чем подкормить чернику в июле
Черника
Черника — низкорослый однолетний кустарник семейства вересковых с вкусными и полезными ягодами дымчато-синего цвета. Обычная лесная черника не приживается на дачных сотках, но, благодаря селекционерам, такие сорта, как spartan, bluecrop и earliblue теперь можно запросто выращивать в саду и вволю лакомиться низкокалорийными ягодами, богатыми калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором, железом, марганцем, цинком, медью, селеном, аскорбиновой и пантотеновой кислотами, а также витаминами А, С, В1, В2, В4, В5, В6, РР, Е.
Польза
Общеизвестно, что ягоды черники благоприятно влияют на остроту зрения. Отвар из черники применяют для лечения хронического ревматизма, фарингитов, ангины, желудочных расстройств и поносов. Замечен положительный эффект при употреблении ягод при экземах, ожогах и язвах. Сушеные ягоды, заготовленные впрок, помогут бороться с диареей и циститом, их включают в состав оздоровительных чаев.
Но не менее полезны и листья черники: они применяются при болезнях почек, снижают уровень сахара в крови. Отвар из листьев хорошо зарекомендовал себя при лечении геморроя.
Что же нужно знать, чтобы «прописать» эту чудо-ягоду у себя на участке?
Место
Место для посадки черники должно быть солнечным, влажным и слегка притененным. Если же тени нет, растению потребуется дополнительное опрыскивание 3-4 раза в день. Черника прекрасно себя чувствует на кислых грунтах (не менее 4-5 рН).
Посадка
Размножение
Семенами. Извлеките из черники семена, а затем промойте и просушите их. Прорастите их в подготовленных емкостях с почвенной смесью (первые ростки проявятся уже через 2 недели) или используйте готовый грунт PETER PEAT «Для хвойных растений» линии HOBBY. Годовалые саженцы в начале осени можно пересаживать в открытый грунт, но лучше приживаются трехлетние.
Черника – убежденный водохлеб, без обильного полива ее ягоды будут сухими и безвкусными, а недостаток солнечного тепла сделает плоды кислыми. Подкормку же органическими веществами лучше отложить до осени, проводя ее 1 раз в год.
Как вы поняли, черника неприхотлива, плодоносна и при правильном уходе подарит вам не только обильные урожаи, но и здоровье. Ваше здоровье – в ваших руках!
Голубика садовая: мои секреты невероятных урожаев
Чтобы ежегодно получать стабильный урожай сладкой голубики, нужно знать несколько хитростей по посадке и уходу за растениями. Охотно с вами делимся правилами выращивания этой чудо-ягоды!
Подготовка к посадке голубики занимает много времени. Ведь мы сажаем надоло, а не на 1-2 года. Поэтому подготовить место для посадки необходимо тщательно и по всем правилам.
Урожай голубики зависит и от подкормок, так что внимательно изучите мои советы по выращиванию садовой голубики.
1. Используйте только кислую почву
Компост и навоз категорически нельзя! На плодородной почве голубика расти будет, но не будет плодоносить.
Голубике необходима кислая почва, pH от 4 до 5,5. Голубика любит солнечное место, защищенное от ветров. Любит влажную почву. Голубика не любит застоя воды. Если выращивать голубику в темном месте, не солнечном, то она будет расти, но будет мелкая и кислая. Сахара такая голубика не наберет.
Самая лучшая почва для голубики – торфяная.
2. Заранее готовьте грядки под голубику
Грядки копаем в августе, сажаем голубику в конце сентября. Грядка должна постоять 1-2 месяца, так как торф и еловый субстрат рыхлые, им надо осесть.
Как сделал я. Выкопал яму 3 на 3 м глубиной 50-60 см. Использую такой состав почвы: рядом с моей дачей находится болото и сосново-еловый лес. С болота я брал верховой торф желто-бурого цвета. Из леса – верхний слой кислого елового-соснового субстрата. Также на местной лесопилке я набрал грубых еловых опилок и измельченной коры сосны.
Выкопав яму, я уложил на дно и по бокам ямы полиэтиленовую пленку. Проткнул ножом несколько раз ее снизу. Это нужно для того, чтобы внешний слой земли со временем не смешивался с кислым слоем внутри голубичной ямы. Заполнив яму болотно-лесной почвой с опилками, в место посадки самого саженца я уложил специальный торф, купленный в магазине, на 9 саженцев голубики понадобилось 3 тюка торфа по 100 литров каждый.
3. Подготавливайте саженец голубики перед посадкой
На площади 9 м 2 я посадил 9 кустов. Мои сорта: Нортланд, Блюкроп, Хардиблю, Дюк.Перед посадкой голубики в ЗКС, пакет с саженцем погружаю в воду на полчаса, чтобы он напитался влагой. Корни после этого необходимо размять руками, ведь там образовался ком.
Высаживать неподготовленный саженец голубики нельзя. Так как в коме корни будут плохо развиваться и саженец может вообще погибнуть. Саженец высаживаю на 5 см ниже обычного уровня, так как образуются дополнительные корни. Кусты хорошо поливаю.
4. Покупайте саженцы только в проверенном месте
Саженцы я покупал в ботаническом саду города Минска. Можно покупать голубику в крупных питомниках, в ботаническом саду Минска или в НИИ плодоводства. У непроверенных продавцов можно купить, и так часто бывает, пересортицу (так было с моими соседями по даче).
5. Подберите соседей для голубики
6. Правильно ухаживайте за голубикой
Со временем, на следующий год, 3-4 раза в год я использую покупные специальные минеральные подкормки, специализированные для голубики.
Уход за голубикой заключается в прополках, рыхлении почвы, подкормках, обрезке. На зиму кусты голубики я не укрываю.
Полив голубики – 2 раза в неделю по 1 ведру (10 л) на куст.
В период плодоношения – с июля по август – полив 4 раза по 10 литров в неделю, учитывая дожди. В это время происходит закладка цветочных почек на следующий год.
Если стоит жаркая погода, больше +30 °C, голубика любит утреннее или вечернее опрыскивание простой водой по листу.
Голубика дает очень высокие урожаи при правильном уходе
7. Подкормки и сера
Также использую 2 раза в год весной и осенью – специальное удобрение – гранулированную серу (желтого цвета маленькие таблетки) – разлагаясь под кустом голубики, сера снижает pH почвы. Сера начинает «работать» через полгода после внесения в почву. Сера для закисления почвы под голубику используется как элемент номер один.
