ

После проточки внешнего профиля изделия и расточки его внутренней полости
обычно с помощью глубокожелобчатой стамески я скоблю поверхности: внешнюю той же
стамеской в режиме “углового скобления”(shear scraping), а внутреннюю с помощью
скребка с отрицательным передним углом (negative rake scraper). Если здоровая
древесина после тщательного скобления нуждается в шлифовании шкуркой лишь одной
зернистости P220-320, то порочная древесина со всеми вышеуказанными
особенностями часто требует шлифовки более крупнозернистыми шкурками, что я
выполняю, в зависимости от условий, как всухую, так и с водой, как вручную, так
и с применением дрели и угловой шлифмашинки Proxxon с самодельными тарельчатыми
насадками (фото 5). Замечу вскользь, что серьезным недостатком последней
является опасно высокая нерегулируемая скорость 13000 об/мин, но ничего более
подходящего для шлифовки полостей чаш на нашем рынке нет. Стараюсь не забывать о
важном принципе: чем больше ты шлифуешь, тем ниже твое мастерство точения.

На токарные изделия я перенес ту технику отделки, которую ранее применял при

1.экологичность и отсутствие неприемлемого запаха;

2. высокая износостойкость;

3. быстрая сушка (20- 30 мин. без нагрева) и повторное покрытие уже через 2-4
часа;

4. отсутствие желтизны со временем;

5. легкое отмывание кисти водой, желательно с мылом.

«подсвечивает” древесину, т.е. не придает ей янтарного оттенка, глубины и
сочности. В ряде случаев в этом и нет необходимости, например, при работе со
светлой древесиной, да ещё подгнившей, потерявшей глубину и разукрашенной
разноцветными линями и пятнами. Традиционные органорастворимые лаки могут подчас
перевести эту гамму в оттенки коричневого, т.е. обеднить её. Однако в
большинстве случаев я предварительно “подсвечиваю” древесину, пропитывая
проточенное изделие кипящим маслом (чаще олифой) с помощью промышленного фена.
Промасливание считается наилучшим способом проявления текстуры. На ненужных
кусках дерева предварительно испытываю эффект пропитки. Не всегда уверен в том,
что масло как следует успело высохнуть, тем более, что подчас спешу, и потому
для верности отсекаю масло 10% раствором шеллака, быстро подсушивая последний
феном. Шеллак замечателен тем, что он заполняет поры, хорошо ложится на любую
поверхность и на него можно наслаивать все, что угодно. Наличием воска в нем,
который якобы снижает адгезию лаков к шеллаку, не озабочиваюсь, так как это,
скорее всего, надуманная проблема:

Часто я точу влажную древесину, изделия из которой затем
сохнут от недели до месяца. При этом они, конечно, коробятся в той или иной
степени, чему в большинстве случаев не придаю большого значения. После просушки
неровность поверхности подчас возрастает, поэтому приходится повторно пройтись
шкуркой обычно зернистостью P220. Далее перехожу к нанесению водного лакового
покрытия.

Самогрунтующийся водный лак – это эмульсия двух нерастворимых в воде смол –

акриловой, обеспечивающей пластичность и адгезию лака, и полиуретановой,
придающей ему высокую твердость. За последние 20 лет я испробовал водный лак
разных производителей (Belinka, Petry, Tikkurila и др.) и вижу, как со временем
улучшаются его свойства: он стал более прозрачным, тиксотропным (не дает
потёков), перестал пузыриться даже при сильном нагреве и проч. Я покупаю
отделочные материалы не в магазинах, а на складах, поставляющих продукцию для
профессионалов, последние годы отдавая предпочтение матовому (40%) водному лаку
AF-72 Sayerlack, ООО «Комплект» (http://www.sayerlack-komplekt.ru).
Ранее обращался в компанию Нисон (http://www.nison.ru/)
с бо́льшим ассортиментом ЛКМ, но там труднее с покупкой в розлив. Опробовал
также глянцевую разновидность лака AF-72 (90% блеска), но она понравилась мне
меньше, чем матовая: слишком сильный блеск, более жидкая консистенция и поэтому
медленнее наращивается необходимый мне толстый слой, а также показалось
(возможно, только показалось), что больше пузырится под струей горячего воздуха.

