чем покрасить дроссельную заслонку
Молибденовое покрытие дроссельной заслонки Lancer 2.0
Всё началось наверное как и у большинства, после чистки дроссельной заслонки карбклинером. Молибденовое покрытие почти всё отлетело без прикладывания какого либо усилия. Дроссель чистил с отсоединённым акб, снимал дроссель полностью. Почистил дроссель, установил его на авто. Машина завелась, намёков на дальнейший геморрой не было. После чистки дросселя холостые обороты мотора были какие то не внятные а именно зависали примерно около 1500 об\м и падали. При движении на первой передаче на холостых при включении кондея они поднимались опять до 1500 об\м. к дилерам даже ездил, спрашивал можно ли обучить заслонки. Ответ был такой, заслонка сама обучиться и будет всё нормально. После недели езды нечего не произошло. Пришлось искать инфу в интернете. Про лансер нечего не нашел как обучить дроссель. Обучал так, скинул клемму примерно на час, выставил руль в среднее положение. Завёл машину и ждал пока мотор не прогреется полностью, обороты плавно опускались. После того как обороты опустились заглушил авто и снова завёл, всё в норме. Поехал домой с работы всё нормализовалось но при включении кондиционера обороты опять прыгнули до 1500 об\м и ниже не падали. Повторил процедуру ещё раз только клемму скинул на всю ночь. Обороты вроде как устаканились и я ездил без особых проблем бывали мелкие провалы оборотов или зависание иногда но ездить можно было не напрягаясь.
Не так уж давно а именно летом попытался в очередной раз разгерметизировать дроссель при помощи грунта. Нанёс его я при помощи кисти, грунт быстро высыхал, что было хорошо. Открыл дроссель, обмазал саму заслонку по кругу грунтом а стенки дросселя лом прижал заслонку и дождался пока грунт сохнет. Получил в итоге герметично закрывающийся дроссель.
Установил его на авто, обучил и получил провал оборотов при сбросе газа примерно до 450-500 об\м.
Узнав по том что это было за покрытие на дроссельной заслонке и что его не надо смывать. Мы с другом купили баллончик молибдена
примерно за 2500р с доставкой.
Снял дроссель, почистил и просто с баллончика напшикал на него в два слоя молибденом с каждой стороны.
Поставил на авто эфект был примерно такойже как и с грунтом прекрытее на 100% заслонкой дросселя вследствии чего обороты такжк падали при сбросе газа.
Почистив дроссель на просвет видно где идёт подсос мимо заслонки. Взял кисточку и нанёс молибден таким образом как было изначально сделано на заводе а именно по бокам.
есть предположение что заслонка не должна перекрывать полностью дроссель, хотя она и не закрывается чисто механически полностью, только при сбросе газа она может закрыться на мгновении.
После всех процедур обороты нормализовались но остались непонятные провалы оборотов при остановке или движении в пробках при включенном освещении и других электро нагрузках. Увидал вот такой регулировочный винтик на дросселе, решил немного добавить холостого хода. Перед тем как его крутить сделал метку на винте и сфоткал.
Подключился к разъёму OBD и начал врачевать винт. обороты немного колебались при его затяжки или отпускании но не сильно. Выставил обороты примерно на 750-800 поехал кататься и заметил вот такую штуку когда едишь на передачи всё вроде бы нормально но стоит поставить нейтраль и бросить газ обороты не опускаются ниже 1200 об\м но при полной остановку падают примерно на 650 об\м хотя я ставил 750 об\м. Выставил винт регулировки как было изначально обороты стали в норму но при нагрузке все равно проваливались.
Решение тут клапан PCV
Алгоритм обучения дроссельной заслонки, немного заморочены )
1. Прогреваем двигатель, выключаем все потребители тока (лампы, кондей, магнитолу и т.п.)
2. Скинуть клемму АКБ на минуту, накинуть.
3. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все про диагностировалось)- выключаем зажигание.
4. Ждём минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
5. Даём машине поработать 10 минут, ничего не включаем и не трогаем.
6. Теперь включаем все потребители тока (все что тока можно включить: лампы, кондей, магнитолу, обогрев заднего стекла т.п.), даём машине поработать
5 минут
7. Выключаем двигатель и все потребители.
8. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все про диагностировалось).
9. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
Дроссельная заслонка станет работать надежнее с покрытием MODENGY
Дроссельная заслонка играет роль регулятора подачи топливно-воздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания. Устройство, расположенное между воздушным фильтром и впускным коллектором, работает по принципу воздушного клапана. При открытии заслонки давление в системе сравнивается с атмосферным, а при закрытии максимально понижается – вплоть до разрежения.