Гранулированная сера, постепенно разлагаясь в почве, на долгий срок обеспечивает почву кислой средой, работает примерно полгода. Сера эта является чистым элементом, не содержит примесей, хлора, натрия и тд. Не только позволяет усвоить голубике другие микроэлементы, но и улучшает вкус ягод, аромат, повышает сопротивляемость голубики практически ко всем болезням.
Вносим серу, в зависимости от концентрации и веса гранул — по инструкции, обычно я вношу 2-3 столовых ложки под одно растение один раз в полгода — глубокой осенью и весной. Попутно с серой я покупаю микроэлементы специальные для голубики, например, Лифдрип голубичный.
Как сказывается недостаток микроэлементов:
При хорошем уходе голубика быстро вступает в плодоношение
8. Обрезка
Первый год ничего не трогаю. Все растет само по себе.
Обрезку проводят осенью и/или весной. Я провожу только осенью. Так как весной у меня куча дел с виноградом и времени на голубику просто нет. Правила обрезки просты: удаляем нулевые побеги, то есть те, которые без плодовых почек, это заметно на глаз. Побеги старше 4-5 лет удаляем тоже все. Оставляем зимовать 5-8 побегов всего. Удаляем побеги в горизонтальном положении. Удаляем поврежденные верхушки побегов. Удаляем побеги ниже 30 см от почвы.
Формируем побеги со второго года. Первая обрезка ранней весной – оставляем самые сильные 5-6 веток. Остальное все вырезаем. Каждый год оставляем 5-8 веток, самых сильных. Старые ветки, ослабленные, высохшие, поврежденные – удаляем.
9. Подготовка к зиме
Осенью подготовка включает профилактическую обрезку, удаление лишних веток (доводим количество до 5-8 штук на куст), подкормку в виде серы. И все.
Автор статьи: коллекционер плодовых растений Андрей Маткин, г. Новополоцк, Беларусь: andrey_base@mail.ru
Посадка черники на участке: уход за культурой, отличия от голубики
Черника – многолетняя культура, за ягодами которой мы привыкли ходить в лес. Однако, для любителей черники есть хорошая новость: кустарник черники можно посадить и на дачном участке. Опытные садоводы делятся двумя основными способами посадки черники на участке: «окультуренный» и «дикий», назовем их так. Вы можете приобрести саженцы черники в садовом магазине, или пойти в лес и, выкопав куст, перенести его к себе на участок. Разумеется, я рекомендую вам поступить правильно, и приобрести саженцы в магазине, тем более, что кустарник, привыкший к условиям в лесу, совсем не факт, что легко приживется к другим условиям на вашем участке.
Посадка черники
Многие садоводы и любители ягод по неопытности путают чернику и голубику. Я в предыдущей статье рассказала про посадку голубики на дачном участке, в этой статье мы найдем с вами схожие и отличающиеся моменты этих двух культур. И начнем с процедуры посадки черники.
Условия выращивания черники
Для того, чтобы культура росла здоровой, крепкой, обильно плодоносила и не снижала темпов урожая спустя годы, необходимо создать подходящие условия для нее, учитывающие климатические условиям на ее родине или в место обитания в природе.
Ознакомьтесь с особенностями процедуры перед тем, как начинать посадку черники.
Уход за черникой
Для получения обильного и вкусного урожая, необходимо обеспечить правильный уход за черникой, заключающийся в нескольких регулярных и понятных процедурах.
Для размножения черники садоводы используют один из трех распространенных способов.
Сходства и различия черники и голубики
Как стало ясно из статьи, выращивание черники и голубики – весьма схожий процесс. Часть садоводов даже считают, что черника – это высокорослый сорт голубики. Называть так эти культуры не совсем правильно, но отрицать тотальную схожесть бесполезно. Предлагаю подвести некий итог, найти различия черники и голубики.
Пожалуй, помимо выявленных различающихся качеств, найти другие уже не удастся.
Существует еще одно схожее качество у этих двух культур: польза ягод черники и голубики. Являясь природными антиоксидантами, они полны витаминов, положительно влияют на зрение и иммунитет человека. А поскольку выращивание кустарников не отнимает много сил, посадка культур на участке является простейшим способом профилактики вирусных заболеваний.
Голубика и Черника на садовом участке
Содержание:
Голубику начали культивировать как ягодное растение более 100 лет назад (в Северной Америке), а чернику выращивают только как декоративный кустарник (в Западной Европе).
В России голубику и чернику собирают в лесах Верхневолжья, Карелии, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Они растут даже на Крайнем Севере, а черника одного из видов встречается на Кавказе.
↑ Голубика
Голубика (гонобобель) относится к роду Vaccinium семейства брусничные (Vacciniaceae).
↑ «Портрет» Голубики
Голубика, подразделяемая на высокорослую и низкорослую, представляет собой многолетний листопадный кустарник.
↑ Биология
Голубика различается размерами куста.
Надземные побеги слегка ребристые, блестящие или матовые, подразделяются на побеги ветвления и побеги формирования.
Цветковые почки сферической формы, намного крупнее ростовых, располагаются на концах побегов ветвления.
Соцветия. Кистевые соцветия располагаются на концах побегов. В соцветии — 5—12 цветков. Цветок колокольчатый, с четырьмя-пятью отогнутыми зубцами, белый или бледно-розовый. Цветет в мае.
Плод. Съедобная ягода округлой, пятигранной или сплюснутой формы, светло-голубой, голубой или темно-голубой с сизым налетом окраски, с многочисленными семенами. Размеры ягод зависят от сортовых особенностей и положения в кисти. Мякоть белая, плотная или средней плотности. Кожица плотная или средней плотности. Вкус ягод в основном кисло-сладкий, бывает сладким. У голубики многих сортов плоды обладают очень приятным сильным ароматом, у части сортов он слабый, а у некоторых отсутствует совсем.
↑ Свойства
Сахара, кислоты, пектиновые и дубильные вещества, обусловливающие вкус ягод, возбуждают аппетит, усиливают отделение желудочного сока и сока поджелудочной железы, стимулируют перистальтику кишечника. Содержание в ягодах голубики пектиновых веществ позволяет использовать их для лечения желудочных заболеваний и как профилактическое средство для защиты организма человека от радиоактивных элементов и тяжелых металлов.
В семенах голубики накапливается до 32% жирного масла, а в листьях более 10% танинов.
Ягоды голубики способствуют снижению аллергической реакции, вызванной применением лекарств. Высокорослая голубика практически никогда не вызывает аллергических реакций, поэтому ее можно включать в рацион детей-аллергиков.
