чем поднять цоколь плитного фундамента
Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства
Фундаментная плита под цокольный этаж – это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.
У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.
Особенности заглубляемой монолитной плиты
Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.
Чем меньше стыков – тем выше герметичность
Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.
При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).
Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.
Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.
Альтернатива кирпичу и бетону
Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.
Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.
Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.
Начинаем с подготовки
Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.
Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:
Что даёт щебёночная подсыпка?
Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?
Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.
Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.
Трамбовка и увлажнение подушки
Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.
Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.
Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.
Очерёдность и нюансы выполнения основных работ
Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.
Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.
Подбетонка
Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.
Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день. Через несколько часов – после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.
Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.
Устройство гидроизоляции под плиту
Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.
Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.
Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.
Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.
Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.
Чтобы не повредить гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.
Вязка каркаса и заливка фундамента
Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.
Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.
Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» – они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.
Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции – ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.
В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.
В течение первой недели, фундамент ежедневно, утром и вечером проливается водой, и ещё через три недели, можно будет приступать к заливке стен толщиной 25 см. В процессе ожидания набора бетоном прочности, рабочие занимаются установкой опалубки и вязкой каркаса под стены с тем, чтобы на 28-й день приступить к их заливке.
Заключение
И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.
Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия – или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.
Цоколь на монолитной плите
Регистрация: 19.01.16 Сообщения: 2 Благодарности: 0
madnezz555
Новичок
Регистрация: 19.01.16 Сообщения: 2 Благодарности: 0
Цоколь на монолитной плите
Полазив по форуму (возможно плохо), находил похожие темы, но суть вопроса так и не была раскрыта. Вопрос заключается в следующем.
Планируется дом из газосиликатных блоков, примерная площадь 260 м. кв.
Была залита монолитная плита. Основание под фундаментом песок средний мелкий. УГВ было на 1,7 от уровня земли. Хотя в 10 участках делали геологию и в отчете вода находится в уровне 0,5 м. Был снят растительный слой 40 см. и сделана подушка замены. Геотекстиль дорнит 400, песок средней крупности 20 см с уплотнение, гранитный щебень 20 см с уплотнением, потом подбетонка 10 см из раствора М150, а затем сама плита 30 см из бетона В25, армирование плиты следующее (нижний слой сетка из арматуры А500, ячейка 150х150, верхний слой арматура А500, ячейка 200х200). Сейчаст плита находится в раскрытом котловане, но по весне будет сделана утепленная отмостка. Плита торчит на 15 см от проектной отметки земли после планировки участка. Для оптимального решения планировался небольшой цоколь, но возник вопрос. Выпуски под него не делал, т. к. планировал делать из блоков ФБС. После анализа стоимости цоколя из блоков ФБС вышла примерная стоимость, как сделать цоколь из бетона В22,5. Высота цоколя рассматривалась 0,5 м. армирование цоколя планируется выполнить из 4 стержней 12 мм арматуры, с обвязкой хомутами из арматуры 8 мм. Но возник вопрос как связать цоколь с монолитной плитой
Одна возникла идея:
Перфоратором сделать отверстия глубиной 15 см в плите и забить туда арматуру. Но какой лучше сделать шаг данных отверстий?
И еще есть один вопрос, не по теме и не в той ветке. но чтобы не плодить темы задам тут.
Есть проем 5,5 метров под гараж, сверху будет опираться второй этаж и крыша. Перекрытия сборно монолитные из блоков, т. к. являются самым оптимальным для конструкции и планировки дома. Но возникается единственное как и чем перекрыть проем?
Регистрация: 19.01.16 Сообщения: 2 Благодарности: 0
madnezz555
Новичок
Регистрация: 19.01.16 Сообщения: 2 Благодарности: 0
Забыл добавить, ширина цоколя 400 мм
Регистрация: 11.03.13 Сообщения: 200 Благодарности: 79
Dead21
Живу здесь
Регистрация: 11.03.13 Сообщения: 200 Благодарности: 79 Адрес: Кисловодск
связывать не нужно. плита сама прижмется под собственным весом и весом дома.Монолитная, железобетонная балка. Параметры и расчеты к конструктору.