На начальных этапах накладывал лак на изделия тем же деликатным манером, что и
на мебель – тонкими, ровными слоями, избегая их перекрытия и излишнего
разравнивания, в целом используя до 5 обработок, а то и больше, конечно, с
промежуточными сушками и шлифовками. Однако, по мере совершенствования моей
техники точения затраты на отделку поверхности изделий стали намного превышать
затраты на само точение. Кроме того, многократная шлифовка лака сложенной
шкуркой, особенно внутри глубоких чаш, уродует пальцы правой руки: кожа с них
местами исчезает, как и часть ногтей, появляются болезненные наросты и в конце
концов изделие начинает пачкаться сочащейся кровью. Вынужден был сократить число
обработок поверхности до двух-трех и упростить (огрубить) методику нанесения
лака.

С помощью синтетической плоской художественной кисти наношу первый тонкий

слой водного лака на поверхность изделия, часто пропитанного маслом и покрытого
шеллаком, и разравниваю его. Включаю промышленный фен и обдуваю изделие с
расстояния, зависящего от температуры струи. У меня три фена (фото 6), два из
которых относительно новые ведущих европейских компаний имеют совершенную
регулировку нагрева, но работают из рук вон плохо. Надежен в использовании в
основном третий американский, производства конца 70-х годов прошлого века, без
каких либо регулировок с температурой 350OС на выходе (средний на фото).

Выдерживаю расстояние 20-50 см с температурой на поверхности изделия
приблизительно 50-100O С. В спецификации на лак АF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72)
рекомендована температура обдува всего лишь 35O С. Тем не менее, лак, как
правило, хорошо переносит повышенную температуру обдува и высыхает за 2-3 мин.
без пузырения, отслоения и трещин. Если иногда они появляются, значит, перегрел.
Тут же зачищаю шкуркой, покрываю эти места лаком и сушу. В среднем наношу 3- 5
тонких слоев лака в зависимости от качества поверхности. Идея такова: быстро и
грубо нарастить толстый слой лака и заполнить мелкие дефекты на поверхности, а
затем истончить этот слой шлифованием до необходимого минимума. Нельзя
наслаивать лак толстыми слоями, так как при форсированной сушке неизбежно
появятся вышеуказанные дефекты покрытия. Хотя лак можно шлифовать уже через 4
часа, я почти всегда отставляю изделия до следующего дня для возможно полной
полимеризации. В городской мастерской иногда, если спешу, ставлю изделия на
батарею отопления.

После сушки тщательно шлифую лакированную поверхность шкуркой Р220. Одно

время увлекался новой сетчатой шкуркой Abranet (Mirka), но затем отказался от
нее из-за дороговизны, частого отсутствия в розничной продаже нужной зернистости
и неблагоприятного влияния на кожу рук. Перешел на бумажную шкурку Р220 с
поролоновой основой компании Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/)
(фото 7, желтый рулон). Можно, конечно, было взять аналогичный продукт компании
Klingspor (отрезок справа на фото 7), но он хуже представлен в Интернете и его
труднее купить.

Этот тип шкурки оказался чрезвычайно удобным и кожесберегающим, что особенно

важно при шлифовке внутренних полостей токарных изделий. Толстый слой лака
труднее прошлифовать насквозь, чем тонкий, но, если это все же произошло, то во
избежание появления заметного светлого пятна смазываю это место раствором
шеллака. Если таких мест образовалось много, покрываю шеллаком всю поверхность и
быстро сушу её феном. Щетками удаляю следы образовавшегося белого порошка в
углубениях. Поверхность изделия готова для повторной обработки.

