чем покрыть кленовый гриф

luthier_hrenov

Лютнер Хренов

Встречаются гитары, у которых накладка грифа сделана из светлого дерева – клен, бук, береза и т.п. Если ничем такую накладку не покрывать, то через недолгое время (зависит от чистоплотности исполнителя) результатом будет глубоко въевшаяся грязь, которую трудно не только отмыть, но иногда даже сошлифовать непросто.

Поэтому покрывать чем-то надо, хотя бы по минимальному варианту, чтобы только закрыть поры. Знаю, что некоторые мастера пользуются для этого сильно разбавленным лаком.

Мне понравилось для этой цели средство Danish Oil («датское масло»). Под таким названием выпускают продукты несколько фирм, у меня средство от британской фирмы Rustin’s (оно доступно в Москве), есть еще аналоги от Watco (популярно в Штатах, у нас не встречал) и других производителей.

Смысл один и тот же – это продукты на основе тунгового масла, снабженные сиккативами (загустителями), так как чистое тунговое масло сохнет очень долго.

Как и большинство масляных составов, очень дуракоустойчиво в применении: нанес тряпкой или кисточкой, пару минут подождал, излишек тщательно вытер чистой тряпкой/бумажным полотенцем. Ну, при обработке пористых пород может быть такой эффект, что масло в течение какого-то времени (до двух часов) сочится из пор – в этом случае надо быть начеку и убирать излишек несколько раз. Но к упомянутым выше породам это не относится.

Сохнет при комнатной температуре где-то пару суток. Пахнет слабо – если сравнивать с любыми лаками (кроме разве что водных). На поверхности пленку образует очень тонкую – в основном все уходит вглубь.

Защиту обеспечивает не очень хорошую, но какую-никакую обеспечивает (утверждается, что устойчиво к воде, спиртам и кислотам). Механическая защита слабая, именно потому, что пленка совсем тонкая.

Можно покрыть один раз и все; можно (оптимально) дать несколько слоев, чтобы гарантировать, что везде все покрыто равномерно; можно между слоями шкурить, можно нет – на практике разница между всеми этими вариантами невелика.

Но это я отвлекся. Это уже из области столярного хай-энда.

Да, еще плюс, что хранится оно долго. У меня уже года три, если не больше, и вроде ничего плохого с ним не делается.

Накладку можно покрывать либо до установки ладов, либо после.

Установленные лады никаких проблем не создают, так как излишек средства легко удаляется (естественно, если действовать по инструкции и не дать ему загустеть на поверхности).

Если покрыть до вклейки ладов, есть тот бонус, что потом проще будет удалить вылезший клей – так как к такому покрытию клей плохо липнет.

Если где-то даже при очистке накладки вы случайно повредите покрытие, это не беда – как уже было сказано, оно ремонтопригодно, можно дать еще слой и никто ничего не заметит.

А вот еще одно средство на масляной основе, тоже с туманного Альбиона – Boiled Linseed Oil фирмы Mangers. Во избежание: Boiled Linseed Oil (BLO, как иногда пишут) переводится на русский не как «кипяченое льняное масло» (это бред), а просто «льняная олифа».

Вот эта олифа мне не понравилась что-то, в отличие от «даниша».

Даже через неделю сушки такое ощущение, что поверхность все еще слегка липкая – прямо как с олифой из ближайшего хозмага за 50 руб/бутылка.

И дерево она желтит. «Датское» тоже слегка желтит, но не криминально – легкий янтарный оттенок, а тут конкретная желтизна.

Само собой, что масляные составы подходят не только для накладок грифа, но и для многих других вещей.

Источник

Как ухаживать за накладкой грифа?

Как ни странно, но многие даже очень опытные музыканты часто пренебрегают необходимостью комплексного ухода за своим музыкальным инструментом. И зачастую такое отношение рано или поздно приводит музыканта к мастеру за дорогим и длительным ремонтом – а иногда отсутствие ухода может заканчиваться и вовсе полным разрушением инструмента и потерей его качеств.