Регистрация: 25.11.11 Сообщения: 11.918 Благодарности: 30.046
СТАСНН
Строю энергоэффективные дома
СТАСНН
Строю энергоэффективные дома
Регистрация: 25.11.11 Сообщения: 11.918 Благодарности: 30.046 Адрес: Нижний Новгород
Красный полнотелый кирпич, кладка в полтора кирпича (380 мм). Внутрь песок + пенопласт и стяжка…
Регистрация: 16.03.16 Сообщения: 68 Благодарности: 2
Maxim99
Живу здесь
Регистрация: 16.03.16 Сообщения: 68 Благодарности: 2
@madnezz555, День добрый. Так же нуждаюсь в заливке цоколя. Как сделали?
Цоколь на монолитной плите — можно его не делать, а хорошо гидроизолировать первый ряд блоков
Добрый день. Подскажите пожалуста, собираюсь строить дом из газобетона, прошлым летом был сделан фундамент в виде млкозаглубленной монолтной железобетонной плиты, 9.9х8.3. Грунт суглинистый, под фундаментом был выкопан котлован и сделана засыпка песком примерно 40 — 50 см, получилось, что фундамент находится на возвышенной площадке. В этом году хочется сделать стены, так вот вопросы: обязательно ли делать цоколь на плите под стены и можно ли его делать? Можно ли его не делать, а вместо этого хорошо гидроизолировать по периметру плиту и первый ряд блоков? Зранее спасибо.
Ильнур Форумчанин
Регистрация: 23.11.07 Сообщения: 813 Лайки: 0
Назначение цоколя — защита конструкций здания от воздействия тающего снега, брызгов дождя и механических. Высота назначается от 30 до 100 см в зависимости от «аппетита и вкуса». Если Вас устраивает Ваша высота, пожалуйста.
Гидроизоляция (барьер) устраивается между фундаментом и цоколем для отсечения капиллярного подъма влаги. Такой же барьер желательно устроить между цоколем и стеной. У Вас же цоколя нет. Но можно часть кладки (1-2 ряда блоков) рассматривать как цоколь в смысле гидроизоляции.
В смысле мехзащиты — нефиг у стены механические телодвижения совершать.
Шишкин Активный участник
Регистрация: 03.12.07 Сообщения: 71 Лайки: 0
Вопрос: монолитная фундаментная плита выше уровня земли?если да, то на сколько
А Ильнур опять жжжжжет «Назначение цоколя — защита конструкций здания от воздействия тающего снега, брызгов дождя и механических»….особенно от брызгов ДОЖДЯ))
Спасибо за ответ. Понятно. Еще маленький вопрос в догонку, плита имеет в неокторых местах неровности — углубления с перепадом примерно 2-3см (в одном углу немного нехватило бетона при заливке, чтобы выровнять поверхность, хотя брали с запасом). Чем лучше выровнять поверхность (если класть блоки на плиту без цоколя), каким составом, просто раствором или может быть купить какую-нибудь готовую смесь, площадь там не большая, не раскрошится ли под весом стен?
2.) Газобетон по-любому надо облицовывать!
4.) в зависимости от предпологаемой конструкции пола имеет смысл всё-таки немного оторвать газобетон от плиты, исключив при этом мостики холода (разбить ленту цоколя на 2 части между ними пенопласт 8-10 см)
Да, плита выше уровня земли, толщина плиты 25 см. Она заглублена сантиметров на 10.
С облицовкой понятно, а если сделать гидроизоляцию нижней части стены, не отразится ли это негативно на блоках, они же типа «дышат», не запрет ли эта гидроизоляция влагу внутри блоков?
Пол предполагаю сделать по деревянным лагм, пространство под полом, думаю надо чем-нибудь заполнить для теплоизоляции.