Вновь наношу толстый слой лака, разбив его в среднем на 3-5 стадий, с

промежуточной быстрой сушкой горячим воздухом и отставляю до следующего дня.
После этого появляется выбор: можно либо перейти к доводочной микрошлифовке и
полировке поверхности изделия, либо продолжить вашеописанные отделочные
операции, т.е. еще раз нанести толстый слой лака. Часто бывает достаточно двух
циклов лакирования для устранения мелких выщербин, задиров, ворсистости и других
дефектов на поверхности, которые могут появиться как вследствие недостаточно
высокой техники точения, так и неудовлетворительного качества самой древесины.
Окончательное доводочное микрошлифование я выполняю обычной водостойкой шкуркой
P1200-1500 на бумажной основе c водой. Если ручное микрошлифование наружной
поверхности затруднений не вызывает, то микрошлифование внутренних полостей чаш,
особенно глубоких, вызывает вышеописанные неудобства и повреждение кожи на руке.
Перчатки здесь не очень приемлемы, так как теряется тактильная чувствительность,
необходимая для предотвращения сквозной прошлифовки слоя лака. Поэтому для
доводочной обработки полостей чаш в последнее время я стал использовать
шлифовальные круги на тканево-поролоновой основе Abralon P1000 (Mirka) с водой
(фото 7). Круги диаметром 150 мм с липучкой разрезаю на 4 части, хотя, говорят,
можно найти в продаже и полосы, но в Интернете я их не вижу. После доводочного
микрошлифования на поверхности изделия должен остаться довольно тонкий слой
лака, так как в толстом слое любой лак не эстетичен. Хотя, как я уже упоминал,
современный водный лак довольно прозрачный, но при наличии чересчур толстого
слоя изделие может выглядеть так, как будто оно обернуто матовой пленкой.

Тщательно удаляю с помощью многочисленных щеток как всухую, так и с водой,

следы шлифования в виде белой пыли, забившейся в оставшиеся углубления и кору.
Затем перехожу к полированию лаковых поверхностей изделия, для чего использую
полировальную пасту Menzerna Intensive Polish (второй ступени), приобретенную в
ООО “Комплект” (Фото 8).

Купленная там же для комплекта паста Menzerna Power Gloss (первой ступени)

1. Не вполне ровная поверхность ввиду недостаточности двух циклов лакирования

и может потребоваться дополнительное лакирование с предварительной шлифовкой
Р220;

2. Сквозные прошлифовки лака, об устранении которых я уже говорил;

3. Остатки белой шлифовальной пыли и полировальной пасты в углублениях и коре;

4. Толстые слои лака, застывшего в возможных крупных естественных углублениях,
например, в гнилой сердцевине, трещинах, коре и проч.

С затеканием избытка лака в эти углубления я борюсь на каждой стадии
лакирования с помощью сухой жесткой кисти. Если во время не досмотрел, то
подкрашиваю застывший толстым слоем и потому белесоватый лак различными
ретушировочными средствами (маркерами, сухими и жидкими красками), оставшимися у
меня со времен ещё моей реставрационной деятельности (фото 9).

Особенностью полиуретановых лаков, как органорастворимых, так и водных,

является то, что новый слой лака, наложенный на высохший старый, не растворяет
последний и адгезия (сцепление) осуществляется за счет микроцарапин, возникающих
в результате шлифования. В этом отличие этих лаков от таких как
нитроцеллюлозный, шеллачный, алкидный и др. Об этом надо помнить в практике
применения водного лака. Повторные шлифовки приводят к забивке крупных пор и
выщербин белым порошком, от которого очень трудно избавиться. Новые слои лака не
растворяют его и он может накапливаться. Приходится подкрашивать такие места
тонким ретушировочным фломастером.

На фото 10 показана ваза из подгнившей белой ивы с трещиноватой и сплошь

ноздреватой уже отделанной поверхностью, забитой порошком лака, полностью
избавиться от которого не удалось.

Здесь уже не могли помочь никакие местные подкраски и пришлось поверх водного

лака кистью нанести раствор шеллака (10%). Шеллак пропитал и подкрасил порошок
лака, который стал незаметным. Однако, вновь возникли неровности на поверхности,
хотя и не очень большие. Прошелся по поверхности куском вышеупомянутого мягкого
абразива Abralon P1000 всухую, так как от мокрой пыли избавиться труднее.
Почистил поверхность от образовавшейся сухой пыли щеткой с натуральной щетиной,
и располировал поверхность так, чтобы полировальная паста не попала в
многочисленные отверстия на поверхности. Нахожу, что сочетание хорошо отделанной
глянцевой поверхности с её природной ноздреватостью подчас может усиливать
фактурность изделия.

Снять с изделия заполимеризовавшийся водный лак не так просто, как другие

лаки, для чего требуются специальные уничтожители лаков. Я это делал, правда, с
помощью горячего воздуха из фена.

Как видно из всего вышесказанного, многоступенчатая отделка поверхности моих

токарных изделий остается довольно трудоемкой. Возможно, со временем можно будет
исключить промасливание и шеллачение изделий, так как в США уже появились в
продаже водные лаки со свойствами органорастворимых, т.е. «подсвечивающие»
древесину, например, Enduro-Var Urethane Varnish. Если это действительно так (в
чем у меня есть сомнения), то есть надежда, что это направление разовьётся и
достигнет нашей страны. Это будет означать появление идеального лака.