Немного теоретических аспектов по уходу за накладкой грифа

Накладки на гриф бывают двух типов: с нанесенным лаковым покрытием и без него. Сразу скажем, что лаковое покрытие уберегает владельца от множества проблем и протирать лакированную накладку значительно проще: можно использовать универсальную полироль и для деки, и для грифа.

Что касается чистой накладки (палисандр и черное дерево) – тут необходимы специальные химические средства.

Многие из вас наверняка замечали, что в зависимости от времени года (температура, влажность) гитара ведет себя по-разному: периодически появляется звон ладов, снижается комфорт игры, гитара быстро теряет строй (как в сторону понижения, так и повышения). Все дело в количестве влаги, которая содержится в дереве, из которого изготовлен гриф и его накладка. При высокой влажности дерево впитает влагу и станет более мягким и податливым – такой материал несложно повредить даже случайным касанием ногтя или медиатора.

Не будем забывать и о фурнитуре: колки, лады и элементы тремоло также очень не любят высокой влажности, так как она может приводить к образованию налета и ржавчины (а это крайне сильно отразится на звуке – особенно в случае коррозии ладов).

Если в комнате наоборот недостаточно высокая влажность, то дерево будет сохнуть и, как результат, выгибаться – это, скорее всего, приведет к неприятному звону ладов. При длительной потере влаги гриф и накладка станут безвозвратно пересушенными и лады попросту начнут вылазить из пазов, нарушится сама геометрия грифа (как говорится, его «поведет»), при самом худшем раскладе на накладке появятся трещины.

Запоминаем раз и навсегда: инструмент (насколько бы он ни был дешев и плох) не предназначен для постоянного таскания в мягком чехле по улице в зимнюю пару, для пикников под моросящим дождиком в лесу у костра, для нахождения под длительным воздействием солнечных лучей. Постоянная и длительная смена температурного режима и влажности значительно повышают шансы нарушить структуру дерева и получить, в качестве бонуса, одну из вышеуказанных проблем.

Как правильно ухаживать за накладкой на грифа из разных пород дерева?

Очевидно, что разные породы дерева по-разному реагируют на изменение температуры и влажности. Так, палисандр (самое популярное и доступное дерево для накладки), как ни странно, обладает очень высокой устойчивостью к климатическим перепадам – его рекомендуется обрабатывать только зимой с периодичностью раз в 40-60 дней.

Черное дерево (эбони) – более дорогой и более прихотливый сорт. Его лучше обрабатывать не реже, чем 1 раз в 2-3 недели.

Кленовые накладки обычно покрываются лаком непосредственно на производстве. Для обработки грифа с кленовой накладкой без лакового покрытия используется специальный воск – другие составы применять запрещено.

Естественно, все эти особенности не предполагают, что вы должны укутывать свой инструмент в махровые простыни и поить его водой для поддержания баланса влажности. Сегодня на рынке представлено великое множество средств по уходу за накладкой грифа – все они работают по одному принципу, хотя и незначительно отличаются в цене.

Очистка накладки грифа

Во время игры на накладки (особенно у ладов) скапливается жир и грязь с наших пальцев. Для очистки таких следов необходимо исключительно безспиртовое средство, так как любой спирт сильно сушит накладку – как мы уже выяснили, это определенно негативный момент.

Одними из самых популярных средств для очистки грифа являются составы от фирмы Dunlop – например, очиститель 6524 Cleaner and Prep. Прекрасно справляется с налетом как на дереве, так и на металлических элементах (ладах, фурнитуре) и помогает вернуть гитаре насыщенный тон.

Пропитка накладки грифа

После очистки накладки нам необходимо пропитать ее каким-либо средством, способным вытеснить из пор дерева обычную воду и сохранить достаточный уровень влажности породы даже при высокой влажности. Такие средства называются кондиционерами для накладки – маслянистые составы, которые за считанные минуты впитываются в дерево и сохраняют его структуру на протяжении нескольких месяцев.