↑ Разновидности голубики
Собственно голубикой считаются 26 видов рода Vaccinium с характерной голубой ягодой, покрытой сизым восковым налетом, с белой или желтовато-зеленоватой мякотью.
В Северной Америке введены в культуру четыре вида голубики: голубика узколистная (У. angustіfolium), или голубика Ламарка (У. lamarkii)\ голубика щитковая (V. corymbosum); голубика южная (У. australe) и голубика Эши (V. ashei). На их основе созданы зимостойкие сорта с высотой куста от 0,6-0,9 м до 1,8-2,0 м. В России окультуриванием голубики болотной, или топяной занимается Центральный Сибирский ботанический сад (г. Новосибирск), где к настоящему времени зарегистрированы восемь сортов этого вида.
Голубика подразделяется на высокорослую, низкорослую и «кроличий глаз», или южную, которую выращивают только на юге США (штаты Флорида, Джорджия, Алабама).
↑ Высокорослая голубика
Голубика высокорослая, или голубика Ковилла (V.х covilleanum), впервые была введена в культуру в 1906 году американским ботаником Фредериком Верноном Ковиллом, который создал на ее основе 15 сортов. В дальнейшем последователи Ковилла из его сеянцев получили еще 15 сортов. С тех пор голубику выращивают в США в промышленных масштабах. В 1926 году приступили к сортоиспытанию голубики и в Канаде. Сегодня по всей Северной Америке эта культура занимает 17 600 га, на которых ежегодно собирают 154 880 тонн ягоды.
↑ Низкорослая голубика
Низкорослая голубика зимой полностью засыпается снегом и не подмерзает, поэтому она распространяется на север гораздо дальше высокорослой. Для вызревания ягод растению требуется около 120 дней с температурой выше 10°С.
Низкорослую голубику начали культивировать в Канаде в 1930-е годы. Из дикорастущих популяций было отобрано множество перспективных форм. В результате их гибридизации был получен целый ряд полувысоких сортов, которые по ряду признаков соответствуют сортам высокорослой голубики.
↑ Голубика болотная, или топяная
↑ Выращивание голубики
↑ Посадка
↑ Выбор участка и подготовка почвы
Голубика любит легкую, очень кислую почву, которую можно подготовить на любых садовых участках, в том числе и там, где ранее выращивались другие культуры. Для этого используют верховой торф, который является идеальным субстратом для выращивания голубики. Но его можно смешивать с листвой, опавшей хвоей, корой и опилками в любых пропорциях. Необходимый уровень кислотности (pH 3,5-4,5) полученного субстрата достигается путем внесения серы (50-100 г/м2) или полива подкисленной водой (10 л воды на 1 м2). Для подкисления воды можно использовать лимонную или щавелевую кислоту (одна чайная ложка на 3 л воды), 9%-ную уксусную или яблочную (100 мл на 10 л воды) либо серную кислоту (одна капля на 1 л воды) или готовый электролит для кислотных аккумуляторов (50-100 мл на 10 л воды).
Под голубику отводят защищенные от холодного ветра, хорошо освещенные и прогреваемые солнцем участки, прикрытые с северной стороны высоким забором или деревьями и кустарниками.
Для посадки готовят участок целиком или отдельные ямы для каждого куста. На дно посадочной круглой ямы диаметром не менее 60 см и глубиной 40 см укладывают дренаж слоем 5-7 см и заполняют ее подготовленным кислым субстратом, который затем перемешивают, добавляя 40-60 г серы, и уплотняют. На тяжелых суглинистых или глинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (15-20 см). Саженец в этом случае заглублять не стоит. После посадки почву мульчируют опилками слоем 10-15 см (на глинистой почве корневая система должна быть на уровне поверхности почвы, чтобы лишняя вода могла стекать в междурядья).
↑ Посадочный материал и схема посадки
Лучше выбирать двухтрехлетние саженцы с закрытой корневой системой, размещая их на расстоянии 0,6-2,0 м с учетом размеров взрослого куста высаживаемого растения. При посадке куст можно заглубить на 5-6 см. Если корни плотно оплели землю, то корневой ком нужно немного размять руками, а корни внизу слегка разделить и расправить горизонтально, чтобы через несколько лет растение не погибло (корни подгибаются внутрь вместо того, чтобы разрастаться вширь). Перед посадкой или сразу после нее на растении рекомендуется удалить все плодовые почки. Засыпают саженец предварительно подготовленной почвой, обычно не внося удобрений.
↑ Полив
Голубика нуждается в умеренном увлажнении. Ее желательно поливать хотя бы дважды в неделю (одно ведро воды на взрослый куст), не допуская пересыхания, особенно во время созревания ягод, когда происходит закладка цветковых почек, формирующих урожай будущего года. В жару растения нужно не только чаще поливать (можно каждый день), но и опрыскивать их дважды в день (в 12 и 16 часов) из шланга или из лейки с ситечком прямо по растениям. В прохладную и дождливую погоду поливы прекращают.
Голубика страдает не только от недостатка влаги, но и от ее избытка, что приводит к вытеснению из почвы воздуха, нарушению жизнедеятельности и даже гибели корней. Поэтому на участке нужно предусмотреть дренаж для отвода лишней воды.
↑ Регулирование уровня pH
↑ Подкормка
Голубику нельзя подкармливать органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, компостом). Этим вы их погубите. Кроме того, под кусты не следует вносить много азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не спровоцировать рост побегов поздней осенью.
↑ Мульчирование
Голубику нужно обязательно один раз в два-три года мульчировать соломой, перепревшей листвой, хвоей, а лучше опилками (особенно хвойных пород) или корой. При первом мульчировании насыпают 5-15-сантиметровый слой, а при повторном достаточно 5-7-сантиметрового.
Почву под кустами голубики нельзя рыхлить на глубину более 3 см, чтобы не повредить корни растений и не лишить их воды и питания.
↑ Защита от морозов
↑ Обрезка
Для того чтобы кусты голубики как можно дольше обильно плодоносили, их нужно регулярно обрезать ранней весной, пока не распустились почки (в марте). Срезанный материал следует сжигать. В зависимости от возраста куста обрезка имеет свои цели и особенности.
Обрезка взрослых растений продлевает им жизнь (до ста лет) и обеспечивает хороший урожай.
Слабая обрезка предусматривает:
Начиная с четвертого года выращивания ежегодно удаляют:
Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Самые крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Для большинства сортов характерно слишком обильное плодоношение. Если не удалять часть цветковых почек, ягоды будут мельче, кроме того, новых мощных побегов окажется недостаточно для формирования урожая следующего года.