Источник

Под отделкой изделий, выполненных в технике резьбы по дереву, понимается обработка, покраска, покрытие, пропитка поверхности и массива древесины каким-то специальным составом. Отделка нужна для имитации более ценных пород, иногда для упрочнения поверхности, для ее защиты от пыли, влаги, для имитации окраски животных, растений.
В России издавна повелось окрашивать поверхность менее ценных пород под более благородное, обычно заморское дерево, поскольку натуральные материалы были очень дорогими. В России немного древесины твердых пород, по цвету она светлее, чем грецкий орех, бук, граб, тис. Поэтому, чтобы мебель выглядела дорогой, ее красили, пропитывали особыми составами, которые придавали ей нужный цвет.
Способов было разработано и опробовано великое множество, практически у каждого уважающего себя мастера был собственный. В настоящее время достаточно много книг как современных, так и старинных рецептов. Но у хорошего мастера и сейчас есть свои предпочтения в способах отделки. В то же время в продаже множество уже готовых к применению современных составов, поэтому даже несведущему новичку несложно подобрать нужный тон и цвет. Также есть составы, которые не только красят, но и защищают поверхность изделий и предохраняют древесину от гниения и всевозможных вредителей, что очень важно для мебели и архитектуры. Бывает также в виде аэрозольных баллончиков такое защитное покрытие, как лак, воск.
Чего только в продаже нет — обо всем и не знаешь. Конечно, можно просто воспользоваться готовыми материалами. Но есть только одно неудобство — необходимо все точно знать.
Если же нет возможности приобрести дорогой состав в магазине, поступайте проще: в продаже на рынках, в магазинах, на мебельных производствах бывает дешевая отечественная морилка под разный цвет дерева.

Ее следует развести до необходимой тональности водой, спиртом, лаком или растворителем, и уже полученным составом можно окрашивать. Добиваются всевозможных тональностей, растворяя разное количество порошка. Проще всего разводить его разными порциями в горячей воде и подбирать нужный цвет, нанося раствор кисточкой на сухое дерево. Мореное изделие должно высохнуть полностью, и только тогда его можно будет покрыть защитным материалом: лаком, воском и т.п.

Готовые магазинные жидкие составы для морения тоже можно осветлять до необходимого оттенка, разбавляя их соответствующим растворителем.

Изделия, выполненные токарным способом, например матрешки, вазы, яйца, — можно просто окунать в состав или красить, обильно смачивая большими кистями сразу всю поверхность.
Если же окрашивать частями, то постарайтесь делать это быстро, чтобы первый слой не успел высохнуть, и тогда везде будет одна тональность. В этих местах морилка быстро сохнет, потом здесь будет наложение, проявятся полосы.
Поэтому, если закрашивать небольшой кистью крупные изделия, то лучше начинать покраску снизу и перемещаться постепенно вверх, обильно смачивая поверхность, не давая сохнуть уже окрашенным участкам.
Если же начинать окраску сверху, то неизбежны потеки.

Если же изделие клееное (обычно это всевозможные прямоугольные шкатулочки), то возникают большие проблемы, связанные с тем, что под воздействием воды дерево размокнет, разбухнет, стенки деформируются, и, естественно, шкатулочка развалится.
Деформирование изделий, сделанных токарным способом, тоже происходит. Но поскольку они обычно состоят из одного куска дерева, то, даже разбухая и усыхая, деформируются одинаково и после просушки обычно восстанавливают свою первоначальную форму. Хотя нередки случаи, когда недобросовестные изготовители делают низ матрешки из одного массива, а верх — из другого. Тогда части заготовки от воды могут стать разными по размеру. В этом случае приходится искать выход, например, сушить что-то дольше, чтобы сильнее усохло.

Если у вас нет морилки, а форма изделия простая, вроде разделочной доски, то можно воспользоваться народными способами, в частности, отварами из разных растений. Простейший отвар — из луковой шелухи. В результате получается очень красивое желто-красное покрытие. Так часто красят яйца на Пасху, но тональность дерева будет гораздо привлекательнее. Однако при этом используется много воды, так что изделие может разбухнуть и деформироваться. Но такие крашенные шелухой вещи были.