Естественно, что в процессе работы дроссельная заслонка загрязняется продуктами сгорания топлива (рис. 1). Если двигатель оснащен системой рециркуляции отработавших газов, загрязняющие частицы проникают не только со стороны впускного коллектора, но и от воздуховода.
Рис. 1. Дроссельная заслонка, загрязненная продуктами сгорания топлива
Со временем из-за имеющегося осевого люфта заслонка протирает в теле дросселя канавку глубиной до 1 мм. Алюминиевый корпус большинства заслонок приобретает выработку. В результате топливная смесь обедняется, обороты на холостом ходу становятся нестабильными и плохо поддаются регулированию. Плавность движения и динамика разгона автомобиля нарушаются.
Минимизировать риск возникновения проблем с двигателем можно с помощью обработки дроссельной заслонки антифрикционным твердосмазочным покрытием.
Нанесение покрытия позволяет обеспечить:
Иногда защитные покрытия наносятся на дроссельную заслонку на заводе-изготовителе. По внешнему виду обработанные поверхности напоминают окрашенные.
Рис. 2. Дроссельная заслонка с покрытием и без
Со временем защитное покрытие на заслонке может истираться или повреждаться при неквалифицированном техническом обслуживании автомобиля (его принимают за нагар и пытаются удалить).
Если поврежденное покрытие не восстановить, четкость работы заслонки и ее ресурс будут существенно снижены по рассмотренным выше причинам.
Для заслонки и корпуса дросселя оптимально подходит антифрикционное твердосмазочное покрытие MODENGY Для деталей ДВС. Материал наносится на поверхности после их механической очистки и обработки Специальным очистителем‑активатором MODENGY, который обеспечивает максимальное сцепление покрытия с основанием. Данные средства обязательно используются набором.
Покрытие MODENGY Для деталей ДВС выпускается в удобных аэрозольных баллонах и отверждается при комнатной температуре. Это позволяет использовать его даже при отсутствии специализированного оборудования.
Благодаря дисульфиду молибдена в составе MODENGY Для деталей ДВС устойчиво к воздействию агрессивных сред (в том числе топлив) и сохраняет свою целостность в течение всего срока службы заслонки. Покрытие защищает механизм от коррозии и износа, предупреждает его заедание, повышает герметичность и чувствительность.
Самостоятельное нанесение покрытия
Для подготовки и очистки поверхности используйте Специальный очиститель- активатор MODENGY. Только он гарантирует хорошую адгезию
Встряхивайте баллон с покрытием не менее 3 минут с момента появления стука шариков
Распылите покрытие из баллона
на обрабатываемую поверхность с расстояния 20-30 см
Дайте время покрытию просохнуть
не менее 10 минут при комнатной
температуре до появления матовости
(это этап промежуточной сушки)
Нанесите второй слой покрытия
поверх подсохшего первого, если
необходимо
Дайте время покрытию окончательно
просохнуть при комнатной
температуре – 15 минут.
Для лучшей эффективности материал наносится в несколько слоев, каждый из которых просушивается в течение 10 минут. Рекомендуемая толщина покрытия – 20 ± 5 мкм. Сборка узла возможна через 12 часов после нанесения последнего слоя и его выдержки при комнатной температуре. Отверждение можно ускорить путем 20-минутного нагрева дроссельной заслонки в печи при температуре +170 °С.
Покрытие MODENGY Для деталей ДВС применяется для защиты и улучшения характеристик не только дроссельной заслонки, но и других узлов двигателя: юбок поршней, штоков клапанов, резьбовых и шлицевых соединений, вкладышей коленчатых и распределительных валов.
За более подробной информацией и получением консультации по решению специфических задач обращайтесь в компанию «Моденжи».
Полная ревизия и регулировка всех узлов дросселя 2NZ настройка датчика заслонки на экономичный расход
Всем очередной привет!
Как то читая драйв обратил внимание на процесс покраски заслонки и устранения зазоров от выработки. Ну и понеслось. Вечерами, когда было время на протяжении пару месяцев я искал информацию о всех узлах дросселя. В том числе по настройкам всех датчиков. А их у нас 2. При этом много информации в технической литературе и на других ресурсах о настройках дросселей разных моторов и машин. А вот про наш двигатель мне так и не удалось найти техническую документацию по настройке. А главное по параметрам наших датчиков. В мануале данные не точные, а вернее абсолютно не верные по сопротивлению датчика заслонки. А уж о регулировке данного узла вообще ничего не написано. Ставьте в диапазон 11-13% И будет вам счастье.