Степень обрезки зависит и от интенсивности побегообразования, поэтому чем больше побегов, тем сильнее обрезают куст (например, сорт «Ранкокас»), и наоборот (например, сорт «Стенли»).
Обрезка зависит также от типа куста: прямостоячие следует прореживать в середине, а у раскидистых необходимо удалять нижние пониклые ветви. У голубики некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размера ягод, причем степень обрезки зависит от числа цветковых почек на них. Так, голубика сортов «Уэймут», «Конкорд», «Стенли» требует незначительной обрезки, тогда как у сортов «Кэбот», «Пайонир» следует сохранять на побеге лишь 3-5 цветковых почек.
↑ Особенности выращивания голубики
↑ Низкорослая голубика
Низкорослой голубике, как и ее высокорослой родственнице, требуются полив, подкормка, прополка, защита от вредителей, болезней и заморозков, а также омоложение посадок для сохранения их продуктивности. Однако продуктивность отдельных скелетных ветвей у низкорослой голубики, в отличие от высокорослой, снижается гораздо быстрее, поэтому необходимо чаще проводить омоложение посадок.
Омоложение посадок осуществляется путем выжигания или обрезки.
↑ Выжигание
Это самый простой способ удаления старой поросли, который позволяет не только бороться с сорняками и вредителями, но и отчасти заменяет обрезку. Обычно площадь, предназначенную для выжигания, делят на три части и выжигают ежегодно по одной из них. На сравнительно молодых плантациях голубики выжигание лучше проводить раз в два года для увеличения густоты стояния растений, однако нужно помнить, что урожай на обработанной площади можно ожидать только через год (спустя примерно 15 месяцев). Если же выжигание проводить один раз в три года, то за этот период удастся собрать два урожая, но второй, как правило, оказывается меньше первого.
При выжигании растений низкорослой голубики новый прирост образуется из почек, расположенных на подземных частях стебля. Как правило, вместо каждого старого стебля образуется один или два новых. Выжигание лучше проводить весной, когда снег на открытых участках уже растаял, а трава еще не проросла. Но можно и раньше, пока растения еще не тронулись в рост. Земля на плантации должна быть влажной или замерзшей, чтобы не повредить верхний слой почвы, а также корневые шейки и корни голубики. Важно провести выжигание всей площади, не оставляя никаких «островков», так как старые растения служат убежищем для вредителей.
Для выжигания обычно используют сено или солому, которые разбрасывают по плантации. Для предотвращения пожара вначале выжигают кусты по периметру, а затем основную площадь посадки.
↑ Обрезка
Обрезка низкорослой голубики проводится один раз в два или три года (как и выжигание). При этом ранней весной или поздней осенью посадки срезают на пень, как можно ниже к поверхности почвы. Для этой цели применяют либо специальные косилки, либо пилы. Срезанные побеги сжигают.
↑ Внесение минеральных удобрений
Минеральные удобрения можно вносить ранней весной, за 7-10 дней до того как растения тронутся в рост. Если выжигание проводят один раз в три года, то внесение удобрения в год, предшествующий выжиганию, или в год выжигания обычно приводит к заметному повышению лишь первого урожая. При внесении удобрений весной первый урожай будет несколько меньше, зато второй может оказаться вдвое больше. Если выжигание проводят через год, то минеральные удобрения следует вносить весной того года, когда произведено выжигание.
↑ Болотная или топяная голубика
По способу выращивания культура голубики болотной (топяной) представляет собой промежуточный вариант между высокорослой и низкорослой.
При посадке на постоянное место двухлетних саженцев плодоношение начинается на второй-третий год. Товарный урожай образуется через 3-4 года после посадки. Каждые 10-15 лет необходимо проводить омолаживающую обрезку, периодически удаляя старые, слабо плодоносящие ветви (как у высокорослой голубики) либо обрезая на пень (как у низкорослой). Но обрезку на пень делают реже, так как нарастание куста у голубики болотной происходит гораздо медленнее, чем у голубики других видов.
↑ Выращивание голубики в контейнерной культуре
Голубику можно выращивать и в контейнерной культуре. Этот способ, давно известный за рубежом, имеет некоторые преимущества по сравнению с выращиванием в открытом грунте: на 50-70% снижается потребность в субстрате, контейнеры можно переносить с одного места на другое, что позволяет легко и быстро изменять облик участка или зимнего сада. К тому же контейнеры с голубикой можно поместить в пленочную теплицу для получения раннего урожая или защиты от заморозков.
Контейнеры для голубики должны быть достаточного объема (глубиной 40-50 см и шириной 70-80 см и больше) и иметь отверстия для стока воды. Контейнер заполняют торфопесчаной смесью и высаживают в нее один куст голубики. Поверхность мульчируют опилками. Регулярно поливают, не допуская пересыхания или переувлажнения земляного кома. На зиму емкость укрывают любым подручным материалом для защиты корневой системы от вымерзания. В бесснежные зимы желательно укрыть весь куст спанбондом, чтобы не допустить обмерзания побегов.
↑ Сорта голубики
Из всех известных сортов голубики разных видов (около 200) для нас наибольший интерес представляют сорта высокорослой и низкорослой голубики, в том числе и голубики болотной (топяной).
↑ Высокорослая голубика
БЛЮДЖЕЙ (Bluejay). Сильнорослый, быстрорастущий, прямостоячий, с длинными рыхлыми кистями куст высотой 1,5—1,8 м. Ягоды начинают созревать в середине июля. Урожай регулярный
3,5-6,0 кг с куста. Ягоды средние, светло-синие, очень плотные, с маленьким рубчиком, приятного, слегка кисловатого вкуса; не растрескиваются, после созревания долго не опадают.
БЛЮКРОП (Bluecrop). Самый популярный сорт. Среднерослый, слегка раскидистый куст высотой 1,2-1,8 м. Ягоды начинают созревать в начале третьей декады июля. Урожай регулярный, высокий, 6-9 кг с куста. Ягоды крупные (18-20 мм в диаметре), светло-голубые, прочные, с очень маленьким рубчиком, высокого качества, очень хорошего вкуса.
Сорт требует сильной обрезки.
Приземисто-широкий, относительно низкий куст высотой 0,9-1,2 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде июля. Урожай регулярный, высокий, 4,5-9 кг с куста. Ягоды средние (12-15 мм в диаметре), темно-голубые, с широким рубчиком, плотные, очень хорошего вкуса.