Пропитка грифа лимонным маслом

И, наконец, небольшой гайд по тому, как все это использовать:

Источник

guitar.by

Уход за кленовой накладкой грифа

Модератор: moderator

Уход за кленовой накладкой грифа

#1 Сообщение ray ray » Чт янв 22, 2015 5:42 pm

Всем доброго времени суток.
Такой вопросик.

Как и чем можно обрабатывать кленовую накладку грифа?
С палисандром все понятно.есть много средств,типа таких:

Но в описании указывается,что они не подходят для клена.

Re: Уход за кленовой накладкой грифа

#2 Сообщение GBY » Чт янв 22, 2015 9:16 pm

Re: Уход за кленовой накладкой грифа

#3 Сообщение GBY » Чт янв 22, 2015 9:25 pm

Re: Уход за кленовой накладкой грифа

#4 Сообщение Аристократ » Чт янв 22, 2015 11:22 pm

Re: Уход за кленовой накладкой грифа

#5 Сообщение isildur » Чт янв 22, 2015 11:24 pm

ray ray писал(а): Всем доброго времени суток.
Такой вопросик.

Как и чем можно обрабатывать кленовую накладку грифа?
С палисандром все понятно.есть много средств,типа таких:

Но в описании указывается,что они не подходят для клена.

Источник

Чем покрыть кленовый гриф

Вот кстати советы от Хронографа по чистке Эбена: Накладка эбони, около ладов образовалась грязюка. Проделал следующие телодвижения:

1. Взял мягкую х/б тряпочку, положил по центру кусок ваты и завязал резинкой. Получился тугой узелок.

2. Взял тунговое масло (в Питере продается в магазинах моделирования), обмакнул в него узелок и смочил накладку, включая лады.
Показать полностью.

3. Взял ОООО стальную вату (extra fine steel wool, продается в магазах типа OBI), нежненько зачистил накладку между ладами.

4. Взял кредитную карту (просроченную), обернул ее тонким слоем стальной ваты и осторожненько зачистил область у ладов.

5. Чистой тряпочкой стер следы экзерсиса.

6. Чистой тряпочкой нанес лимонное масло. Подождал несколько минут. Убрал остатки бумажным полотенцем.

7. Натер до блеска чистой тряпочкой.

Since the neck is finished only with the gunstock oil/wax blend, it is more susceptible to humidity changes. A very infrequent dose of gunstock oil will help to keep the neck maintained; we recommend Birchwood-Casey Tru-Oil, but any good quality gunstock oil will work. Use a small amount, leave it on for just 5 minutes, then wipe it off with a paper towel. After that, apply Birchwood-Casey Gunstock Wax. Be sure to douse the paper towel with water before disposing of it! Read the wax and oil manufacturer’s instructions regarding disposal of these used paper towels.
Birchwood-Casey products are available at most sporting goods or gun stores or directly. Their web address is www.birchwoodcasey.com

Никаких разводов и ничего.

Александр, фак, извиняюсь, я тут приблел и про лимонное масло чушь написал. Пофиксил пост выше.

Но в отношении кленовых грифов есть один тонкий момент, который малоизвестен. Ну, или, по крайней мере, недостаточно известен, как мне кажется.

В принципе, такого понятия как 100% «необработанная» (unfinished) кленовая накладка/гриф нет.
Показать полностью.

Суть в следующем.
Палисандр, чёрное дерево и, например, железное дерево (пау ферро) представляют собой породы дерева с открытыми порами. Именно поэтому они высыхают со временем, и именно поэтому они нуждаются в переодической обработке лимонным или льняным маслом.

Что касается клёна, то это дерево, у которого закрытые поры. Оно не особо отдаёт влагу.

Однако если бы «необработанные» кленовые накладки и грифы вообще не обрабатывались, то их бы очень быстро скручивало винтом.