Ну да ладно. Начну по порядку.
Любая работа начинается с чистки. Когда снял-то заслонка была практически чистая.
А это значит что каналы сапуна чисты. А двигатель еще побегает. Не плюется маслом в заслонку. Узел КХХ тоже слегка в масляном тумане. Однако ось двигается нормально. Все промываем, продуваем компрессором. Новую прокладку в КХХ обязательно ставлю всегда. И всегда имеется про запас.
Процесс всем известен. И описания и фоток не будет.
Теперь все чисто, вал КХХ крутится. болтики на узле КХХ и на датчике КХХ поменяны на нормальные))) Смазанный со стороны датчика.
Приступаем к реанимации заслонки.
Немного расскажу о работе всего узла дросселя. Заслонка должна закрывать все отверстие в корпусе. И иметь зазор, необходимый только для устранения подкусывания заслонки при нагревании. То есть на свет не светиться вообще. При отпущенной педали газа воздух идет только через КХХ. и по его показанию ЭБУ льет бензин. Датчик заслонки стоит в том месте, где эбу по его показаниям понимает что заслонка закрыта. И эти данные всегда одинаковы и находятся в точном диапазоне по сопротивлению и вольтажу. Но от этом чуть позже.
Согласно информации с инета применяют 3 вида краски. Я выбрал среднюю по цене
И так 2 слоя. с выдержкой 1 час.
Начинаем регулировку с упорного болта (который не нужно крутить) Однако его по привычке подсознания))) оставшегося от пользования отечественным автопромом норовят крутить(((. Чтобы хх были 700-750.
Так вот. Мне пришлось его крутить только по причине выработки заслонки.
Процедура следующая. Откручиваем стопорную гайку. выкручиваем шпильку до момента появления зазора. При этом пару раз дерните заслону и бросьте. заслонка примет самое крайнее положение, которое возможно. Теперь пальцами крутим шпильку до устранения свободного хода. Теперь берем шестигранник. И поворачиваем шпильку уже им на 90 градусов. Не убирая шестигранник и не меняя его положения закручиваем контргайку. затягиваем ее ключом намертво. Красим и забываем навсегда за его существование.
Повторюсь. Этот болт упорный. А не регулировочный.
этам 2.
Регулировка датчика заслонки.
Те, что считает что это лишнее скажу следующее. При любой установке датчика машина будет ехать. Но. Двигатель будет работать не корректно. будут плохие коррекции по топливу, пинание коробки, плавающие обороты, повышенный расход. И начинается коррида по поиску. Я не хочу сказать что у меня все другие датчики работают корректно. Но то, что я проверил, дает мне право высказаться и поделиться с Вами. Можете не делать как я. Тем более у меня нет документального подтверждения моей истины.
Если кто то обладает такой литературой-прошу поделиться со мной. Впереди изучение работы других датчиков. И если кто обладает техническими наработками прошу делиться.
За 2 месяца я проводил тесты с разными значениями установки датчика. Поясню. У меня имеется датчик-с пропиленными местами под болты. Которые дают более широкий диапазон регулировки. Поэтому начал пробовать ставить его согласно увиденной информации в инете на другие моторы Тойота.
В начале процедуры замеряем напряжение на АКБ. И если оно ниже 12,5 то заряжаем его. Я просто цеплял его на время всей процедуры. Так как регулировка требует включенного зажигания. И на долго.
Если есть большие отклонения в меньшую сторону то у вас что то с проводкой, массой на датчик или с узлом в ЭБУ.
Первая попытка. ставлю 0,47 волт на хх. Собираю. По проге показывает 9,54% открытия заслонки. Завожу. Двигатель завелся но работает не стабильно, идет тряска.
Ставлю 0,51 вольт. По проге 10,2% Двигатель работает нормально. Но при нагрузке его трясет. Кстати была у меня ББ на обслуживании. Вот там датчик стоял на 10,6. И двигатель работал и тянул. Мне было не понятно как? теперь я знаю))) там волшебный болтик крутили.((( А значит был угол изначально другой.
Поставил 0,56 вольт. Так стоит датчик на витце дочки.))) на таком же моторе.
Все стало работать замечательно. На этом этапе остановился. И перешел к регулировке датчика КХХ.
По книге он ставится на 50 градусов на холодную. Однако оказалось что это опять вранье. 50 градусов его ставят после прогрева от 60 гр двигателя. Иначе своих 700-750 оборотов никогда не добиться. Поэтому отпускаю болты. Собираю все и завожу. И уже на прогретом моторе до 80 выставил так, чтобы сидя в машине на D было 700. Как на светофоре))) После постановки на паркинг ХХ стабилизируются и слегка плавают в диапазоне 7020-750. По проге то видно. По приборке вряд ли.