Прямостоячий, слегка раскидистый куст со средними кистями высотой 1,5-2,1 м. Ягоды начинают созревать в середине августа. Урожай регулярный, высокий, 4-8 кг с куста. Ягоды очень крупные (более 20 мм в диаметре), светло-голубые, плотные, очень ароматные, мягкого кисловатого вкуса; не осыпаются и не растрескиваются в сырую погоду.
Сорт отличается устойчивостью к вирусным болезням.
ДЖЕРСИ (Jersey). Сильнорослый, прямостоячий, широкий куст высотой 1,6-2,0 м с длинными рыхлыми кистями и крупными листьями. Ягоды начинают созревать во второй декаде августа. Урожай 3-6 кг с куста. Ягоды средние (16 мм в диаметре), светло-голубые, округлые, сплюснутые, плотные, со средним рубчиком, очень хорошего вкуса и качества.
Сорт отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к поздневесенним заморозкам, а также к вирусу красной кольцевой пятнистости. Один из лучших сортов-опылителей.
ДЮК (Duke). Слаборослый куст высотой 1,2-1,8 м. Ягоды начинают созревать во второй декаде июля. Урожай регулярный, высокий, 6-8 кг с куста. Ягоды очень крупные (17-20 мм в диаметре), светло-голубые, плотные, хорошего вкуса, который улучшается при охлаждении.
Сорт отличается морозостойкостью и устойчивостью к заморозкам.
Один из лучших новых сортов. Куст с одиночными кистями высотой 1,5-1,8 м. Ягоды начинают созревать во второй декаде августа. Урожай регулярный, высокий, 6,5-9,0 кг с куста. Ягоды крупные (18-20 мм в диаметре), голубые, плотные, с маленьким рубчиком, очень хорошего вкуса.
Сильнорослый, плотный куст с очень компактными кистями высотой 1,5—1,8 м. Склонен к загущению и чрезмерному плодоношению. Ягоды начинают созревать во второй декаде августа. Урожай регулярный, 4-6 кг с куста. Ягоды средние (13-15 мм в диаметре), светло-голубые, сильно сплюснутые, хорошего вкуса, сладкие, без аромата.
Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к болезням, а также мощным побегообразованием. Требует ежегодной осветляющей обрезки. Легко размножается.
СПАРТАН (Spartan). Сильнорослый, прямостоячий куст высотой 1,5-2 м. Ягоды начинают созревать во второй декаде июля. Урожай средний, 4,5-6 кг с куста. Ягоды крупные (16-18 мм в диаметре, с третьего сбора становятся мельче), светло-голубые, плотные, ароматные, приятного кисловатого вкуса. Ягоды пригодны для транспортировки.
ТОРО (Того). Компактный куст высотой 1,8-2 м, напоминающий куст сорта Блюкроп. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа одновременно с сортом «Блюкроп». Урожай регулярный, высокий (6-9 кг с куста), убирают в два сбора. Ягоды средние, красивой окраски, хорошего вкуса.
ЭЛИЗАБЕТ (Elizabeth). Сильнорослый, раскидистый, прямостоячий куст высотой 1,6-1,8 м с рыхлыми кистями и побегами характерной красной окраски. Урожай регулярный, 4-6 кг с куста. Ягоды начинают созревать в начале августа, они очень крупные (20-22 мм в диаметре, к концу сезона незначительно уменьшаются), голубые, прочные, с маленьким рубчиком, очень сладкие и ароматные, прекрасного вкуса, легко отрываются. Пригодны для транспортировки.
Среднерослый, прямостоячий куст с рыхлыми плодовыми кистями высотой 1,2-1,8 м. Образует мало ветвей из подземных почек. Ягоды начинают созревать в первой декаде июля. Урожай регулярный, 4-7 кг с ку-
ста. Ягоды средние (15-18 мм в диаметре, позже созревающие ягоды мельче), светло-голубые, очень плотные, удовлетворительного вкуса. Сорт отличается высокой морозостойкостью. Легко размножается.
↑ Сорта высокорослой голубики, описываемые впервые
Первый польский сорт голубики высокорослой, полученный коллективом кафедры садоводства Главной школы сельского хозяйства под руководством доктора Казимера Плишки. Позднеспелый сорт. Сильнорослый куст высотой 2 м с удлиненными кистями. Ягоды начинают созревать в конце июля. Урожай 3-4 кг с куста. Ягоды крупные и средние (17-20 мм в диаметре), темно-голубые, округлые, хорошего вкуса.
БОНУС (Bonus). Среднепоздний сорт. Приподнятый, раскидистый куст высотой 1,5 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа. Урожай 3-5 кг с куста. Ягоды очень крупные (до 30 мм в диаметре), светло-синие, упругие, с небольшим рубчиком, хорошего вкуса.
Сорт отличается высокой морозостойкостью, предназначен для регионов с суровой зимой. Невысокие кусты хорошо укрываются снегом.
Один из самых урожайных сортов голубики высокорослой, культивируется с 1993 года. Сильнорослый прямостоячий, плотный куст высотой до 2,1 м с плотными кистями. Ягоды начинают созревать в конце июля. Урожай очень высокий, 4-7 кг с куста. Ягоды средние (16-18 мм в
диаметре), очень ароматные, прекрасного вкуса, легко отрываются. Пригодны для переработки.
Сорт неморозостойкий, предназначен для регионов с умеренным климатом.
МЕДЕР (Meader). Быстро растущий, очень выносливый, приподнятый, легко раскидистый куст с жесткими побегами высотой 2 м. Ягоды созревают в конце июля (одновременно вызревает около 60-70%). Урожай высокий (3-5 кг с куста). Ягоды крупные (19-21 мм в диаметре), светло-голубые, плотные, с небольшим сухим рубчиком, хорошего вкуса. Пригодны для переработки.
Сорт отличается высокой морозостойкостью, предназначен для регионов с суровой зимой.
САНРАЙЗ (Sunrise). Раскидистый куст средней высоты с очень крепкими побегами. Ягоды начинают созревать в середине июля. Урожай средний, 2-4 кг с куста. Ягоды крупные и средние (17-20 мм в диаметре), с интенсивным восковым налетом, выровненные, сплющенные, очень плотные, хорошего вкуса.
Новый крупноплодный сорт, выведен в 1994 году. Хорошо разветвленный, прямостоячий куст высотой 1,5 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа (до середины сентября). Урожай регулярный, высокий, 4-5 кг с куста. Ягоды очень крупные (бо-
лее 25 мм в диаметре), голубые, плотные, хорошего вкуса.