Экспериментируйте. Правда, есть еще более простой способ. В продаже бывают импортные красители для дерева в виде аэрозольных баллончиков, в которых краска разведена со специальным веществом: лаком, растворителем. И цвета у красителей разные — под породы дерева: орех, дуб, красное дерево и прочие. Просто распыляете краситель на изделие, и буквально через считанные секунды вся поверхность будет равномерно окрашена, и уже сухую дополнительно можно покрыть слоем лака. Похоже на то, как работает аэрограф, но немного грубее, просто широкое площадное распыление.

Автор статьи — Сасыков Шамиль. Статья опубликована в журнале «Татьянка» Художественная резьба по дереву». В журнале опубликованы другие иллюстрации.

Источник

Прозрачная отделка в художественной резьбе

Прозрачная отделка в художественной резьбе

Растительное масло. При пропитке дерева растительным маслом тон древесины становится более свежим и концентрированным. Полное взаимодействие масла с древесиной осуществляется за 2–3 дня. Подсолнечное масло является полувысыхающим, поэтому за это время древесина контактирует с солнечным светом и воздухом. При работе с красным деревом и эвкалиптом следует быть очень аккуратными, поскольку покрытая растительным маслом древесина, особенно выставленная на солнце, очень быстро темнеет и приобретает глубокий красный или вишневый цвет. Красное дерево со временем темнеет независимо от нанесенного на него покрытия, а подобная отделка еще и ускоряет этот процесс.

Масло наносят на поверхность изделия и выдерживают 30 минут. По истечении этого времени излишек масла стирают тряпочкой. Все впитавшие масло места промазывают через день. Особенно следует обратить внимание на торцевые срезы древесины. Обработанное изделие выдерживают на солнце или на свету около недели, но без перегрева с какой-либо одной стороны.

В подсолнечное масло можно добавить 15–20 % натуральной олифы, что сократит время высыхания до нескольких дней.

По истечении 1–2 недель (с добавкой олифы – раньше) изделие слегка полируют чистой бельевой или сапожной щеткой.

Нитролак. Нитролаки образуют стойкое, твердое, эластичное покрытие. Они подразделяются на прозрачные (НЦ-222, НЦ-228) и матирующие (НЦ-49, НЦ-243). Прозрачные лаки отличаются блеском, сохраняют естественный цвет и текстуру дерева. Наносят их на дерево с помощью краскопульта или пульверизатора. Матирующие лаки дают матовые покрытия, они содержат восковые вещества или мелкозернистые наполнители.

Лак НЦ-222 является лучшим для покрытия деревянных резных изделий в домашних условиях. Его можно наносить на масляное покрытие. Изделие в этом случае выдерживают до 2 недель (до полного высыхания масла), в противном случае на изделии могут появиться серые пятна. Особенно это касается осины, липы, березы, то есть светлых пород дерева. Такие изделия покрывают нитролаком без предварительного их покрытия маслом.

Лак наносят в 2–3 слоя с выдержкой между первым и вторым слоем 2 часа, а между вторым и третьим – 1–2 дня. Если при нанесении лака на поверхности изделия образовались подтеки, пузырьки газа или следы прилипшей пыли, изделие после высыхания лака шлифуют.

На ровные поверхности (плоские или кривые) можно наносить 10–20 слоев лака.

В промежутках между нанесением слоев выполняют умеренную шлифовку. Последний слой лака шлифуют и полируют мелкой шкуркой или специальными пастами, указанными в инструкции к лаку НЦ-222, и циклюют новым лезвием безопасной бритвы. Заключительный этап – полировка суконкой до нагревания поверхности изделия. В результате такой обработки получается ровная блестящая поверхность.

При многослойном нанесении нитролака не обязательно делать длительные выдержки для высыхания каждого слоя. Между первыми 5 слоями достаточное время выдержки составляет 1–2 минуты. После этого делают суточный перерыв и операцию повторяют. Выдержка необходима и перед полировкой (1–2 суток, но не более).

Покрытие рельефной резьбы лаком требует сноровки, поскольку лак наносят кисточкой. Чтобы в углублениях резьбы не образовывались затеки, лака следует брать в меру. На гладкие поверхности последние слои наносят спонжем с последующим контролем шкуркой для снятия неровностей.