Поехал ха 100 км. Потом назад. Машину не узнать. Набирает скорость легче. То есть отзывчивость на тапку лучше))) При отпускании педали мгновенный расход 00. Что значит есть отключение форсунок. Заметил торможение двигателем. Расход по трассе дошел до 5,7литра. Хотя были и населенные пункты, и камазы. Которых из за сплошной не обогнать.60-120 км скорость.3 человека в машине и груз. По проге коррекция долговременная стала 0,8. У меня такой сроду не было за 7 лет владения фунтиком. МАФ на ХХ дает 1,67. Что тоже никогда не было. А мы же на эту цифру смотрим и его меняем((( А дело было то в заслонке и доп. воздухе через щели(((.
Ниже скрин езды по пробкам в городе. Естественно пополз средний расход
Специально собрал все и попробовал просто покрутить датчик. в районе 0,56 все стабильно. А в максимуме обороты под 1000 и двигатель жестко работает. А по книге все окей(((
Теперь все 2 датчика выставлены и помечены краской. Как и чудо болтик))) Замигала лампа. Залил 30 л. посмотрим сколько съест теперь.))) Добавлю. По проге форсы показывают теперь на хх прогретом 205. А было 230. Что думаю тоже отразится на расходе. Скорости у меня не пинались и раньше. но теперь слышу переключения только когда срабатывает кик даун)))
PS. В начале еще моих поисков обнаружил случайно странную работу датчика заслонки. При включенном зажигании не заводить. И если плавно нажимать на газ, то примерно в диапазоне2000-3000 оборотов появляется звук зуммера, или как будто реле часто размыкается и замыкается. Проверил на Витце у дочки. Тишина. Написал ребятам в чат в Ватцапе. Есть такие тоже у кого жужжит. Есть у кого нет. Грешил на подгорание дорожки сопротивления в датчике заслонки. Начал искать контракт. Так как второй датчик у меня тоже ведет себя так же. И уже в процессе всех изысканий обнаружил что жужжит не датчик заслонки. А что то в коробке((( То есть клапана. больше там жужжать нечему. Буду с этим разбираться. Вряд ли это их правильная работа. Подумываю снять поддон и глянуть какой именно жужжит)))
Все что написал я собрал в одно видео. Кому интересно-смотрите. Кому нет — я тут все вроде написал.
На этом заканчиваю.
Впереди испытания и изучение других датчиков. Помню двигатель раньше при 70 гр резко снижал обороты до холостых при прогреве. Теперь это происходит давно при 80 гр. Почему? мне не понятно. Менял датчик темпиратуры-без изменений.
Так что еще увидимся
Всем удачи. И не болейте
Восстановление дроссельной заслонки
Всем привет. Сегодня речь пойдет о важности правильной работе дроссельной заслонки. Как мы все знаем с пробегом у машины происходит некий износ «таблетки» дроссельной заслонки — проявляется это в виде просветов на закрытом дросселе:
Чем зазоры будут больше, тем сильнее это будет сказываться на работе авто: не стабильный холостой ход, повышенный расход топлива, худший запуск машины как на холодную, так и на горячую. Итак, после того как я снял дроссель со своей машины, я отмыл его на сухо и посмотрел на просвет и вот что обнаружил:
Изучив мат часть, я выяснил, что на дросселях с завода идет специальный слой напыла, которой герметизирует данные просветы, исключает закусывания заслонки при работе и защищает ее от износа. Но, со временем и частыми мойками дросселя разными жижами, данный слой смывается и происходит данная выработка. Уверен, что каждый сняв свой дроссель и отмыв его, обнаружит не полностью плотное прилегание дросселя. ВНИМАНИЕ! — Речь идет только про машины, у которых НЕ электронная педаль газа, там работа механизма иная и просвет нужен!
Итак, прикладываю вам фото, как заслонка выглядит с завода:
И на своей заслонке, после мытья, можно увидеть место, где этот слой когда то был. Поискав в сети методы восстановлении этого слоя, я нашел специальный состав антифрикционного молибденового состава — именно тот, что используется на заводах! Но, как оказалось, купить его не так просто, да и цена на него высоковата… Но, ради эксперимента и желаемой долгой жизни авто, я нашел где его купить и приобрел:
«Антифрикционное покрытие Molykote D-321R в течение длительного времени не смывается растворителями при техническом обслуживании, обеспечивает плавность хода дроссельной заслонки и четкость ее срабатывания.