Производители покрывают такие накладки/грифы минимальным слоем тунгового масла. Просто для того, чтобы «забить поры». На вид и ощупь такой гриф/накладка кажутся необработанными, но это не совсем так.

Источник

Чем покрыть кленовый гриф

Сообщений: 613
Регистрация: 30.12.2009

Неоднократно выше уже сказано, что для покрытия музыкальных инструментов пригоден единственно масляный лак. Для составления такого лака нужные материалы подробно рассмотрены выше и внимательный мастер уже из этого может выбрать нужное. Для того, что бы было все недвусмысленное ясно, что по-своему опыту считаю лучшим, расскажу, как я действую, частично и, повторяясь, но в данном случае десять лишних слов будет меньшим злом, нежели одно не договоренное слово.

Как получить янтарную канифоль или плавленый янтарь, сказано выше в соответствующей главе, так же как о льняном масле и разбавителях. Соотношение ингредиентов даю как пример, и это может быть варьировано по желанию мастера; все же предостерегаю от значительного увеличения доли плавленого янтаря, чтобы не получить жесткое покрытие о котором жалуется Меккель. Я не советую переступать соотношение 1:1 масла и янтаря. Можно идти в другом направлении, уменьшать долю янтаря и на одну его часть брать 1,5; 2; 2,5, даже 3 части льняного масла. Чем больше будет масла и меньше смолы, тем лак будет мягче, нежнее и эластичнее с меньшим стеклянным глянцем. Понятно, высыхать лак будет медленнее. Разбавители, при увеличении количества масла, соответственно тоже следует увеличить.Мои наблюдения показывают, что на мягкость и остроту звука инструмента значительно влияет степень жесткости лакового покрытия.

Для приготовления этого лака необходима небольшая аппаратура. Нужны мелкие весы, на которых отвесить плавленый янтарь; нужна мензурка, лучше, если градированная, в которой отмерить льняное масло и разбавители. Нужна шарообразная колбочка, объема 100,0-200,0 из огнестойкого стекла с пробкой. Шейку у колбочки иметь лучше пошире. Еще нужна спиртовая лампочка, достаточно большая, чтобы получить нужный жар. Если имеется газ, тогда спиртовка, конечно, не нужна. Когда вся нужная аппаратура имеется, можно приступать к приготовлению лака. Отвешиваем плавленый янтарь, размельчаем грубо его, чтобы прошел через горлышко в колбу, и ставим колбу над огнем. Если горлышко короткое, то для держания колбы лучше использовать деревянный колбодержатель, чтобы что бы колбу держать на нужном расстоянии то пламени и при необходимости вовсе снять с огня. При нагревании смола в колбе начинает плавиться и сравнительно быстро вся смола становится жидкой. Температура такого жидкого смоляного сплава 160 градусов. Когда смола полностью расплавится, к ней можно частями приливать льняное масло и колбочку взбалтывать и нагревать. Лучше, если и льняное масло согрето, чтобы заметно не охлаждалась смола. Когда весь сплав стал однородным, присоединяют таким же образом разбавитель и еще дают всей жидкости хорошо прокипеть. Во время приготовления лака пробкою можно слегка прикрыть горлышко колбы. Состав несколько охлаждается и еще теплым фильтруется через поношенную, но еще крепкую льняную ткань. Так приготовленным лаком можно немедленно покрывать инструменты. Лак станет лучше, если его оставить на продолжительное время в покое, чтобы грубые, полностью не расплавившиеся части осели, как это прекрасно рассказал Марциан в своем рецепте. Так выдержанный лак следует слить в чистую посуду и при пользовании им, лак согреть на огне или солнце, от чего лак становится жиже и легче разравнивается на поверхности инструмента.

Этот лак бесцветный, хотя после нанесения нескольких слоев, дает легкую темно-коричневую окраску.