Сорт отличается средней морозостойкостью (предназначен для регионов с умеренным климатом) и крупноплодностью (у него самые крупные ягоды из всех сортов).
ШАНТАКЛЕР (Chanticleer). Самый раннеспелый сорт. Среднерослый, приподнятый куст высотой до 1,6 м. Цветет после весенних заморозков. Ягоды начинают созревать в конце июня. Урожай средний, 3-4 кг с куста. Ягоды средние (16-19 мм в диаметре), сладкие, с небольшой кислинкой, пригодны для транспортировки.
↑ Низкорослая голубика
Низкорослый мощный куст высотой 0,6— 0,9 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа. Урожай регулярный, хороший, 1,2-2,5 кг с куста. Ягоды крупные (15-18 мм в диаметре), темно-синие, плотные, хорошего вкуса.
Низкорослый мощный куст высотой 0,7-0,9 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа. Урожай регулярный, хороший, 1,2-2,0 кг с куста. Ягоды средние (15 мм в диаметре), светло-синие, хорошего вкуса, сладкие.
Низкорослый мощный раскидистый куст высотой 1,0-1,2 м. Ягоды начинают созревать в середине июля. Урожай регулярный, очень высокий, 4,5—8,0 кг с куста. Ягоды средние, голубые, довольно плотные, хорошего вкуса, сладкие. Пригодны для хранения.
Сорт отличается высокой морозостойкостью.
↑ Сорта низкорослой голубики, описываемые впервые
ПОЛАРИС (Polaris). Среднеспелый сорт. Прямостоячий, сильно ветвящийся куст высотой 1,2 м. Ягоды начинают созревать в конце июля. Урожай хороший, 1,5-2,0 кг с куста. Ягоды средние (до 14 мм в диаметре), ароматные, очень хорошего вкуса.
Сорт отличается морозостойкостью. Требуется сорт-опылитель.
↑ Черника
↑ «Портрет» черники
Черника относится к роду Vaccinium семейства брусничные (Vacciniaceae).
↑ Биология
Черника резко отличается от других видов семейства брусничные черными красящими плодами.
Куст высотой 20-80 см.
Корневая система. Основная масса корней находится в верхнем слое почвы (на глубине 15-20 см). Корневая система черники, как и других вересковых, состоит из множества тонких и мелких корней, не имеющих корневых волосков и густо оплетающих почву. Воду и минеральные вещества поглощает с помощью микоризы, для деятельности которой очень важна кислотность почвы.
Подземные побеги. Ползучее корневище, достигающее у взрослого растения 3 м, объединяет большие группы кустиков.
Надземные побеги угловато-ребристые, без опушения, в молодом возрасте зеленые, прямостоячие или приподнимающиеся. Темная кора образуется на побегах только с трехлетнего возраста.
Листья не имеют опушения, кожистые, яйцевидные или эллиптические, с мелкозубчатым краем, обычно 1-3 см длиной, осенью темнеют и опадают.
Цветки поникающие, розовые, колокольчатые, с 4-5 отогнутыми зубцами, одиночные или в пучках по 2-3 на концах побегов или в пазухах листьев на побегах прироста прошлого года. Растение цветет в мае.
↑ Свойства
В народной медицине чернику рекомендуют при камнях в почках, малокровии, подагре. Свежие и сухие плоды, а также другие части растения используют как лекарство. Из черники готовят варенье, компоты, джемы и даже вино. Ее вялят, сушат и замораживают.
↑ Разновидности черники
↑ Выращивание черники
↑ Посадка
↑ Выбор участка и подготовка почвы
Черника любит высокую влажность воздуха, поэтому высаживать ее лучше в качестве подлеска в полутени под пологом деревьев. Можно посадить чернику и на солнце, но при этом ее нужно часто опрыскивать (2-3 раза в день), особенно в жаркую, солнечную погоду, иначе растение погибнет от иссушения.
Для посадки черники достаточно 20-25-сантиметрового слоя подходящего грунта. Все кусты высаживают на подготовленный участок, длину и ширину которого определяют произвольно. На участке вынимают грунт на глубину 25-30 см. На дно ямы укладывают 5-8-сантиметровый слой дренажа из песка, гравия или керамзита, а сверху насыпают грунт.
Черника предпочитает рыхлую, кислую (pH 4-5) или слабокислую (pH 6,0) почву. В качестве такой почвы можно использовать верховой торф или смесь торфа с песком, опилками, корой, опавшей хвоей и листвой (соотношение произвольное). На 1 м3 смеси желательно добавить 100— 150 г серы для подкисления. Перед посадкой почву хорошо поливают подкисленной водой (на 10 л воды добавляют 40-50 мл электролита для кислотных аккумуляторов или используют для этого лимонную, щавелевую, яблочную либо уксусную кислоту). Сразу после посадки почву мульчируют слоем (3-5 см) опилок, коры, опавшей хвои или листвы.
↑ Полив
Растения поливают регулярно так, чтобы верхний слой почвы (глубиной 10-15 см) был всегда влажным (но не мокрым!). При необходимости их также поливают подкисленной водой (как перед посадкой).
↑ Подкормка
Подкармливать чернику можно только минеральными удобрениями и в очень небольших количествах (не более одной столовой ложки полного минерального удобрения «Кемира-универсал» на одно растение). Ни в коем случае нельзя применять органические удобрения или высаживать чернику под яблонями, грушами и другими плодовыми деревьями, под которые вносится навоз или другая органика! Черника будет прекрасно себя чувствовать под соснами, елями или лиственными деревьями.
↑ Защита от заморозков
Зимостойкость у черники довольно высокая, поскольку она хорошо приспособлена к нашим климатическим условиям. Однако она может страдать от сильных весенних заморозков, которые способны повредить цветки и молодые завязи. Поэтому на время заморозка посадки следует укрыть спанбондом или накануне вечером хотя бы обильно полить. Каждую осень почву под растениями желательно мульчировать, чтобы предохранить корневую систему от замерзания.
↑ Обрезка
Ежегодная обрезка чернике не требуется. Ее стригут лишь для придания кусту определенной формы или нужной высоты. Необходимо также удалять засыхающие и поврежденные ветви, чтобы сохранить аккуратный вид растений. Со временем, благодаря ползучему корневищу, посадки черники превращаются в заросли, поэтому лишние кусты выкапывают. Это не доставляет много хлопот, так как черника разрастается довольно медленно.