Антифрикционное покрытие Molykote D-321R для дроссельных заслонок ДВСВо время работы двигателя дроссельная заслонка загрязняется в основном продуктами сгорания топлива и масляной пылью. Кроме этого, в процессе работы заслонка совершает колебательные движения и постепенно в местах крепления ее оси в корпусе узла появляется выработка. Все это приводит к неустойчивому и трудно поддающемуся регулированию холостому ходу, ухудшению работы двигателя на низких оборотах, при резком их изменении и т.п.
Для эффективного решения возникающих проблем эксплуатации специалистами предложено применение для дроссельной заслонки антифрикционного покрытия на основе дисульфида молибдена Molykote D-321R. Это долговременное покрытие характеризуется высокой адгезией, минимальным испарением и окислением, длительным сохранением эффекта смазки. Кроме того, Molykote D-321R обеспечивает хорошую защиту от фреттинг-коррозии, устойчиво к смыванию, воздействию агрессивных сред и высоких температур.
В процессе эксплуатации двигателя требуется регулярная чистка и промывка дроссельной заслонки, однако в результате удаляются и остатки смазки, что приводит к быстрому износу пар трения узла. Решение — антифрикционное покрытие Molykote D-321R Spray, которое выпускается в удобной аэрозольной упаковке, не имеет запаха и может быть легко нанесено прямо на заслонку.
Опыт применения Molykote D-321R подтвердил его высокую эффективность. По сравнению с другими смазочными материалами это покрытие в течение длительного времени не смывается растворителями при техническом обслуживании, обеспечивает плавность хода дроссельной заслонки и четкость ее срабатывания.
Антифрикционные покрытия Molykote успешно используются в качестве смазки для дроссельных заслонок двигателей внутреннего сгорания ведущими автопроизводителями».
Итак, обклеиваем хорошенько заслонку, чтобы не нанести в те месте, где это не нужно:
Наносил 3 слоя с 20 минутным перерывом между каждым слоем. После этого оставляем ее сушиться в течении 90 минут при комнатной температуре.
После сушки получился вот такой результат:
Вот и все, всем рекомендую проделывать данную процедуру, т.к. после этого машина ведет себя изумительно! Уверенный завод, стабильный холостой ход и вернувшиеся заводские обороты холостого хода). Данную процедуру так же проделал и Роме Astral220
Он остался доволен, можете у него так же спросить отзывы)
Р1558 — «Машина любит ласку и смазку» или чистка и смазка дроссельной заслонки.
P.S. из будущего: 100% решение — это прошивка ЭБУ на свежую прошивку, где исправлен баг. Смазка дросселя — это гомеопатия, но мне помогало. :)) В 2018 году перестало, потом прошился и забыл. Не занимайтесь мракобесием как я. :))
Всем привет. В прошлой записи писал о джекичане Р1558 («Привод дроссельной заслонки, время возврата заслонки в положение limp home выше порогового значения» или «привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна»).
Поискав инфу по этой теме оказалось что паниковать и плакать как девчёнка в телефон официального дилера не надо. 🙂 Всё из-за недостатка (а точнее полного отсутствия) смазки в приводе заслонки. Пруф линк.
Решено было туда заглянуть не откладывая в долгий ящик. Ибо на носу точка не возврата.
Нужно проходить/не проходить (не нужное зачеркнуть) ТО 2 (15000 км или в течении года эксплуатации). Я как конченый домосед накатать 15000 км за год не смог, а время-то подошло. Пока склоняюсь к мысли что за 8000 рублей я и сам посмотрю за своей машиной. Так как кроме замены масла и фильтров, в регламенте одни осмотры, а масло у меня свежее (я за 10000 км уже 2 раза сменил :)), платить за погляделки влом.
Ну это всё лирика, перейдём к делу. 🙂 Снять дроссельный узел оказалось не в пример легче так горячо любимого и ставшего за 2 года родным карбюратора Solex в бывшей девятке. 🙂 Нужна лишь отвёртка, пассатижи и ключ на 10. Очень обрадовало то, что отсутствует подогрев ДУ. Не надо морочиться и затыкать патрубки с драгоценным антифризом. Весомый плюс ЭПГ. 🙂
После снятия ДЗ был приятно удивлён чистотой внутри. Нагар присутствует только в щели ДЗ в закрытом положении. Порывшись в гараже нашёл очиститель карбюратора оставшийся от девятки. Им отлично всё отчистилось.