Этот лак тонкими слоями можно наносить непосредственно на белое дерево, но, принимая во внимание его небольшую коричневатость, на еловой доске будут немного окрашены поры дерева и создадут впечатление загрязненной древесины. Чтобы этого избежать, я прежде наношу на весь инструмент льняное масло тонким слоем, после высыхания которого, инструмент шлифую мелкой наждачной бумагой и тогда наношу лаковый слой.

Тампончиком беру согретый лак и наношу островками на деку: указательным пальцем правой руки островки соединяю и разравниваю лак движением в продольном и поперечном направлениях, пока лак наложен весьма равномерно. Делается это постепенно, на небольших площадях, пока вся скрипка не будет покрыта.

Для держания инструмента при лакировке, полезную службу послужит деревянная палочка, один конец которой заострен наподобие скрипичного колка и ведет в отверстие в нижнем клецке, где после ляжет пуговица подгрифника.

Скрипку лакировать начинаю с обечаек, после перехожу на верхнюю деку, потом на нижнюю и заканчиваю головкой и завитком. На завитке не везде доступно действовать пальцем и следует обойтись одним тампончиком. Отлакированную скрипку ставлю в окне на солнце, поворачивая через час другой стороной и боками, чтобы солнечный жар не причинил вреда дереву. Лакирую инструменты с марта по октябрь, а зимой, когда масла сгущаются и высыхание затягиваются, вовсе не лакирую. К тому же зимой засохший лак имеет нежелательную мягкость.

Весной и летом в солнечную погоду, лаковый слой высыхает за один день, но наносить следующий слой лучше через пару дней, чтобы высыхание укрепилось.

Когда первый лаковый слой высох, его шлифую слегка нежной наждачной бумагой, после чего на еловую деку одну наношу второй слой лака, так как ель более пористая и требуется больше лака для заполнения пор. Каждый последующий лаковый слой будет высыхать быстрее, так как ель более пористая и требуется больше лака для заполнения пор. Каждый последующий лаковый слой будет высыхать быстрее, так как прежние слои действуют как сиккатив.

Когда два первых лаковых слоя высохли, лак шлифую водяной наждачной бумагой. Понятно, что перед каждым нанесением лака инструмент тщательно очищается от пыли. Чем жиже лак, тем тоньше будет нанесенный слой лака и тем большее количество слоев потребуется для достижения нужной толщены лакового покрова. Лакируя и шлифуя лак, постигается гладкость покрытия. Для загрунтовки инструмента потребуется от пяти до восьми слоев лака. Следует учитывать, что со временем, когда лаковый покров полностью высохнет и затвердеет, он несколько пожухнет, войдет в дерево и станет заметно тоньше.

Как я уже говорил, проблема краски скрипичного лака мною пока не разрешена полностью. В принципе вопрос ясен: нужна не корпусная – планчатая оптическая краска, красочный пигмент которой можно связать с маслом или лаком, и слоями крыть им инструмент. Такой краской слабоокрашенным лаком можно было, начать лакировку с первых уже слоев и с нанесением достаточного количества лака инструмент был бы окрашен.

Такое покрытие наблюдается на некоторых староитальянских инструментах. По другому варианту, интенсивно окрашенное масло или лак кроется на бесцветный грунт.

Пока не умею приготовить такую краску, обхожусь некоторыми не совсем пригодными красками. Очень прочную краску делает тонко наложенная сиена. Если об оптике лака особенно не заботились, то эту краску с успехом можно применять.

Оптически хороший краситель получился из немецкой краски «Суданская- коричневая», в соединении в соединении с французским лавандовым маслом, придавая красочному пигменту вишнево-красный цвет. В соединении с янтарным лаком краситель не выцветает, лишь от тепла рук размягчается.

Когда достигнута желательная интенсивность окраски инструмента, поверх красочного слоя следует наложить еще несколько слоев лака без краски, лак еще шлифуется и выравнивается до зеркально-гладкой поверхности. Когда это достигнуто, можно последний слой жидкого лака оставить и весь лаковый покров будет иметь вид натурального лака.

Источник