Выкопанные растения можно использовать либо для закладки новых посадок (для чего их пересаживают на новое место), либо для получения посадочного материала (для этой цели их высаживают в контейнеры и доращивают), либо высушить и использовать в качестве лекарственного сырья.
↑ Размножение голубики и черники
Голубику и чернику можно размножать как семенами, так и вегетативно. Культурные сорта голубики размножают только вегетативно, чтобы полностью передать новому поколению сортовые особенности материнского растения и зафиксировать определенные генетические признаки. Семенное размножение практикуется главным образом в селекционных целях при выведении новых сортов, хотя это можно осуществить и в домашних условиях с последующим отбором наиболее перспективных саженцев.
↑ Размножение семенами
Для получения семян выбирают хорошо вызревшие ягоды. Их разминают в эмалированной посуде деревянным пестиком или руками и полученную массу промывают большим количеством воды. Всплывшие мякоть и кожицу сливают, а осевшие на дно семена собирают на сито или фильтровальную бумагу и слегка подсушивают. Затем семена либо сразу высевают, либо сушат и хранят в бумажных пакетиках. Такие семена сохраняют всхожесть в течение 12 и более лет. Сухие семена прорастают плохо, поэтому перед посевом их стратифицируют во влажном песке или мхе в течение трех месяцев при температуре 3-5°С.
Внимание! Раствор удобрений обязательно смывают с листьев водой, чтобы избежать их ожогов.
Подкормки вносят один раз в две недели с апреля до середины июля. В августе с теплицы снимают укрытие, а в конце октября грядку с сеянцами мульчируют торфом (слоем 5-7 см) и накрывают спанбондом в один-два слоя. В таком виде молодые растения зимуют. Весной укрытие снимают и пересаживают растения в школку для доращивания в течение года или двух лет, после чего их можно высаживать на постоянное место. А через два года поспеет первый урожай, который позволит оценить саженцы по вкусовым качествам и размеру ягод.
↑ Вегетативное размножение
Чернику размножают стеблевыми и корневищными черенками, а также парциальными кустами.
↑ Укоренение черенков голубики и черники
Укореняют черенки в теплице, на специально подготовленных грядках. Такая грядка представляет собой прямоугольный деревянный каркас, заполненный чистым верховым торфом либо смесью торфа с песком, корой или старыми опилками. Можно также вынуть грунт на глубину 15-20 см из обычной грядки и вместо него насыпать подготовленный для укоренения субстрат.
↑ Голубика
↑ Размножение черенками
После этого черенки высаживают на грядку по схеме 5 х 5, 5 х 7, 5 х 10 или 10 х 10 см (в зависимости от времени пребывания укоренившихся растений на данной грядке до пересадки). Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой, а сверху еще и спанбондом для поддержания высокой влажности воздуха и притенения. Процесс укоренения продолжается не менее восьми недель. В это время черенки регулярно проветривают, поливают, обрабатывают препаратами, защищающими от болезней и вредителей, и поддерживают оптимальный температурный режим в теплице, не допуская перегрева и сильного охлаждения. После укоренения укрытие над грядкой снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают.
Полуодревесневшие черенки заготавливают летом, используя побеги формирования прироста текущего года либо побеги ветвления. Молодые, закончившие рост побеги ветвления резко обрывают книзу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины (так называемая «пятка »). Длинные полоски коры и древесины на концах побегов обрезают ножом или секатором, оставляя только «пятку». С нижней части черенка удаляют листья (на половину или четверть длины), после чего срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения. Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленную грядку так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга. В процессе укоренения, продолжающемся шесть недель, черенки нужно регулярно поливать, не допуская увядания листьев, проветривать и обрабатывать препаратами, защищающими от болезней и вредителей. Подкормки не вносят, чтобы не спровоцировать рост побегов осенью (молодые побеги должны успеть одревеснеть).
В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки (одревесневшие и полуодревесневшие) снимают укрытие. В октябре растения засыпают 5-7-сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки с растениями накрывают спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для доращивания.
↑ Размножение отводками
Для размножения высокорослой голубики отводками отдельные ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через два-три года на них могут появиться корни. После этого ветку отделяют от материнского куста и высаживают на доращивание. Можно также сильно обрезать куст, внести в почву двойную дозу минеральных удобрений, а вокруг куста устроить холодный парник, засыпав его слоем
опилок (25-30 см). Выросшие в текущем году молодые побеги через два-три года образуют корни.
После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или контейнеры. Через год-два полученные саженцы можно высадить на постоянное место. Еще через год-два молодые растения начнут плодоносить.
↑ Размножение парциальными кустами
Как уже отмечалось, у низкорослой голубики кроме надземных побегов есть еще и подземные корневищные побеги (столоны). Из почек, расположенных на этих побегах, образуются молодые растения, связанные с материнским кустом корневищем. Для размножения используют молодые, хорошо развитые кусты со сформированной собственной корневой системой. Ранней весной или осенью их выкапывают и отделяют от материнского растения, а затем высаживают либо в контейнеры, либо на подготовленную грядку.
↑ Размножение побегами с частью корневища и отрезками корневища
Этим способом низкорослую голубику можно укоренять как в теплице, так и в открытом грунте. Сначала готовят грядку для укоренения, а затем заготавливают посадочный материал. Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находящиеся в ней подземные побеги. Затем из них заготавливают черенки длиной 15-20 см обязательно с почкой или молодым побегом, которые помещают в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тряпкой. На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 10 см, хорошо их увлажняют и раскладывают в них заготовленные черенки, следя, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают субстратом и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают проволочные дуги и накрывают их спанбондом. В течение месяца посадки регулярно поливают, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. После этого укрытие снимают, но продолжают регулярно поливать. К концу сезона вегетации образуются молодые растения, которые оставляют зимовать на этой же грядке, предварительно замульчировав ее торфом и накрыв спанбондом.
Голубику болотную (топяную) размножают так же, как и североамериканскую низкорослую голубику, поскольку у них практически одинаковые биологические особенности и характер роста куста. Они различаются только скоростью роста побегов и образования парциальных кустов. У голубики болотной эти процессы идут медленнее, чем у североамериканских видов.
↑ Черника
↑ Размножение черенками
Черенки черники заготавливают с конца июня до конца июля или даже до начала августа.
Из молодых побегов нарезают черенки длиной 5-7 см. С нижней части черенка удаляют листья (на половину или четверть длины) и срез обмакивают в специальную пудру для укоренения. Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленную грядку так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга. Процесс укоренения продолжается около шести недель. Ухаживают за посадками так же, как и за черенками голубики.