Полиуретановые и акриловые лаки. Эти лаки образуют твердую эластичную пленку, отличаются большой сопротивляемостью к износу и истиранию, атмосферостойкие. Хорошо зарекомендовал себя лак АК-156, который имеет не очень резкий запах. Нанесение этих лаков на изделие осуществляется так же, как нанесение других защитных средств.

Работать с лаками, красками, морилками следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Желательно также использовать средства защиты органов дыхания (респиратор).

Воск. Восковое покрытие подходит только для пористой древесины, например дуба. Дубовое изделие, покрытое воском, приобретает приятный, спокойный и матовый блеск. На ровные поверхности воск наносят с помощью чистой сапожной или бельевой щетки, а в углубления – с помощью кисточки и восковой пасты (1 часть расплавленного воска на 2 части скипидара). Через сутки изделие полируют сухой щеткой до блеска.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Отделка изделия

Отделка изделия После завершения работы готовое изделие, к сожалению, становится достаточно грязным. Ведь в процессе вышивания вы брали его руками, заправляли в пяльцы, клали на стол, поэтому оно, естественно, помялось и испачкалось. Прислушайтесь к одному важному

Отделка стен

Отделка стен Поверхность стен в зависимости от выбранного стилевого направления может быть глянцевой или матовой, фактурной или гладкой, однотонной или с определенным орнаментом, декоративными экранами или элементами росписи. Однако, какой вы бы вариант отделки вы ни

Отделка стен

Отделка стен Функциональность спальни, призванной дать человеку уют, покой и возможность побыть самим с собой, отдохнуть от повседневных забот и в том числе от окружающего его социума, определяет цветовое оформление комнаты и влияет на выбор материалов.Как любые стены

Отделка поверхностей

Отделка поверхностей Стены можно не только гладко окрашивать, но и наносить на них различные рисунки с помощью тряпок, трафаретов или валиков с рисунками. До нанесения или набивки рисунка поверхности должны быть хорошо окрашены в нужный цвет. Разделка тряпками

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка Внутреннюю обшивку помещений бани принято выполнять из древесины, причем выбор породы – дело весьма индивидуальное (рис. 4.30). Наиболее востребованна всегда была осина, но вопрос о ее преимуществах довольно спорный. Осину приходится тщательно

1.5. «Прозрачная» крыша

1.5. «Прозрачная» крыша Мы много рассказали читателям о разных вариантах сборки и конструирования беседок, навесов и второстепенных (вспомогательных) дачных домиков на природе. Везде в ранее описанных конструкциях предполагалась крыша (непрозрачное покрытие кровли).

Прозрачная отделка

Прозрачная отделка Для финишной отделки плетеных изделий широко применяют покрытие поверхности лаком. Для этой цели используют акриловые, нитроцеллюлозные, полиэфирные и мочевино-формальдегидные лаки, немного реже используют спиртовые и масляные лаки.Лаки на основе

Геометрические построения в резьбе

Геометрические построения в резьбе Не всегда с задачей переноса рисунка на заготовку можно справиться методами, описанными в предыдущей главе. Особенно это касается рельефных, трехмерных элементов, где перенос плоского изображения способен лишь определить граничный

Прозрачная отделка

Прозрачная отделка Резные изделия можно покрывать лаком. Слой лака, нанесенный на поверхность, образует блестящую, иногда матовую пленку. Перед лакированием поверхность необходимо подготовить: прогрунтовать олифой или густой политурой. Эти грунты используют в чистом

Прозрачная отделка в домовой резьбе

Прозрачная отделка в домовой резьбе Растительное масло. Применение растительного масла для обработки поверхности в домовой резьбе имеет свои преимущества и недостатки. Древесина, пропитанная растительным маслом, от воздействия влаги покрывается темными пятнами.

Вместо заключения: техника безопасности при резьбе

Вместо заключения: техника безопасности при резьбе Техника безопасности при работе с острыми и режущими инструментами должна соблюдаться очень строго. Не нужно думать, что травмы-порезы случайны: они неизбежны всякий раз, когда резчик пренебрегает правилами техники

Прозрачная отделка

Прозрачная отделка Если хотят сохранить естественный цвет и рисунок древесины, можно использовать прозрачную отделку. Тонкая пленка обеспечивает достаточную защиту материала от воздействий внешней среды, облегчает уход за мебелью и придает поверхности готового

Источник