Милая дискуссия о цоколе. А как насчёт того, что Андрей планирует «в этом году сделать стены». Т.е. этот фундамент (кстати надеюсь он с двойным пространственно связанным армированием при такой толщине) без теплоизоляции со стеновой нагрузкой ещё раз через зиму планируется пропустить? Рисковано, товарищ. Плита не малая. Какова этажность?
Плита естественно с двойным пространственным армированием, усиленным под несущими стенами. Этажность … первый этаж стены из газобетона., второй мансардный, перекрытия по деревянным балкам, маленький такой домик
Что вы имеете ввиду «без теплоизоляции со стеновой нагрузкой ещё раз через зиму «? Насколько велик риск? Какую нужно сделать теплоизоляцию, снаружи по периметру и внутри?
Я имел ввиду сопротивление морозному пучению грунтов. Хорошо было бы под плиту пенопласта настелить, тогда грунт не промерзал бы вообще. Но 25 см толщины при армировании и 9Х9 должна выдержать без проблем. но на всякий случай я бы укрыл плиту на зиму, если и правда без крыши будет.
Я так понимаю, что всё остальное у Вас есть. Сушилка обычно входит в линию экструзии и нужна для сушки поликарбоната до допустимых величин, хотя некоторые производители экструдеров предлагают вариант с удалением влаги через клапаны в самом экструдере. Производители оборудования здесь бывают каждый год на выставках — «интерпластика» например. Самый известный из итальянцев Omipa, но я думаю в интернете их найти запросто.
А чем бы её таким укрыть? И если оставить на зиму без крыши, хотя очень не хочется этого делать, насколько у дома велики шансы пережить зиму, и можно ли эти шансы повысить? Просто фин. ресурсы ограничены и хочется определить рамки разумной экономии.
Ответов: 1 Просмотров: 2 967
Ответов: 3 Просмотров: 7 858
Ответов: 2 Просмотров: 4 106
Ответов: 8 Просмотров: 15 230
Ответов: 18 Просмотров: 6 091
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум
Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства
«Скелет» плитного фундамента
Фундаментная плита под цокольный этаж — это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.
У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.
Особенности заглубляемой монолитной плиты
Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых — то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.
Чем меньше стыков — тем выше герметичность
Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.
При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).
Цокольный этаж на плитном фундаменте
Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.
Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.
Альтернатива кирпичу и бетону
Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.
Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.
Стены из блоков УДБ
Осуществлять контроль нужно сразу — ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.
Начинаем с подготовки
Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный — на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.
Для чего и как всё это делается — об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:
Песчаная подготовка под фундамент
Что даёт щебёночная подсыпка?
Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?
Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.
Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.
Трамбовка и увлажнение подушки
Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.
Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.
Песок ровняют бульдозерами и проливают водой
Уплотнение песчано-гравийной отсыпки виброплитой
Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой — теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.
Очерёдность и нюансы выполнения основных работ
Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи — это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.
Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.
Подбетонка
Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.
Армирование полимерной арматурой
Выпуски арматуры в подбетонке, обеспечат её прочное сцепление с фундаментом
Поверхность бетона ровняют виброрейкой
Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день. Через несколько часов — после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.
Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.
Устройство гидроизоляции под плиту
Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.
Выполняется наплавляемая гидроизоляция
Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.
Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.
Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.
Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй — продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.
Чтобы не повредить гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.
Вязка каркаса и заливка фундамента
Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.
Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры — так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.
Фиксация арматуры в проектном положении
Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» — они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.
Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции — ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.
Заполнение опалубки бетоном
Распределение и уплотнение бетона
В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.
Опалубка под заливку стен
В течение первой недели, фундамент ежедневно, утром и вечером проливается водой, и ещё через три недели, можно будет приступать к заливке стен толщиной 25 см. В процессе ожидания набора бетоном прочности, рабочие занимаются установкой опалубки и вязкой каркаса под стены с тем, чтобы на 28-й день приступить к их заливке.
Заключение
И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.
Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия — или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.