В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки, снимают укрытие. В октябре растения засыпают слоем торфа или опилок (3-5 см), а в начале ноября грядку с растениями укрывают спанбондом на зиму. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для доращивания.
↑ Размножение парциальными кустами
Для размножения выбирают молодые, хорошо развитые кусты со сформированной собственной корневой системой. Ранней весной или осенью их выкапывают и отделяют от материнского растения, а затем высаживают либо в контейнеры, либо на подготовленную грядку.
↑ Размножение побегами с частью корневища и отрезками корневища
Этим способом чернику можно укоренять как в теплице, так и в открытом грунте. Сначала готовят грядку для укоренения, а затем заготавливают посадочный материал. Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находящиеся в ней подземные побеги. Из них заготавливают отрезки длиной 15-20 см, обязательно с почкой или молодым побегом, которые помещают в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тряпкой.На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 10 см, хорошо их увлажняют и раскладывают в них заготовленные отрезки, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с кусками корневища засыпают субстратом и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают проволочные дуги и накрывают их спанбондом. В течение полутора-двух месяцев посадки регулярно поливают, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. После этого укрытие снимают, но продолжают регулярно поливать. К концу сезона вегетации образуются молодые растения, которые оставляют зимовать на этой же грядке, предварительно замульчировав ее торфом и накрыв спанбондом.
↑ Декоративность голубики и черники
Голубика и черника очень красивые растения, поэтому их можно использовать для оформления садового участка.
↑ Голубика
Кусты голубики прекрасно смотрятся в одиночных и групповых посадках с туей шаровидной и колонновидной, можжевельника-ми, кипарисовиками, а также в различных контейнерах на веранде, возле крыльца, беседок и других построек. Из них формируют живые изгороди и разной высоты бордюры. Низкорослой голубикой украшают композиции альпийских горок и «японских» садиков. Голубика в сочетании с клюквой и брусникой образует великолепные ягодные поляны в саду. Ее можно высаживать вместе с рододендронами, вересками, эриками, андромедой, багульником и многолетними цветами вокруг водоема.
Высаживая на участке высокорослую голубику как декоративный кустарник, можно не только решить проблему его озеленения, но и получить вкусную и полезную ягоду.
↑ Черника
Ранней весной черника буквально усыпана розовыми цветками на фоне молодой зелени, а летом она образует темно-зеленый ковер с почти черными ягодами под сенью крупных деревьев. Осенью бордовые или красно-коричневые листья черники очень эффектно выглядят на фоне других растений. Зимой тонкие, ребристые ветви черники становятся ярко-зелеными.
↑ Вредители и болезни голубики и черники
↑ Голубика
↑ Вредители
Полевые мыши. Подгрызают и подкапывают корни растений.
Профилактика. Поверхностное рыхление и мульчирование почвы под саженцами. Для уничтожения мышей на участке раскладывают отравленные приманки в дренажных трубках.
Зайцы. Обгрызают молодой прирост.
Профилактика. Для защиты кусты обвязывают лапником.
Птицы (дрозды, скворцы, сойки и др.). Расклевывают ягоды.
Профилактика. В период созревания ягод над кустами натягивают сетку.
↑ Болезни
Рак стебля. Ранней весной на побегах появляются пятна, напоминающие солнечный ожог. В дальнейшем пятно окольцовывает побег, поступление питательных веществ по коре прекращается и побег отмирает.
Меры борьбы. Обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание бордоской жидкостью до распускания листьев и трехкратная обработка топсином или фундазолом (2 г на 1 л воды) после начала роста с интервалом 7-10 дней.
Засыхание ветвей. Повреждаются молодые побеги во влажную и дождливую погоду. Верхушки побегов длиной 5-20 см буреют и сгибаются. По древесине грибница распространяется до основания стеблей, что приводит к их отмиранию.
Меры борьбы. Обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание топсином или фундазолом (2 г на 1 л воды).
Серая гниль. Одно из распространенных заболеваний голубики. Развитию болезни способствует повышенная влажность, поэтому серая гниль распространяется при дождливой погоде, обильных росах, а также в загущенных или заросших сорняками посадках.
Меры борьбы. Обработка растений топсином и фунгицидом широкого спектра действия эупареном (2 г на 1 л воды) до полного смачивания ветвей. Проводят обработку ранней весной и после сбора урожая.
Профилактика. Своевременное прореживание кустов.
Монилиоз плодов. Вызывает мумификацию ягод.
Меры борьбы. Регулярное мульчирование посадок, трехкратная обработка кустов эупареном или фундазолом (2 г на 1 л воды) до цветения.
Физалоспороз. Приводит к отмиранию ветвей. Симптомы напоминают рак стебля.
Меры борьбы. Обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание бордоской жидкостью до распускания листьев и трехкратная обработка топсином или фундазолом (2 г на 1 л воды) после начала роста с интервалом 7-10 дней.
↑ Черника
↑ Вредители
Тля. Поражает листья.
Меры борьбы. Обработка растения инсектицидами (актелликом, интавиром и Др.).
Щитовка. Поражает листья и побеги.
Меры борьбы. Опрыскивание побегов бордоской жидкостью.
Профилактика. Ранней весной и поздней осенью сбор и сжигание опавшей листвы, регулярное мульчирование посадок. Обработка инсектицидами (типа «карате») перед началом интенсивного роста побегов и выходом гусениц после зимовки.
↑ Болезни
Микосферелиоз. Поражает листья, на которых появляются пятна, сначала красновато-черные, потом грязноватые, на верхней стороне листа в них находятся точечные плодовые органы.
Меры борьбы. Опрыскивание растений растворами топсина или фундазола (2 г на 1 л воды).
Профилактика. Ранней весной и поздней осенью сбор и сжигание опавшей листвы, регулярное мульчирование посадок.
Ржавчина. Поражает листья, на которых появляются темнобурые пятна.
Меры борьбы. Опрыскивание растений растворами противо-ржавчинных фунгицидов.
Профилактика. Ранней весной и поздней осенью сбор и сжигание опавшей листвы, регулярное мульчирование посадок.
↑ Вирусные заболевания
Карликовость, нитчатость ветвей, красная кольцевая пятнистость, некротическая пятнистость, мозаика.
Меры борьбы. Выкапывание и сжигание больных растений. Профилактика вирусных заболеваний. Полное удаление и сжигание больных растений.